Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 36
  1. #1
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме

    ПОСОБИЕ: Меняем заднюю опору двигателя без ямы и подъемника

    За время владения капеллой заменил уже 3 подушки двигателя: переднюю, ибо была рваная, нижнюю, ибо тоже была рваная и левую, ибо была продавленная. Видимо это отличительная черта именно Мазд опоры двигателя не столько рвутся, сколько растягиваются в направлении нагрузки. Как следствие, нарушается геометрия установки двигателя и появляется всеми любимая вибрация на кузов. Было бы наивно полагать, что задняя опора двигателя в отличном состоянии после 3-х поврежденных опор. Правая визуально доступна и на ней ни разрывов, ни следов деформации или растяжений нет.
    Всего, в капеллах 5 подушек двигателя: передняя, задняя, левая, правая и нижняя – крепится к АКПП\МКПП. Собственно сам двигатель и АКПП\МКПП висят на правой, левой и задней подушках. Правая и задняя подушка не имеют регулировок, левая, передняя и нижняя имею небольшую свободу в выборе их положения при затягивании.
    По случаю, приобрел себе в Экзисте сие чудо за 2000 рублей. Что приедет даже не надеялся, ибо срок поставки был 46 дней… однако, приехало. На радостях, открыл капот, дабы посмотреть как там да и что… Как открыл, так и закрыл – заднюю опору двигателя практически не видно! Спросил у других капеловодов как у них складывалась интимная жизнь с этой опорой и получил ответ, что без ямы и откручивания подрамника даже соваться бессмысленно…
    Проблем, в свое время, с заменой нижней опоры не возникло, правая тоже поменялась за 10 минут, а вот горький опыт с самой доступной передней опорой двигателя, я имел: дело в том, что непонятно по каким соображениям, но всеми любимые инженеры Мазды на стяжном болте вместо гайки с гранями установили абсолютно круглую гайку со стопором. Надо ли говорить, что стопор при попытке выкрутить стяжной болт раскрывается, и гайка начинает прокручиваться вместе с болтом. Справился только зажиманием стопора «ручными тисками» - гайка была застопорена и открутилась. На задней опоре все тоже самое, только еще хуже – доступа к стяжному болту нет вообще! Казалось бы – тупик! Придется ехать в сервис и отдавать примерно стоимость самой опоры за ее замену. Однако, настоящие колхозники – капеловоды не сдаются. Начал я думать, как до этого самого стяжного болта добраться. Ямы нет. Просто поддомкратить? Так лезть далеко, да и не размахнуться там с инструментом, без откручивания подрамника. Сверху путь закрыт – только если снимать впускной коллектор. Тоже та еще увеселительная процедура. Должен же быть выход….
    …. Вспомнился мне пошлый анекдот про бывшего гинеколога, который переквалифицировался в мотористы и перебирал двигатель через выхлопную трубу. Вот примерно так и выглядит наше спасение.
    Если подробнее рассмотреть схему крепления задней опоры двигателя, то получается такая картина: сама опора крепится к подрамнику двумя гайками и одним болтом под ключ на 17, к которым доступ сверху есть без проблем при использовании кардана и удлинителя. С другой стороны опора двигателя крепится к ответной части, так сказать «опора опоры», которая, в свою очередь крепится к двигателю тремя болтами, тоже на 17. Вот тут то и есть разгадка: снимать будем обе опоры в сборе.
    Из специальных инструментов нам понадобятся:

    - кардан
    - второй домкрат. Я использовал гидравлический и проставку под него из хоккейной шайбы:)
    - набор удлинителей общей длинной МИНИМУМ 80 см. У меня был в наборе 1 длинный и 1 короткий, докупил еще один длинный (25 см, 100 руб.), еще один короткий нашелся в закромах родины, + длинная головка на 17. Вся эта конструкция и получилась примерно 80 см длинной.
    - вороток ко всей этой конструкции. Я обошелся длинной 40 см. В итоге получился вот такой вот агрегат:



    Из материалов нам понадобится собственно опора, и новая гайка М12х1,25. Покупать гайку для этих целей с полиэтиленовой вставкой не рекомендую, она нам только затруднит жизнь:





