Drom.ru купил новый УАЗ Патриот 2017 за 1 045 200 руб. для длительного теста

 
 
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Не запускается с пульта после простоя

  1. #1
    Аватар для AlexeyVl
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    5,127
    Больше 3 лет на форуме

    Не запускается с пульта после простоя

    Прошу помочь советом, ситуация следующая: после того как машина постоит дней 5 или зимой в сильный мороз, завести с пульта сигналки Старлайн А8 не получается. Сигналка совершает запрограммированное число попыток запуска и рапортует на пульт об их безуспешности. Во время попыток отчетливо слышно срабатывание вытяжного реле стартера, но стартер не проворачивает двигатель. При этом запуск ключем не вызывает никаких нареканий - 2-3 оборота стартера и двигатель работает как ни в чем не бывало. Аккумулятор живой, с другим абсолютно новым аккумом такая же история. Со стартером все хорошо - разобран полностью и почищен (были проблемы - пятаки подвисали из-за скопившейся угольной пыли, да и в подшипниках ее много было).

    Понятно, что масло в постоявшем двигателе естественно стекает в картер, двигатель провернуть сложнее после простоя, зимой так вообще - никаких вопросов. Но смущает именно то, что с ключа запускается на раз-два, так что дело точно в сигналке и качестве ее установки.

    Ну так вот и получается, что не хватает тока на первый проворот двигателя стартером, если сигналка работает через свои реле в обход замка зажигания. С другой стороны, я не могу допетрить, какого рожна так происходит, потому как с замка идет питание только на вытяжное реле стартера, по предохранителю максимальный ток 7,5 ампер, и вытяжное реле работает без нареканий - щелкает при каждой попытке, а вот стартер, который постоянно запитан напрямки от аккума - не крутит двигатель ни в какую. Может сигналка много сосать на себя электричества, что стартеру тупо не хватает? Уже теряюсь в догадках, помогайте.

    Важный момент: установщики сигналки какие-то не совсем пряморукие были, прикрутили сигнальный провод запущенного двигателя для сигналки на массу (это вместо положенного подключения к сигнальному тахометра - исправил, теперь сигналка обнаруживает запущенный двигатель, до этого в упор отказывалась), плюс все на скрутках, так что я рассматриваю любые варианты глупостей при установке. Уже пожалел, что сам сигналку не ставил - поленился панели в салоне снимать.

    Заранее спасибо всем откликнувшимся!

  2. #2

    Сообщений
    34,426
    Больше 7 лет на форуме
    yyyy. Так не бывает.
    Если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо проплывет тарелка с пельменями.

  3. #3
    Аватар для AlexeyVl
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    5,127
    Больше 3 лет на форуме
    Схемки из паспорта сигналки и книжки легион автодата, соответственно (извиняюсь за качество, сканера под рукой нет, на мобильник снял и подрезал в фотошопе):





    Еще забыл сказать, что когда с пульта не заводится, если завести ключем и заглушить, попробовать еще раз с пульта - заводится без проблем.

  4. #4
    Аватар для AlexeyVl
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    5,127
    Больше 3 лет на форуме
    Сообщение от Toyota Cresta Surgut Посмотреть сообщение
    yyyy. Так не бывает.
    Во-во! Тоже понять не могу, что за форменная хрень. Скоро за священником пойду, злых духов из машины изгонять.

    И ведь еще засада какая: мастеровым, которые сигналку ставили, ничего доказать не могу - выезжать они не хотят, а если к ним приехать, то двигатель уже поработавший заводится с пульта с полпинка. Не на эвакуаторе же к ним машину тащить.

    Короче говоря, я в расстройстве и непонятках.

    Еще забыл сказать, что когда не заводится с пульта после простоя, если завести ключем и заглушить, потом опять с пульта попробовать - заводится без проблем.

    Вот еще схемки из паспорта сигналки и книжки от легион автодата соответственно (извиняюсь за качество, сканера нет под рукой, сфотал на мобильный и подрезал в фотошопе):



    Последний раз редактировалось AlexeyVl; 14.09.2010 в 21:12.

  5. #5

    Сообщений
    5
    Больше года на форуме
    при аналогичной ситуации, проконсультировался с установщиком сигнализации, провели диагностику....и я был послан. Менять акк. Помогло как не странно.....
    Что примечательно, за неделю простоя акк сажает в ноль. Поэтому когда уезжаю в отпуск, клемму снимаю....

