F.A.Q. Для прочтения обязательно (особенно новичкам)

[Алексей L&M]

Регулировка ДПДЗ и чистка ДЗ на F20B SOHC. Фотоотчёт.

[Алексей L&M]

Доработка управления зеркалами на Аккорде CF

[$Бухо-Сапиенс$]

внутренний сальник трамблера на Аккорд/Торнео 6-го поколения

[$Бухо-Сапиенс$]

внутренний сальник трамблера на Аккорд/Торнео 6-го поколения

где взять:

собсна вот:
"Valenuk Vladimir < vv@soling-nsk.ru >
Павел, сальники сейчас ожидаем, где то на следующей неделе. 300руб. будет за штуку.
Адрес почты конечно можно дать. "
так что можно купить этот сальник написав письмо по указанному адресу Валенюк Владимир, высылают почтой или транспортной компанией

[$Бухо-Сапиенс$]

чет зашел просто посмотреть и увидел что эта сцылка уже не туда тычет....

внутренний сальник трамблера на Аккорд/Торнео 6-го поколения

патаму поправил
внутренний сальник трамблера на Аккорд/Торнео 6-го поколения

[SUM545]

свап АКПП на МКПП на аккорд/торнео 6го поколения
описывать саму механическую процедуру не буду,это и так всем понятно,коробка,мех привода,кулиса,троса,сцепление и т.д.,а вот электронная часть имеет некоторые сложности,ниже описание их решений:
в скобках () - уточнения.

в звездочках ** - результат.

1. ищем под капотом фишку селектора автомата. она представляет собой 10 контактный разьем, это самый большой по размерам разъем в косе для автомата, найти его просто.

2. замыкаем 1 и 3 контакт (считаем с правого верхнего угла фишки, справа налево, защелкой вверх)
*разрешен запуск двигателя*

3. включаем зажигание. замыкаем 3 контакт и с ним поочередно все контакты фишки, пока на приборной панели не загорится P (паркинг).
*ключ больше не блокируется замком, легко вытаскивается после остановки двигателя*

4. тянем провода с датчика включения заднего хода к этой же фишке селектора. Датчик заднего хода 2-х контактный. Один провод соединяем с 3 контактом. Включаем зажигание. Включаем заднюю передачу МКПП. Второй провод начинаем "тыкать" во все подряд контакты, до тех пор, пока не включится R на панели приборов, запищит зуммер и включатся огни заднего хода. Если этого не произойдёт, поменять провода местами. т.е. второй провод прицепить на 3 контакт, первым "прозвонить" всю фишку. Если и это не поможет, то попробовать проделать всё тоже самое, но с первым контактом фишки селектора. (такой подход обусловлен возможными отличиями селектора СИРа и овоща)
*при включении задней передачи будет загоратся R на панели приборов со всеми вытекающими*

5. лезем под панель со стороны переднего пассажира. Отгинаем коврик ближе к центральному тоннелю. (справа в дальнем углу) Там находим мозги. К ним идут 4 жгута с четырьмя разъемами соответственно. Вытаскиваем первую фишку (которая ближе всех к моторному отсеку). Это А разъем OBD2B мозгов. http://www.hondacivic.ru/faq/2bplugs.jpg Считаем контакты в отсоединенной фишке справа налево, начиная с верхнего ряда контактов (защелкой вверх, как и вытащили) Второй ряд считаем также справа налево. Таким образом находим контакт А14. Откусываем этот провод, оставив пару сантиметров от фишки, на всякий случай. Вставляем разъем обратно. Заводим двигатель. Смотрим на приборку.
*на приборной панели больше не мигает D4*

6. если в предыдущем пункте всё получилось с первого раза, значит вы правильно считаете контакты ) теперь можно идти дальше. Отсоединяем опять А разъем. Откусываем А9, тоже оставив пару см от фишки про запас. Теперь вытаскиваем D разъем. Находим по уже изученному алгоритму контакт (провод) D11. Откусываем и соединяем его с A9. Всё, обе фишки втыкаем обратно, ближайшее время нам там делать нечего.
Теперь лезем под капот. Ищем фишку датчика входного вала автомата. Это 3-х контактный разьем. Вообще в свободной косе автомата у нас останется только два 3-х контактных разъема. Тот, что ближе к салону - не трогаем. Это датчик выходного вала. Ищем тот, который ближе к радиатору. Пробуем его вставить в датчик скорости МКПП. Если фишка села в разъем и защелкнулась - это хорошо. Но совсем не факт что всё заработает. Надо проверить - заводим машину, катаемся, смотрим на спидометр. Если не заработал - значит контакты датчика скорости не совпадают с контактами фишки входного вала. Т.е. существует только 6 комбинаций подключения контактов, которые надо перебрать, пока не заработает.
Если найдете распиновку датчика скорости МКПП, то можно сразу подключить его правильно. В фишке датчика входного вала БЕЛЫЙ провод - масса, КРАСНЫЙ - сигнал (D11), оставшийся - питание 5 вольт.
(в оригинале А9 посылает сигнал текущей скорости из мозгов на приборку (спидометр, одометр) и EPS. По проводу D11 в мозг приходит сигнал с датчика вращения входного вала автомата. Идея такая - фишку датчика входного вала автомата мы вставляем в разъем датчика скорости МКПП. Т.е. теперь по D11 у нас придет "чистый" сигнал с датчика скорости МКПП, который сразу же идет в А9, т.е. на прибору и EPS. Именно по такой схеме устроена штатная проводка "механического" аккорда)
*работает спидометр, одометр, руль тяжелеет после 80 км\ч, нет ошибки EPS, т.к. теперь он работает правильно*