    На всякий случай можно запастись новым стяжным болтом М12х1,25 длинной 140 мм:

    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  2. #2
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме
    Перед началом описания собственно технологии снятия опоры привожу фотографию места действия, Фокс не даст соврать, именно тут все и происходило:





    Собственно помимо замены опоры двигателя, в планах на вечер стояла замена резины на летнюю и замена передних колодок, но об этом в других отчетах...
    Итак, технология:
    - отключаем минусовую клемму от АКБ
    - снимаем правое переднее колесо и сразу же, помня про технику безопасности, кладем его под авто, в район средней подмоторной балки
    - снимаем правый брызговик двигателя. Для этого вытаскиваем середину пистона (синяя стрелка) и сам пистон, затем откручиваем два болта под ключ на 10 (красные стрелки) и отгибаем брызговик:



    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  3. #3
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме
    Вот теперь, в щель между кузовом и рулевой тягой мы и видим 3 болта крепящие опору к двигателю:



    - откручиваем каждый из болтов на 1\2 оборота. Просто страгиваем с места. Для каждого болта надо просовывать нашу конструкцию из удлинителей в свое «окно»: нижний болт – около рулевой тяги, правый и верхний болты – между стойкой и проводом датчика АБС.
    - теперь сверху снимаем металлический уголок идущий от опоры к жгуту проводов: Обязательно именно снимать, а не откручивать с одной стороны, иначе он нам будет мешать:





    - ставим домкрат под двигатель или коробку передач в районе опоры. Чтобы ничего не повредить, я использовал в виде проставки хоккейную шайбу.
    - поднимаем домкрат таким образом, чтобы он принял на себя вес двигателя и разгрузил опору.
    - сверху откручиваем 2 гайки и болт, крепящие опору к подрамнику.
    - выкручиваем окончательно 3 болта, крепящие опору к двигателю
    Все, опора почти у нас в руках! Почти, так как ее еще осталось вытащить оттуда:) Вниз тащить бесполезно без откручивания поперечины подрамника – не пролезает. Поэтому, тащим через верх опорой вперед ПОД шлангам системы охлаждения уходящих в салон и НАД жгутом проводов. Возможно, владельцам двигателей FS-ZE придется открутить клапан EGR – без него пролезет вообще без проблем.
    Ура! Опора у нас в руках!
    Теперь самое интересное – надо выкрутить стяжной болт. Вообще, тут нужны хорошие тиски, но мне идти домой за ними было лень:) Поэтому, открутил следующим образом:
    - осаживаем гайку по резьбе. Для этого надеваем на нее головку такого диаметра, чтобы она упиралась именно в гайку, а не в ее юбку и со всей силы бьем по ней молотком.
    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  4. #4
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме
    - теперь кладем на асфальт опору, между ребер жесткости я вставил 2 удлинителя, чтобы опора не прокручивалась на асфальте, одной рукой удерживал удлинители, другой воротком выкручивал болт. Естественно гайка начала прокручиваться вместе со стопором (а это учитывая еще тот факт, что я поливал WD-40 этот узел уже 3 дня:). Однако, когда стопор уперся в ребро жесткости и начал уже было раскрываться, мне удалось стронуть гайку и все открутилось. Вот он источник всех наших бед:





    А самое приятное, что у нас в руках уже две опоры, а не одна из двух частей:)
    Осматриваем старую опору: как и предполагалось резина начала отслаиваться от металла, видны трещины у основания опоры. Сравниваем старую и новую опору и убеждаемся в придавленности старой и вообще изменении ее геометрии:



    Начинаем собирать конструкцию, аки она была, только с новой опорой:
    - вставляем стяжной болт и фиксируем его новой гайкой. До конца не затягиваем, таким образом позволяя этому узлу спокойно прокручиваться.
    - запихиваем назад всю эту конструкцию тем же путем, что и доставали
    - затягиваем до касания две гайки и болт, крепящие подушку к подрамнику
    - лезем вниз и пытаемся попасть болтами на резьбу. Мне пришлось еще поднимать двигатель – опора то не продавленная!
    - когда нам это удается, затягиваем эти три болта
    - теперь затягиваем болт и две гайки, крепящие опору к подрамнику
    - убираем домкрат
    - затягиваем гайку на стяжном болте
    - устанавливаем на место металлический уголок, и все что дополнительно снимали (например, клапан EGR:)
    - ставим на место брызговик. Если сломали пистон, то подойдет от обивки ТАЗа.
    - заводим и проверяем на утечки все шланги