  6. #6
    Аватар для Саня!
    Адрес: г. Краснокаменск
    Сообщений
    971
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от AlexeyVl Посмотреть сообщение
    Во время попыток отчетливо слышно срабатывание вытяжного реле стартера, но стартер не проворачивает двигатель!
    очень на аккумулятор похоже, что хоть за машина?
    MMC-AIRTREK 2004

  7. #7
    Аватар для AlexeyVl
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    5,127
    Больше 3 лет на форуме
    alf323, не, у меня не в аккуме дело - с ключа то заводится без проблем с тем же аккумом очень живенько. Да и менял недавно, ставил новый, тоже последовал совету установщиков сигналки.
    Задача сигналки, в общем-то, всего лишь замкнуть реле под номером 8 на второй схеме, еще подать +12 В на выходы IG1 IG2 замка зажигания - вот и весь процесс запуска. Те же самые действия, но уже в обход сигналки - ключом через замок зажигания - приводят к уверенному старту двигателя. Складывается впечатление, что при запуске сигналка сама по себе жрет как второй стартер.

    Кстати, про высасывание аккумулятора - почти такая же проблема, но не за неделю, гораздо дольше. В багажнике катается запасной аккум.

    Короче, резюме: если за окном -20, или просто дней 5 не ездил (отпуск/праздники/затянувшийся викэнд/etc), при этом аккум на 100% не заряжен (скажем, 80%) - можно забыть про запуск с пульта. Это при том, что ключом заводится на раз при тех же вводных. Не сигналка, а геморрой какой-то. Потери где-то в сигналке или кривом подключении - стартеру не хватает тока чтобы провернуть застоявшийся или замерзший двигатель.

    Саня!, Корона у меня. Было бы похоже на аккумулятор, если бы при запуске ключом была бы такая же история, но ключем заводится великолепно. Да и менял я уже аккум.
    Последний раз редактировалось AlexeyVl; 15.09.2010 в 02:35.

  8. #8
    Аватар для Саня!
    Адрес: г. Краснокаменск
    Сообщений
    971
    Больше 7 лет на форуме
    да в том то и дело, что с ключа.... при "просадке" напряжения до 9 вольт, такая сигнализация как Байкал даже зажигание не включит.
    MMC-AIRTREK 2004

  9. #9

    Сообщений
    5
    Больше года на форуме
    тест на вшивость. В момент когда с сигналки не заводится, ключем пока не заводим, а берем тестер и проверяем, сколько дает акк.

  10. #10
    Аватар для AlexeyVl
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    5,127
    Больше 3 лет на форуме
    alf323, а чего проверять-то? Напряжение на АКБ? Или какой-нибудь другой параметр (ну там максимальный ток АКБ, фактический ток при запуске и т.п.)? Сразу говорю, у меня мультиметр до 20 А, пусковые токи замерить не выйдет.

    Вообще, мне немного другого хотелось: чтобы не было разницы между запуском с пульта и запуска ключом. Это нереально вообще? Такая "хорошая" сигналка? Слишком много сама потребляет при запуске? Понятно, что все это теория, но разбирать лишний раз полсалона не хочется, чтобы померить потребление блока сигнализации при запуске.

    Саня!, ну дык у меня не 9 вольт, и не Байкал.
    Последний раз редактировалось AlexeyVl; 15.09.2010 в 13:00.

  11. #11

    Сообщений
    16,874
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от alf323 Посмотреть сообщение
    при аналогичной ситуации, проконсультировался с установщиком сигнализации, провели диагностику....и я был послан. Менять акк. Помогло как не странно.....
    Что примечательно, за неделю простоя акк сажает в ноль. Поэтому когда уезжаю в отпуск, клемму снимаю....
    Значит есть проблемы в электрике, ток уиечки слишком велик. Не может исправный автомобиль за неделю аккум высосать. Заплати нормальному электрику один раз и спи спокойно, чем так мучаться.