7. Идем дальше - борьба с отсечкой 5 000 об, и отсутствием втека. Есть 2 пути решения этой проблемы:
а) покупка механического мозга. Останется просто поменять местами сами мозги и пустить в мех мозг сигнал с датчика скорости. Т.е. с D11 кинуть проводок в какойто B вроде. Эта инфа еще будет уточнена.
б) установка генератора импульсов как обманку датчика выходного вала автомата. Нужно на D10 подать сигнал с частотой от 2000 до 5000 Герц. Причем желательно, чтобы он изменялся адекватно реальной скорости. Как вариант - создать зависимость выходной частоты от оборотов двигателя (контакт А19 - сигнал тахометра)

По опыту, большинство склоняется к первому варианту. Во первых - всё точно будет работать правильно. Во вторых - мехмозги работают по другой программе изначально, должны быть бодрее автоматных мозгов.

[D'Piro]

Сервис-мануал на Аккорды в кузовах CG и CH (содержит описание и устройство АКПП подобной MCJA), язык английский.
http://letitbit.net/download/77469.7...D_ISO.zip.html

[maksa-maksa]

Ну что ж, скоро лето. Потребуется рабочий кондиционер. Вот о его ремонте я и хочу немного рассказать. Машина - Хонда-Партнер 1999 г., двиг D16A, 4WD.
Часть 1.
Итак, что было вначале.
На холостую, иногда, начиналось неприятное дерганье двигателя. Осмотр показал, что муфта компрессора кондиционера постоянно включается – выключается с частотой секунды 2 – 3. Причем при повышении оборотов дерганье прекращается и муфта начинает работать как положено. Вскоре была сделана промывка форсунок, замена подшипника ролика натяжителя и проблема вроде бы ушла.
На следующее лето все началось снова. Вскоре кондиционер работал только на ходу. Причем давление в системе было в норме.
Следующим этапом было периодическое отключение кондиционера и на ходу.
Потом он отказал вовсе и стал греметь как трактор. Причина оказалась очень проста – рассыпался подшипник муфты компрессора, точнее его ролика, который вращается постоянно, независимо от того работает кондиционер или нет. Компрессор попробовал заказать в нескольких конторах и стал ездить по разборкам. Ремень его привода пока снял. Это, кстати, не совсем просто. Дело в том, что он обхватывает какой-то кронштейн от двигателя. Эта деталь крепится к кузову двумя винтами. Я сделал так – выкрутил наружный полностью, потом вкрутил его назад на три оборота. Затем выкрутил внутренний полностью, завел ремень между наружным и внутренним винтом, вкрутил на несколько оборотов внутренний. Выкрутил наружный, вывел ремень и закрутил оба винта обратно до упора. Естественно, прежде чем делать эти манипуляции, не забудьте ослабить ролик натяжителя.
Компрессора на разборках я не нашел. На этом сайте мне его предложили привезти за 900 долларов!!! В общем решил ремонтировать сам.
Часть 2.
Сам ремонт.
Сначала потребовалось снять сам компрессор. Желательна яма или эстакада. Стравил давление в системе через ниппеля. Обязательно через оба! Я, блин, шибко умный стравил только через один, и потом при вытаскивании штуцера получил заряд масла в лицо.
Открутить болты крепления штуцеров. Вытащить аккуратно штуцера. Они сидят плотно, внутри резиновые уплотнения ( как на дудке смесителя в ванной). После этого откручиваем корпус компрессора от двигателя и через низ добываем его наружу. В компрессоре много масла, не вылейте, оно еще пригодится :-))
У меня верхний штуцер не откручивался, закис винт. Пришлось откручивать и отводить в сторону насос гидроусилителя. Выводить компрессор наверх, откручивать винт ( у меня отломилась головка, потом пришлось высверливать) и только потом выдернул штуцер.
Откручиваем гайку на шкиве. У меня открутилась легко, в руках. Снимаем наружную часть шкива ( эта деталь исполняет функции подобные ведомому диску сцепления - передача вращения от ролика на ось компрессора) и вот он, подшипник внутри ролика. Он, кстати, очень необычный – двурядный, широкий и тонкий. Разница между наружным и внутренним размерами всего мм 7. Русских аналогов нет. Только японский. Мне в Хабаровске, на авторынке на Индустриальной, обошелся в 700 рублей. Точную марку за давностью лет, к сожалению, не помню.
Что бы его снять надо выдернуть стопорное кольцо и потом съемником для муфт сдернуть внутреннюю часть шкива с вала компрессора.
Собственно сам подшипник выбивал варварски – зубилом. Новый мне воткнули на токарном станке, очень быстро и хорошо. Дальше сборка и установка в обратном порядке.
Часть 3.
Заправка.
Чем заправлять написано на табличке под капотом. Но в нашем случае просто заправлять нельзя ни в коем случае!!! Необходимо сделать три вещи:
- Заправить маслом (специальным, для компрессоров кондиционеров).
- Откачать из системы воздух, попутно проверив систему на герметичность азотом.
- Заправить хладагентом.
К сожалению большинство сервисов весь этот комплекс делать отказываются. В соседнем Комсомольске – на - Амуре, городе со 170-титысячным населением я смог найти только ОДНОГО мастера, который это делает. Причем специализируется он на сплит-системах и промышленных морозилках. Авто у него – дополнительный приработок, когда делать нечего. Так что если не найдете мастера на автосервисах, попробуйте поискать в таких вот местах.
Вот и все.

