Accord CF4 : замена лямбда зонда

[crazysail]

Господа хондоводы, поделитесь опытом по замене кислородного датчика на двигунах типа f23a, f20b. Скока стоит сам, скока поменять и какой после всего этого толк получается. Заранее респект

[Marlboro]

Ребята... Многи ставят дубли и они читаются мозгами, НО...
На мозги ОБД-2 они не подходят увы, как было выяснено практическим путем.

Результат можно почитать тут:
http://www.hondamotor.ru/board/index...howtopic=34809

[Sir001]

Недавно сделал замену лямбды, вот решил накатать небольшой отчет. Есть вопросы для обсуждения, но об этом ниже.

Зачем менял:
Родная лямбда уже отработала свой ресурс, что стало сказываться на динамике и расходе бензина. Диагностика датчика показала:
1. по количеству колебаний при 2500 об (должны быть отключены все электропотребители) датчик укладывается в норму. Минимальнодопустимым считается 8 колебаний за 10 секунд. Я обычно измеряю за 30 секунд. У меня получалось 30-32 колебания. (Min 24).
2. Амплитуда колебаний также в норме. В идеале колебания на полностью прогретом двигателе должны быть между 0.1 и 0.9 вольта. У меня были от 0.15-0.17 до 0.8-0.85 вольт. Когда диапазон колебаний 0.4-0.8 - это говорит об обогащенной смеси, и 0.1-0.5 соответственно о бедной.

3. Проблема была в увеличенном фронте перехода показаний от бедной смеси к богатой. В идеале выходное напряжение должно меняться практически в ключевом режиме. Время перехода напряжения от бедной смеси к богатой должно быть около 100 мс, в обратном направлении 150-200. У меня же лямбда выдавала практически синусоиду, что говорит о замедленной реакции на изменение состава смеси. Именно это и вызывает повышенных расход. Вот кривая оригинального датчика


Средний расход по городу был 13.5-14 литров, причем это мало зависело давить ли тапок постоянно в пол или ездить с потоком. В общем вердикт был лямбду к замене.

Что необходимо:
Была куплена универсальная 4-х проводная лямбда от NGK (из подразделение по зондам NTK) номер OZA624-E4 за 1280 рублей (друг купил еще одну также на аккорда, но ему меняли на станции, о его результатах расскажу ниже). Вот так выглядит упаковка.

Сразу скажу что поставщик проверенный. Лямбда 100% оригинальная NGK

Номер лямбды


ёпть, нужно новое сообщение (в одно не более 4 фото)

[Sir001]

Содержимое коробки

В одном из топиков еще на старом форуме обсуждалось что после замены лямбды иногда загорается Check Engine и выдает ошибку "цепь нагревателя". Это происходит из-за разности сопротивлений нагревателя оригинального хондовского зонда и NGK. Решение простое - добавить в цепь нагревателя дополнительно сопротивление (керамическое). Поэтому купил сопротивление 5W 10 Ом.


И так приступим. Вот он родимый:

Выкручиваем. Срывать нужно на горячую, иначе можно повредить резьбу. Прежде чем окончательно выкрутить, нужно рассоединить разъем. С этим придется повозиться.

Удобнее сначала снять весь разъем с кронштейна, а уже потом его рассоединить.

[Sir001]

Далее нужно измерить сопротивление нагревателя оригинального зонда. Распиновка разъема следующая. Верхние контакты - выходной сигнал, нижние - подогреватель, слева - плюсовые контакты, справа - масса.

Измеряем сопротивление NGK - 5,8 Ом Хонда - 13,7 Ом

В инструкции по установке указана распиновка проводов на новом зонде. Кстати цвета проводов на хондовском и новом зонде полностью совпадают.
Отрезаем разъем от старого зонда и, следуя инструкции, соединяем с новым. Несколько советов:
Так как добавляем дополнительное сопротивление (в разрыв любого белого провода) необходимо запастись еще одним зажимом для проводов. Нагрев гидроизоляции я проводил тупо над лампочкой. После нагрева трубочка сжимается и плотно садиться на гофрированные втулочки.

Всё соединяем.

Заматываем изолентой и ставим обратно. Высокотемпературная смазка на резьбе под пластиковым колпачком.