  12. #12
    Аватар для AlexeyVl
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    5,127
    Больше 3 лет на форуме
    Сообщение от ММХ Посмотреть сообщение
    Значит есть проблемы в электрике, ток уиечки слишком велик. Не может исправный автомобиль за неделю аккум высосать. Заплати нормальному электрику один раз и спи спокойно, чем так мучаться.
    Кстати, проверить ток утечки (справедливо говоря, это не совсем ток утечки, а скорее ток потребления сигналки и компа двигателя, музыки, часов и т.п.) можно очень просто:
    1) отключить датчик открытия капота (чтобы не помешал поставить сигналку на охрану);
    2) снять минусовую клемму
    3) между минусовой клеммой и минусовым выходом АКБ подключить амперметр, соблюдая полярность ("красный" к минусовой клемме, "черный" к минусовому выходу акка)
    4) поставить сигналку на охрану
    5) считать показания амперметра
    Затем берем емкость АКБ (в Ампер*часах) и делим на получившийся результат (в Амперах), в итоге имеем количество часов, при которых проживет аккум в простое.
    Поиск прожорливых потребителей (если по току будут слишком большие значения) легко производится путем поочередного выдергивания предохранителей в подкапотном блоке. Дальше схему в руки и смотреть что питается через предохранитель, при выдергивании которого ток пришел в норму (или достиг приемлемых результатов, что вернее, так как общей нормы нет).

  13. #13
    Аватар для Саня!
    Адрес: г. Краснокаменск
    Сообщений
    971
    Больше 7 лет на форуме
    Настолько избитая тема, что продолжать давать какие либо советы мне кажется вообще бессмысленно.
    MMC-AIRTREK 2004

  14. #14
    Аватар для Zerald
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    2,051
    Больше 10 лет на форуме
    Автор, для начала пред тем как заводить (когда соблюдены те условия при которых у тебя машина отказывается заводится с игналки) просто померь напряжение на аккуме при выключенном зажигании (т.е. с минимальной нагрузкой на него). Если оно будет меньше 11.5 вольт то у тебя проблемы с утечкой или с самим акумом.

    У меня похожие проблемы прошедшей зимой вылезли. Если температура воздуха до -18 то стартует с сиги без проблем. При температуре ниже -18 с сиги уже не заводится с точно такими-же симптомами что и у автора но с ключа стартует бодро.

    У меня теория такая. При подсевшем аккуме после простоя (если есть утечки), или при холодном аккумуляторе на морозе (сильно падает его эффективность), когда на него падает предстартовая нагрузка (эфишка, катушки, инжекторы, насос, втягивающее, стартер), напряжение на нем просаживает ниже минимального при котором может нормально работать сигналка, она тупо выключается, а так как у сигналок с дист. запуском есть иммобилаезер по электрике то она вырубаясь рубит что-то мотору (чаще всего зажигание - зависит от сиги и от установки). Соответстевнно при этом вся предстартовая нагрузка с аккума снимается и напряжденпие опять возрастает, сига снова оживает и все повторяется.
    Как лечить? Я Хз, сигу менять наверное. Щас у меня такие выкидоны делает Цербер (это по сути томогавк).
    В моем случае этой теории есть подтверждение, я решил проверить, снял аккум, занес его домой и поставил в теплую воду минут на десять, потом снова воткнул его в машину и попробовал завестись с сигналки - стартанула как на горячую.
    Nissan Stagea WGNC34 25XF
    Nissan Skyline HR32 GTS был

  15. #15
    Аватар для AlexeyVl
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    5,127
    Больше 3 лет на форуме
    Сообщение от Zerald Посмотреть сообщение
    Автор, для начала пред тем как заводить (когда соблюдены те условия при которых у тебя машина отказывается заводится с игналки) просто померь напряжение на аккуме при выключенном зажигании (т.е. с минимальной нагрузкой на него). Если оно будет меньше 11.5 вольт то у тебя проблемы с утечкой или с самим акумом.
    Включил в список "диагностических процедур". Еще замерю, насколько просаживается напряжение при запуске с пульта и запуске с ключа.