    Вот и все! На всю операцию у меня ушло 1,5 часа, с учетом того, что я 20 минут пытался вытащить опору вниз. После этого успел еще поменять передние тормозные колодки и переобуться в летнюю резину и пообщаться с Фоксом:))))).
    На холостых оборотах вибрации стало меньше, но главное ее стало меньше на скорости – раньше вибрация от двигателя при разгоне в определенных диапазонах оборотов передавалась на руль и особенно в ноги. Теперь этого нет. Также, меньше чувствуются переключения передач. Осталось только перетянуть нижнюю опору двигателя и, видимо наступит окончательное и бесповоротное счастье:)

    Все фотографии тут
    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  5. #5
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме
    В развитие темы - Продавленная левая опора двигателя:





    Тут стоит отметить, что на эту опору в силу специфики ее установки, нагрузка приходится вверх, а не вниз. Отсюда и такая продавленость вверх.

    Передняя опора двигателя. На первый взгляд целая:



    Но стоит посмотреть получше и видны разрывы:

    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  6. #6
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме


    Тут с гайкой вообще была дикая порнография:



    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  7. #7
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме
    С нижней опорой все тоже самое, стоит только отметить полную непригодность опор от JC - они мало того что дубовые как из пластика, так еще и другие геометрически!!! С такой опорой у меня вибрация была больше чем с рваной оригинальной! Вывод: опоры двигателя ТОЛЬКО оригинал:



    Еще одна тонкость: гайка с поврежденной привалочной поверхностью затягивала опору с перекосом и тем самым опять же провоцировала вибрации:



    Самое интересное, что не смотря на изврат со стопорами на передней и задней опорах, на левой опоре на стяжном болте установлена нормальная гайка!!!

    Фотографии по теме: левая опора двигателя, нижняя опора двигателя, передняя опора двигателя
    Последний раз редактировалось MMX2; 30.03.2008 в 11:03.
    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  8. #8
    Аватар для Mr.FOX
    Адрес: Moscow, Russia
    Сообщений
    11,206
    Больше 7 лет на форуме
    очередной РЕСПЕКТ:))) даже слов нет!:)))
    Mazda Capella Wagon SX-Sport GW-2001 FS-1991 Beige
    Mazda Atenza Wagon Sport 23Z GY-2003 L3-2260 Red

  9. #9
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме
    Помыл старую опору двигателя (не говорите только HellCat - мыл в посудомоечной машине:)
    Теперь стали хорошо видны повреждения:



    Потертость сверху говорит о том, что опора продавливалась до отбойника, причем часто. Значит упругость потеряна.
    Продавленность говорит о том, что опора чрезмерно при определенных режимах продавливалась вниз. Т.е. упругость потеряна.
    Трещины на фото видны плохо, но в действительности они достаточно глубокие.
    Отслоения резиновой части опоры так и вообще носят сквозной характер. Тут дело вот в чем: на эту опору действуют не просто нагрузки вверх-вниз, но и нагрузки кручения. Т.е. чем больше нагрузка на двигатель (едем вперед), тем больше нагрузка вниз вперед (по ходу авто) получается что опора скручивается против часовой стрелки. Это хорошо видно на сравнительной фотографии опор - старая прокручена против часовой стрелки. На внутренней стороне левого отбойника ясно видны следы потертости (не фото не видно). Так получается потому, что двигатель, вися на правой и левой опорах, как бы пытается прокрутиться по этой оси с усилием равным усилию, передаваемому на колеса (это если грубо), а передняя и задняя опора двигателя не дают ему этого сделать. Таким образом, задняя и передняя опоры растягиваются, соответственно вверх или вниз, в зависимости от направления движения, а так как двигатель пытается провернуться по своей оси, то мы получаем не только смещение центра подушки вверх или вниз, но еще и вперед или назад. От времени и лужковской соли (да-да-да! Вы замечали, что опоры, которые имеют контакт с этой дрянью (не Лужковым, а с солью:) служат меньше других??) резина стареет и утрачивает свои свойства – вот геометрия установки двигателя и нарушена, подушки начинают по-разному воспринимать нагрузку, а как следствие, хуже гасить вибрацию и пропускать ее на кузов.