[Sir001]

Заводим движок. Если есть какие-то проблемы с контактом - комп вас предупредит весело маргая CE

Результаты:
1. Количество колебаний увеличилось до 47-49 за 30 секунд.
2. Выходное напряжение меняется практически в ключевом режиме (как и должно быть)
На практике: авто реально поехала веселее, появилось больше тяги внизу, ярче столо проявляться включение втэк (на первой передаче аш прыгать стала на 5500 об). Расход замерял в течение двух недель. У меня режим езды такой - средний пробег 40-50 км/день с четырьмя прогревами с интервалом 2-3 часа. После замены расход снизился на 1.7-2 литра.
В общем одни плюсы.
Кстати у знакомого результаты такие же, но ему ставили без сопротивления. CE при этом не загорелся. В основном трабл вылазит у сивиков.

Однако в ходе диагностики возникли интересные моменты:
Старая лямбда начинала выдавать синусоиду где-то через 40-50 секунд после пуска холодного двигателя (тест проводился зимой !!!!, т.е. изначально времени на прогрев требовалось бы больше). Новая лямбда прогревается очень долго 3-5 минут, в течении которых колебаний вообще нет, а выходное напряжение плавно снижается с 1.2 вольт до 0.5, после чего начинаются колебания (амплитуда очень маленькая от 0.45 до 0.55), дальше амплитуда постепенно растет и выходит на номинальный режим.
Сначал я посчитал что это из-за дополнительного сопротивления - сделал замеры у знакомого и .... у него время выхода на номинал еще больше 6-8 минут. В принципе всё sehr gut, но хочется довести до идеала. Железяка, если бы новый зонд начинал работать так же как и оригинал, расход был бы еще ниже.
Народ у кого какие мнения на сей счет. Есть у нас доки по цепи нагрева.

P.S. Может сильно разжованно написал, но для новичков думаю будет полезно.

[Librus]

Вот кривая оригинального датчика

Жаль, что не представил кривую, снятую с новым датчиком

[Marlboro]

Правильно писал.
Попробовал на себе. Ошибок комп не выдал. Машина ехала.
Но Саня въедливый, он продолжал рыть дальше :)
Хотите - верьте, хотите - нет. Мы ж хотели поделиться наблюдениями.

[Vlad_]

Скоро я на Сабере менять буду.
для G25A (по инфе Green) :
tomco , Номер 11984 на экзисте стоить она 40у.е., впрочем на экзисте НЖК соит РОВНО столько же. НЖК наверное тодже годится.
Заношу в ФАК. У кого есть что добавить , добавляйте

[Перец]

3. Проблема была в увеличенном фронте перехода показаний от бедной смеси к богатой. В идеале выходное напряжение должно меняться практически в ключевом режиме. Время перехода напряжения от бедной смеси к богатой должно быть около 100 мс, в обратном направлении 150-200. У меня же лямбда выдавала практически синусоиду, что говорит о замедленной реакции на изменение состава смеси. Именно это и вызывает повышенных расход. Вот кривая оригинального датчика
http://foto.auto.vl.ru/album_photos/6/5462/42479.jpg

Средний расход по городу был 13.5-14 литров, причем это мало зависело давить ли тапок постоянно в пол или ездить с потоком.

Почему то мне кажется что у меня такая же фигня, симптомы те же - едет вроде не совсем хорошо, расход сейчас от 15, от нажатия тапки практически не зависит, но на трассе при скорости 90-110 расход был менее (!!!) 8 литров ... самое интересное, все у кого я консультировался и проверялся по поводу лямбды в один голос говорили о том, что время перехода это фигня ... самое главное это амплитуда колебаний и частота, причем таких точных цирфр по частоте не называли ... поискать еще где нить, чтоб на осцилографе кривую сняли?
И еще вопрос - этот универсальный датчик, всем подходит?
У меня в оригинале стоит такой 36531-P8E-A01, стоит он от 250 баков .... дубликатов екзист не выдает ....
Воппрос банальный - ЧТО ДЕЛАТЬ?