    Сообщение от Zerald Посмотреть сообщение
    У меня теория такая. При подсевшем аккуме после простоя (если есть утечки), или при холодном аккумуляторе на морозе (сильно падает его эффективность), когда на него падает предстартовая нагрузка (эфишка, катушки, инжекторы, насос, втягивающее, стартер), напряжение на нем просаживает ниже минимального при котором может нормально работать сигналка, она тупо выключается, а так как у сигналок с дист. запуском есть иммобилаезер по электрике то она вырубаясь рубит что-то мотору (чаще всего зажигание - зависит от сиги и от установки). Соответстевнно при этом вся предстартовая нагрузка с аккума снимается и напряжденпие опять возрастает, сига снова оживает и все повторяется.
    Как лечить? Я Хз, сигу менять наверное. Щас у меня такие выкидоны делает Цербер (это по сути томогавк).
    В моем случае этой теории есть подтверждение, я решил проверить, снял аккум, занес его домой и поставил в теплую воду минут на десять, потом снова воткнул его в машину и попробовал завестись с сигналки - стартанула как на горячую.
    На счет Цербера/Топора не знаю, но при перебоях в питании Старлайна он подает сигналы. В моем случае никаких сигналов о перебоях электропитания блока сигнализации нет, просто проходят 4 запрограммированные попытки запуска, сигнал на пульт о сбое при запуске и все.
    Да и по схеме еще выходит так: если щелкает реле стартера, то это автоматически означает, что мотор стартера запитан, так как у этого реле две функции: выбросить шестерню стартера и замкнуть контакты питания мотора стартера. И если стартер не проворачивает двигатель при подаче на его мотор напряжения, то вариант тут всего один - тока не хватает для проворота. Понятно, что дело в подсевшем аккумуляторе и его подзарядка или разморозка увеличивает ток на стартере. Но так как у нас еще один параллельный случай - запуск с ключа - то вывод тут один: ток на моторе стартера падает ниже нормы лишь в случае запуска с пульта, а при запуске с ключа его хватает. Тогда выходит, что дело тут не только и не столько в аккумуляторе, сколько в самой сигнализации, при работе через реле которой тока стартеру не хватает. И так как стартер полностью отвязан от сигнализации и работает через втягивающее реле и реле питания втягивающего реле, то дело не в самой цепи стартера сигнализации - с ней все в порядке. Более того, при пуске с ключа реле стартера в сигнализации точно так же замыкается, как и при пуске с пульта. Так что цепь питания стартера, включая ту ее часть, что проходит через блок сигнализации, можно вообще логически исключить и больше не рассматривать - не в ней дело. В итоге получается, что в двух ситуациях "с ключа" и "с пульта" при прочих одинаковых условиях, стартеру не хватает тока, следовательно, кто-то его "ворует" из аккумулятора. Поскольку разница двух этих ситуаций заключается только в питании силовых реле блока сигнализации, которые подают питание на выходы замка зажигания ACC, IG1 и IG2, то логично предположить неисправность/утечку именно на участке между подводом в блок силовых +12 В и врезкой в цепи ACC, IG1 и IG2. На эти участках подозрение могут вызвать только две вещи: силовые реле блока сигнализации и врезка проводки сигнализации на скрутках. В принципе, и то, и другое можно устранить - перепаять на нормальные реле в блоке и запаять скрутки. Надо будет попробовать, не хочется только блок сигнализации курочить, хоть и гарантия уже кончилась. На счет круток сомневаюсь: они увеличивают сопротивление и емкость цепи, при этом уменьшают протекающий по ней ток, то есть никак не могут приводить к повышенному потреблению по току. А вот электромагниты силовых реле вполне могут тянуть очень прилично, если они низкого качества. Плюс к тому, плохой контакт в этих реле может вызывать к жизни постоянную пульсацию стартовых токов, что тоже повысит потребление по току.

    Есть еще одно отличие двух этих ситуаций: режим охраны - он выключен при запуске с ключа и включен при запуске с пульта. Но не думаю, что сигнализация в режим охраны потребляет намного больше по току, чем в режиме ожидания. Во всяком случае, по паспорту всего 25 мА (0,025 А).

    На счет иммобилайзера я тоже думал. Но я его установки не заказывал, а в альтруистические мотивы сервисменов как-то не верится. Да и для соответствия симптомам, иммоб-реле должно быть установлено в цепи мотора стартера - не видел там ничего нового после установки сигналки. Но проверить легко - поставить на охрану и замерить тестером наличие +12 В на клемме стартера (если есть, то никакой дополнительной блокировки стартера нет). Что касается реле иммобилайзеров на других цепях двигателя (EFI и дальше по списку), то их блокировка не блокировала бы работу стартера.
    Последний раз редактировалось AlexeyVl; 16.09.2010 в 11:33.

  16. #16
    Аватар для AlexeyVl
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    5,127
    Больше 3 лет на форуме
    Замерил напряжение на АКБ, когда запуск с пульта не шел: 12,20 В. При попытках сигналки крутить стартером напряжение проседало до 11,24 В. Вообще, сигналка страшно "глючила". Грешу на дохлый резервный аккум сигналки, который "объедает" сигналку по питанию. Этот акк дохлый совсем-совсем, похоже на переразряд, висит разряженный и не заряжается.