    Общий вывод – как только нашли рваную опору, сразу ее меняете, иначе она быстро прикончит и остальные чрезмерной нагрузкой.
    Вообще, по уму, после установки всех опор двигатель надо бы вывесить и в таком состоянии и затягивать опоры. Тут только два подводных камня есть:
    - как это сделать простому смертному
    - как при этом все равно не перекосить двигатель?
    В любом случае, в СМ есть специальные оговорки, в какой последовательности затягивать опоры двигателя в случае, если менялись все опоры. Хотя речь там идет только по правой и левой опорах:)
    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  10. #10
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме
    Первые ощущения:
    - наконец то ушла вибрация, если включать передачу на не полностью прогретом двигателе!!! Меня это бесило с момента покупки авто.
    - из N в R или D включается теперь совсем нежно! раньше был сильный толчек и БУМ. Кстати толчек и бум появились недавно, меньше года назад.
    - переключение передачь ощущется гораздо меньше. Местами вообще не ощущается.
    - меньше стала вибрация при включении кондея.
    - стала меньше вибрация в нейтральном положении селектора АКПП.
    - раньше, при проведении стал-теста руль поворачивался на 30 градусов вправо. Теперь стоит как вкопаный. Это объясняется тем, что двигатель вместе с АКПП с порваной задней опорой прокручивается вдоль своей вертикальной оси (правая опора двигателя не дает ему это делать, а вот левая может смещаться вперед-назад). Получается, что двигатель, АКПП и т.д. пытаются прокрутиться вокруг правой опоры. Теперь этого нет, ибо новая задняя опора устойчива к боковым нагрузкам.
    Продолжаю наблюдения:)
    Последний раз редактировалось MMX2; 31.03.2008 в 10:10.
    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  11. #11

    Адрес: Москва
    Сообщений
    101
    Больше 3 лет на форуме
    Даже по моим наблюдениям вибрация стала значительно меньше в машине. А то, что в посудомоечной машине моют всякие автомобильные штуки я уже давно смирилась... :)

  12. #12
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме
    Все, конец саге:)))
    Поменял последнюю, правую опору двигателя, на оригинал. Меняется у магазина под дождем за 3 минуты.
    Теперь узнать что двигатель заведен можно только по тахометру. Это просто шок! Никогда не думал, что у капеллы может быть такая тишина в салоне! Ушла даже вибрация на прогреве, а она была с момента покупки авто! После установки правой опоры перетянул заднюю, нижнюю и передние опоры, чтобы разгрузить их ибо затянуты они были на порванных опорах.
    Как всегда по традиции фотки:

    Новая:





    Старая:



    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  13. #13
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме
    Скажете целая?
    Ага, с виду. А вот при ближайшем расмотрении все как и 4 раза уже было: разрывы, отслоения, продавлености, трещины:







    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  14. #14
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме


    Найдите 10 отличий:



    Вывод простой: если вашей капелла больше 5 лет, она поездила по РФ и у вас рваные хотя бы две опоры - меняйте все и только на оригинал! Видимая целостность опоры может гарантировать только удержание двигателя и акпп под капотом, вибрация при этом может быть как у дизеля.
    И еще, как определить, что с подушками что-то не так? Очень просто: откройте любую дверь авто. Если на ее верхнем углу ощущается вибрация и видно как дверь вибрирует, то надо разбираться с опорами, причем видимо разбираться путем полной замены.
    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  15. #15
    Аватар для Аndrej98
    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений
    11,076
    Больше 7 лет на форуме
    Миш,привет! Тут уменя вопрос появился,и не один по подушкам двига-подскажешь?
    1.Надо ли поддомкрачивать движок при замене передней опоры так,как ты это делал при замене задней?
    2.Какой резьбы болт и гайку покупал при замене передней опоры,с каким шагом и какой длинны(если помнишь конечно),а то хочу на даче в выходные поменять.Надо прикупить все в городе пока,а то там взять не где.
    3.Эта вредная гайка без граней на передней...ее на машине надо снимать,или как при замене задней ты делал-на снятой уже опоре?
    Спасиб заранее:)))
    Ничто не причиняет нам больше страдания, чем сожаление.*С*