[Ivan Nikolaevich]

К стати, появилась поганенькая мыслишка по поводу времени прогрева.. Вполне вероятно, что дело в напряжении на нагревательном элементе. Ток нагрева родного зонда ~1 Ампер, NGK без сопротивления ~ 2 Ампра, с сопротивлением ~ 0,7 Ампера.. Как известно, все нагреватели имеют нелинейную характеристику, так что вполне вероятноЮ, что тут то и заключён какой-никакой глюк. Так же, вполне вероятно, что внутри копьютера есть какое то ограничение по току накала. Или стоит какой то драйврок, ограничивающий токлибо просто сопротивленьице.. Ну там может быть всё что хочешь.. Вплоть до того, что при перегрузке цепей накала ( в случае установки без ограничительного сопротивления ) просто в компе перегорает ограничительное сопротивление, и всё, накала нет...А вот компьютер такой неисправности может е видеть ( и скорее всего не видит, и "чека" не будет... Случай не абстрактный, но был у меня такой в практике, на Мазде, при замене лямбды. Так вот какая мысль. Подобрать реле повторитель, с и включить подогрев через контакты реле. Судя по всему, тока обмотки реле будет хватать, что бы компьютер не задёг "чек", а ток нагрева лямбды будет соответствовать номиналу. Плюс можно взять с любой точки "Hot at power On", например от питания катушки зажигания. Всё это конечно ИМХО, но то, что производительность накальных цепей сильно падает при снижении напряжения питания, эт точно....

[Перец]

Измеряем сопротивление NGK - 5,8 Ом Хонда - 13,7 Ом.

Плюсом ты впаял еще 10 Ом, итого стало 15,8. Разница с оригиналом 2,1 Ома или 15%. ИМХО, конечно, но мне кажется, что из за этих 15% и происходит нагрев медленнее.

[tvlab]

Привет Дима, думаю что с нагревом не все правильно (по закону Ома) - результирующее сопротивление примерно равно, комп с этим соглашается и не "моргает", но вот сам подогрев ухудшился... А в принципе можно (так раньше было) и вообще без подогрева - чуть дольше на режим будет выходить.

[tvlab]

Перец, дело не только в сумме сопротивлений, а в том, что примерно половина мощности рассеивается на этом добавочном сопротивлении, на эту величину и будет меншь греться "лямбда"

[Sir001]

2 Librus

Жаль, что не представил кривую, снятую с новым датчиком

За мной не заржавеет. Завтра-послезавтра сделаю замеры и выложу кривую нового зонда.

[Librus]

Привет Дима, думаю что с нагревом не все правильно (по закону Ома) - результирующее сопротивление примерно равно, комп с этим соглашается и не "моргает", но вот сам подогрев ухудшился... А в принципе можно (так раньше было) и вообще без подогрева - чуть дольше на режим будет выходить.

Это так, но у его приятеля включили без сопротивления добавочного, а прогрев осуществляется еще больше по времени - вот что сбивает с толку

[Перец]

В оригинале на нагрев расходовалось 10,7 Вт, в данном примере на нагрев шло всего 3,3 Вт, если ставить добавочно не 10 Ом а 5, то на нагрев пойдет 7,16 Вт ... уже теплее, а если поставить 3 Ома, то получим нужные 10,8 Ватта ... остается вопрос - загориться ли ошибка?
Я думаю стоит попробовать с 5 Омным сопротивлением ....

Теперь, кто скажет - подойдет мне такая лямбда или нет???

[Перец]

Это так, но у его приятеля включили без сопротивления добавочного, а прогрев осуществляется еще больше по времени - вот что сбивает с толку

Это может зависело от погодных условий? Замеры то зимой как я понял проводились? Или эти замеры делались летом?

[Sir001]

2 Перец

Я когда покупал сопротивление уже знал что необходимо добавить порядка 8 Ом (была пред.инфа по сопротивлениям того и другого зонда). В магазине не было, поэтому сначал было установлено сопротивление в 10 ом. Через 2 недели купил 5W 8 Ом и инсталировал. Надеялся что ситуация со временем нагрева измениться. Изменений ноль.
А заморочка в том, что у знакомого установлено вообще без сопротивления - выход на номинальный режим происходит еще дольше.
Вот в чем соль. Нужно разбираться.

[tvlab]

Перец, сейчас влет проверил - чет ты не прав, у меня в ответе другие цифирки. Сначала считаем ток с суммарным сопротивлением I=U/Rсум, а потом считаем падение напряжения на "лямбдовском" сопротивлении Uл=I*Rл, потом считаем мощность выделяемую этим сопротивлением Pл=Uл*I. Но что такое теория, когда Librus и Дима все опровергают?