  17. #17

    Адрес: Siberia
    Сообщений
    328
    Больше 5 лет на форуме
    Сообщение от AlexeyVl Посмотреть сообщение
    Прошу помочь советом, ситуация следующая: после того как машина постоит дней 5 или зимой в сильный мороз, завести с пульта сигналки Старлайн А8 не получается. Сигналка совершает запрограммированное число попыток запуска и рапортует на пульт об их безуспешности. Во время попыток отчетливо слышно срабатывание вытяжного реле стартера, но стартер не проворачивает двигатель. При этом запуск ключем не вызывает никаких нареканий - 2-3 оборота стартера и двигатель работает как ни в чем не бывало. Аккумулятор живой, с другим абсолютно новым аккумом такая же история. Со стартером все хорошо - разобран полностью и почищен (были проблемы - пятаки подвисали из-за скопившейся угольной пыли, да и в подшипниках ее много было).

    Понятно, что масло в постоявшем двигателе естественно стекает в картер, двигатель провернуть сложнее после простоя, зимой так вообще - никаких вопросов. Но смущает именно то, что с ключа запускается на раз-два, так что дело точно в сигналке и качестве ее установки.

    Ну так вот и получается, что не хватает тока на первый проворот двигателя стартером, если сигналка работает через свои реле в обход замка зажигания. С другой стороны, я не могу допетрить, какого рожна так происходит, потому как с замка идет питание только на вытяжное реле стартера, по предохранителю максимальный ток 7,5 ампер, и вытяжное реле работает без нареканий - щелкает при каждой попытке, а вот стартер, который постоянно запитан напрямки от аккума - не крутит двигатель ни в какую. Может сигналка много сосать на себя электричества, что стартеру тупо не хватает? Уже теряюсь в догадках, помогайте.

    Важный момент: установщики сигналки какие-то не совсем пряморукие были, прикрутили сигнальный провод запущенного двигателя для сигналки на массу (это вместо положенного подключения к сигнальному тахометра - исправил, теперь сигналка обнаруживает запущенный двигатель, до этого в упор отказывалась), плюс все на скрутках, так что я рассматриваю любые варианты глупостей при установке. Уже пожалел, что сам сигналку не ставил - поленился панели в салоне снимать.

    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    Много пишете, но!!!
    С простоя я не разу не заводил авто с пульта.
    Приходишь и заводишь авто с ключа. Заводится не сразу, но и понятно.
    Авто стоЯЛО.

  18. #18
    Аватар для Zerald
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    2,051
    Больше 10 лет на форуме
    Ну тут ХЗ, этим летом машина месяц в гараже стояла, после чего завелась с пульта без проблем.
    У автора не в том проблема что машина постояла и с мотора все постекало (масло со стенок) и его теперь труднее стартануть.
    У него проблема в том что сига стартер не хочет крутить, а это уже электрика глючит видимо.
    Nissan Stagea WGNC34 25XF
    Nissan Skyline HR32 GTS был

  19. #19
    Аватар для AlexeyVl
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    5,127
    Больше 3 лет на форуме
    Диагностика выявила падение напряжения на сигнализации относительно бортовой электросети:
    - в простое 11,52 В, при этом на штатной АКБ 12,26 В,
    - в момент попытки запуска 8,35 В, при этом на штатной АКБ 11,27 В.

    Вооружился паяльником - буду ликвидировать колхозное подключение на скрутках. На мобильник еще пофотаю, если будет чего интересного, и выложу. Я так понимаю, что тема эта коснулась не только меня, так что многим пригодиться.

  20. #20
    Аватар для Zerald
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    2,051
    Больше 10 лет на форуме
    Мда, нехило так просаживает, у тебя там видать на скрутках МО диод образовался :). Тока ты это... не вздумай скрутки пропаивать.
    Nissan Stagea WGNC34 25XF
    Nissan Skyline HR32 GTS был

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Вернуться к списку тем
Nissan AD
1999 год
155000 руб.
Лада 2109
1991 год
45000 руб.
Lexus RX300
2001 год
565000 руб.
УАЗ Патриот
2016 год
Sochinec505
Toyota Corolla
1998 год
Sergei
Skoda Rapid
2014 год
saddler

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190