я обошелся малыми потерями смотрите фотоотчет тут:
http://photo.qip.ru/users/maksa792007/115789550/?page=1

[tvlab]

Как-то давно делал себе резервную копию навигационного диска для Honda Accord 2002-2005 годов - часто спрашивают. Залил файлы в интернет. Привожу мою инструкцию.

1. Распаковать RAR-архив - получим файл Honda_navi_923.iso. Это образ диска.В нем лежит урезанный до однослойного DVD-диск нави для Honda Accord 2002-2005 гг., версия нави 9.23 2008 года (оригинал имеет размер 8 гигов и пишется на двухслойный DVD).
2. Открываем образ любой программой (Nero, UltraISO и др.) и записываем его на однослойный диск DVD+R или DVD-R. (Внимание! Не сам файл образа записать, а именно командой "открыть" (в Nero) выбрать файл Honda_navi_923.iso.)
3. На приглашение автомобильного компьютера вставляем в DVD-ROM диск и загружаемся с него или (при загруженной системе) можно произвести перезагрузку с этого диска командой из сервисного меню LOAD DISK.
4. После загрузки системы, когда появится обычное меню Хонда-нави, диск можно извлечь, чтоб не "гонять" привод - в этом случае будет работать все, кроме голосовых команд и отображения навигации по японской карте :-)

P.S. При снятии клеммы аккумулятора диск снова понадобится ;-)

Это подредактированный образ диска.
Это приведенная выше инструкция.

Если навигация (бесполезная, т.к. только карта Японии) и команды голосового управления не нужны, то можно воспользоваться этим небольшим файлом.

1. Скачиваем LOADING.KWI (размер 85,2 Мб)
2. Записываем любой "писАлкой" этот файл на CD-R диск. (я не оговрился, можно и на CD-диск, а не на DVD).
3. Пользуемся :-)
4. После загрузки системы, когда появится обычное меню Хонда-нави, диск можно извлечь, чтоб не "гонять" привод - в этом случае будет работать все, кроме голосовых команд и отображения навигации по японской карте.

Файл LOADING.KWI
Инструкция по его записи.

[vgf]

Чертеж втулки рулевой рейки Honda Accord в кузовах CL7.8.9, Inspier UC1. Модели японского рынка.

[vgf]

Небольшое дополнение:

Тут можно посмотреть фотки как менять.

http://forums.drom.ru/albums/4814/

Тут есть фотки и пояснения..

Accord 7-е поколение

Смазывать всё это дело с обеих сторон рейки, под пыльниками, надо этим - Mobilgrease XHP 222, или аналогичными смазками.

[viktor841]

Добрый день!Хочу дать ссылку на мануал по Honda Civic VII вдруг кому понадобится.http://www.tuning-club.kz/load/honda...005/4-1-0-2718 только там,что бы скачать регистрироваться надо

[Доминантсептаккорд]

Видео замены передних пружин и амортизаторов в подвеске на двух поперечных рычагах. Не МакФерсон!!! Комментарии на английском, но и так все понятно. На сайте автора еще сотни роликов.

[max d]

вкладыши на F23A и K20A, в том числе и Taiho
Помогите вкладыши на F23A.