  16. #16
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Москва
    Сообщений
    5,947
    Больше 7 лет на форуме
    Привет! Сори что так поздно - смотри соседнюю тему:)

    1. не надо
    2. гайка М 12 кажись от тазика. болт подходящего размера, кажись от генератора или нет.. там можно длинну прикинуть не снимая:) или стоп! Болт вообще старый оставил, а купил только гайку:)
    3. в том то и ***а что на машине:( либо срезать:(
    Братья капеловоды! У кого есть ко мне вопросы - пишите на почту swatlord AT mail DOT ru!

  17. #17
    Аватар для Аndrej98
    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений
    11,076
    Больше 7 лет на форуме
    Спасиб! Болт уже померял и прикупил.Буду завтра менять и ждать счастья(что трястись наконец перестанет)!
    Ничто не причиняет нам больше страдания, чем сожаление.*С*

  18. #18
    Аватар для Аndrej98
    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений
    11,076
    Больше 7 лет на форуме
    Вообщем поменял переднюю и левую подушки,заднюю не удалось-лопнул вороток при попытке открутить болт крепящии подушку к продольной балке.В эти выходные поменяю и ее.Состояние подушек-стыдно сказать-передняя развалилась как только выкрутил стяжной болт...левая не развалилась,но близко к тому-порвана вся в хлам..после замены-наконец то пропала "тряска на D".Совсем.Вот так.А боролся я с ней с момента покупки машины.Вон как просто все оказалось..Так что Миша прав оказался-у кого машина прошла 100 тысяч,нужно менять все подушки по кругу..такие вот пироги.От себя добавлю тко что поддомкратил двигатель при смене и передней и левой.А переднюю удобней менять подлезая снизу-открутив пластиковую защиту справа,и злополучный болт(старшную фотографию ктрого ММХ вывесил) сразу зажав"шведками"-открутился без проблем.
    Ничто не причиняет нам больше страдания, чем сожаление.*С*

  19. #19
    Аватар для ZAVych
    Адрес: Екатеринбург
    Сообщений
    4,552
    Больше 7 лет на форуме
    Ребят, у меня авто 2001 года, пробег 134 ткм. В России с конца 2006 года, ездила до апреля по новосибу. На ХХ понять что робит двиг мона тока по стрелке тахометра. Не знаю меняннные опоры или нет но симптомов нетути.

    З.Ы. Мише как обычно за такие подробные отчеты - респект.
    были: 2109 1996, Capella ZI 2001, Mazda6 2005, TouaregR5 2006, Passat B6 2008
    есть: TouaregGP 2008

  20. #20

    Адрес: Екатеринбург
    Сообщений
    51
    Больше 7 лет на форуме
    Уважаемые коллеги!
    Если снимать подушки на яме, то злополучная гайка со стопором должна открутиться с помощью ключа на 27 (не помню, 27 или 24 :)). Юбка стопора (не сама гайка, а именно юбка) не круглой формы, как это может показаться на первый взгляд, а имеет характерные срезы - в аккурат под ключ.
    Но сверху, к сожалению, ключом не зацепить - только снизу.

    Удачи всем!

    MMX2 - спасибо за отчёт. Замена подушек (пока сменил только две) - отличный способ борьбы с вибрацией. Теперь даже на холодной открытая дверь не вибрирует!
    С уважением,
    Алексей
    MB W212-E300 2010
    Toyota MarkII GX110 2004
    Mazda Capella GF8P 2002

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Вернуться к списку тем

Mazda 626
2000 год
176000 руб.
Mazda Capella
2000 год
220000 руб.
Mazda 626
1991 год
99999 руб.
Mazda 626
1994 год
сергей_85
Mazda Capella
2001 год
feanor286
Mazda 626
1992 год
Хэнкок-Усть-каменогорск

 
Rambler's Top100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187