Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 63
  1. #1
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме

    Фотоотчет: замена сальников рулевой рейки. Цефиро А33

    Итак, друзья, в прошедшие выходные я решился взяться наконец за ремонт подтекающей рулевой рейки. Предысторию подробно описывать не буду, все видно на фото.


    Проштудировав с десяток фотоотчетов по ремонту реек на других автомобилях, обзвонив несколько автосервисов, решил ремонт делать сам: во-первых, 3-4 тысячи рублей на дороге не валяются, причем это не последняя цена, мне и 10 озвучивали и это только за ремонт, а ее еще снять/поставить надо. И, во-вторых, не понаслышке знаю, какие «мастера» встречаются в наших СТО. Между прочим, и ремонтируя рейку, еще раз наглядно в этом убедился.

    В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
    - верстак с тисками,
    - набор головок в диапазоне размеров от 10 до 22,
    - головка 36,
    - головка TORX (звездообразная) 10,
    - рожковый ключ 32,
    - кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
    - пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
    - дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
    - Смазка WD40,
    - Смазка Литол,
    - жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам (1 литр),
    - ремкомплект рулевой рейки 49297-2Y085.

    Опционально:
    - просторный гараж с ямой или эстакада,
    - съемник наконечников рулевых тяг,
    - газовый ключ,
    - разводной ключ,
    - динамометрический ключ,
    - пыльники рулевых тяг, если изношены. Лучше сразу поменять, чем потом корячиться.

    Фотоотчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, замена сальников, установка.

    Снятие.

    Распечатав наиболее подробный и грамотный фотоотчет о замене сальников на Ниссан Санни, я воодушевился, запасся необходимым инструментом и полез в мануал на Цефиро 33, который гласил: для снятия рулевой рейки вам необходимо предварительно демонтировать продольную балку с опорами двигателя, выхлопную трубу, стабилизатор поперечной устойчивости. Круто… Санни однако попроще будет :)

    Итак. Официальное руководство рекомендует перед началом работ отсоединить минусовой провод от аккумулятора, а на автомобилях, оборудованных подушками безопасности, и плюсовой. После чего подождать как минимум 10 минут. Не будем спорить, жираф большой – ему видней :)

    После этого отсоединяем поперечную балку, на которой закреплены опоры двигателя. Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач. Я это сделал в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.


    Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем. Если у вас опоры с регулируемой жесткостью, не забудьте предварительно отключить их и снять все хомуты, посредством которых закреплены провода.



    Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.



    Следом снимаем выхлопную трубу, не забыв отключить кислородные датчики. Крайне неудобно откручивать трубу возле перегородки моторного отсека: без карданчика вам не обойтись, одна из гаек закрыта изгибом выхлопной трубы. У меня его не было, собирал «приспособу» из имеющихся в наличии инструментов. Я трубу полностью не снимал, а просто положил ее на пол. Гофра гибкая, изгиб не сильный, поэтому с полным снятием заморачиваться не стал: все гайки прикипевшие, откручиваются с трудом.


    На очереди стабилизатор поперечной устойчивости. С ним все просто: откручиваете скобы, которыми закреплены втулки стабилизатора, снимаете тягу стабилизатора со стороны водителя (вторая в общем-то не мешает, но тоже можно снять: проще будет вытаскивать) и, вращая, вытаскиваете со стороны пассажира.

    Корпус регулятора закрыт металлическим кожухом. Он закреплен тремя винтами. Откручиваем, снимаем.


    Теперь нужно слить жидкость из системы. Для этого снимаем резиновый шланг низкого давления на распределителе (регуляторе) рейки, опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Я для удобства взял две бутылки: пихать два толстых шланга в одну бутылку – зачем? Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража.


    Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей :) После этого ставим руль в нейтральное положение. Можно даже зафиксировать его веревкой или ремнем безопасности.
    Все, к снятию рейки мы готовы.
    Откручиваем и выпрессовываем рулевые наконечники и трубку высокого давления, подключенную к распределителю. На трубке есть резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его. Далее снимаем резиновый чехол карданного механизма. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Закатав чехол, открутите стяжной болт, которым затянуто шлицевое соединение кардана рулевого вала. После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя болтами она прикручена к кузову напрямую и двумя через хомут.


    Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.

    Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма.


    Все, можно вынимать рейку. Если у вас получится вытащить ее, не откручивая верхнюю, длинную трубку – респект вам. У меня не получилось, мешает выступ под хомут крепления рейки. Корячились минут 10. А в руководстве об этом ни слова. Постарайтесь во время снятия рейки и пыльников рулевых тяг не смещать саму рейку в корпусе: собьете нейтральное положение. Вуаля! Вот она, чумазая.



    Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.

  2. #2
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме
    Ремонт рейки.

    Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки. Снимаем чехол рулевого вала, затем снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость. Теперь нужно разогнуть лепестки стопорных шайб и ключом на 32 открутить рулевые тяги. С правой тягой все было отлично, а вот на левой стопорное кольцо свободно болталось. Кроме того, наконечник рулевой тяги с левой стороны был незашплинтован. Вот поэтому я крайне редко обращаюсь в автосервисы. Не зафиксировать такие важные элементы рулевого управления -- это без преувеличения преступно.



    Так вот, если их ни разу не меняли, тянуть придется от души. Возможно, на заводе их дополнительно крепили клеем или герметиком. Да они в любом случае затянуты на совесть. Поэтому либо зажмите корпус рейки в месте крепления ее к корпусу автомобиля - там металл толще и усилен ребрами, либо в любом другом месте, но стра***те от проворачивания и выскальзывания из тисков газовым ключом. Как вариант можно вдвоем с напарником одновременно откручивать обе рулевые тяги. Таким образом вы уравновесите прилагаемое усилие.

    Открутили тяги – на очереди торцевая крышка на корпусе рейки. Для ее снятия понадобится головка либо ключ на 36. Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение. Иначе запорете всю резьбу на крышке.


    После этого ключом или головкой TORX выкручиваем болты крепления регулятора. Можете попытаться выкрутить их подходящим накидным ключом, но лучше не пробовать: наверняка срежете грани.





    Теперь на очереди трубки. Верхняя у вас уже наверняка откручена, я выше говорил, что, не открутив ее, вытащить рейку из-под автомобиля если и реально, то очень сложно. Мешают коробка и выступ крепления рейки. Откручиваем вторую трубку. Если получится :) У меня не получилось. Сорвал все грани, пока пытался. И так, и этак. Бесполезно.


    Поэтому аккуратно поднимал регулятор, отгибая трубку. Его полностью вытаскивать необязательно, лишь бы высвободить из зацепления с рейкой.


    Теперь важный момент: совместите риски на валу шестерни и на корпусе регулятора, затем измерьте вылет рейки -- расстояние между любыми двумя удобными вам точками на рейке и на корпусе регулятора. При сборке механизма будете на него ориентироваться: это нейтральное положение рейки. Подняли или сняли регулятор – под ним, возможно, будут одно или несколько регулировочных колец. Не потеряйте их и при сборке установите в том же порядке, что снимали. Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку сальник, находящийся сразу за торцевой крышкой рейки. Выбиваем самой рейкой. Напарника попросите подстраховать: пусть ловит рейку и сальник со стороны торцевой крышки. Затем вытаскиваем рейку. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку! Вот она, красавица. К сожалению, обнаружил на рейке незначительные следы ржавчины. Следите за пыльниками и не затягивайте с ремонтом. Любые, даже мелкие повреждения рейки крайне нежелательны.

    Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет стальное уплотнительное кольцо, его вытаскивать необязательно, но желательно: пока работаете с рейкой, он может запросто поцарапать внутреннее зеркало. Выбиваем сальник и кольцо со стороны регулятора подходящим по диаметру стержнем через любую, демпфирующую удары, прокладку. Я для этого взял торцевой ключ и удлинитель из набора головок. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно. В приобретенном мной ремкомплекте были два сальника, уплотнительное кольцо корпуса регулятора и уплотнительное кольцо рейки. Я использовал только первые три детали: уплотнительное кольцо рейки менять не стал, нечем было снять стопорное кольцо.


    Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки. Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник.

    Снимаем изоленту, надеваем металлическое уплотнительное кольцо.

    Теперь киянкой или молотком через проставку забиваем кольцо и сальник в корпус рейки. Осторожно и не торопясь, до упора. Все, рейку вытаскивать нельзя. Смазываем Дексроном второй сальник и также пружинкой к поршню одеваем на рейку. Можете забить его слегка подходящей под диаметру проставкой. Но только слегка, чтобы была возможность посадить на резьбу торцевую крышку. Дальше проталкиваем сальник на место самой крышкой, закручивая ее до упора. Затягиваем крышку, после этого можно накернить в том же месте, где было заводское кернение.

    Переходим к регулятору. Протираем грязь, остатки Литола и Дексрона, смазываем подшипник и шестерню Литолом, устанавливаем на место регулировочные кольца, одеваем на корпус регулятора новое уплотнительное кольцо.

    Затем, совместив риски на корпусе регулятора и валу, ловим рейку по измеренному ранее вылету. Совместили – закручиваем и затягиваем болты. Затем наносим на зубья рейки Литол. Прикручиваем малую, нижнюю трубку. Я не знаю, нужно ли наносить в месте уплотнения клей или герметик – в руководстве об этом ни слова. Я не наносил, просто затянул. Не перетяните! Узел хрупкий. Вторую трубку я затягивал после установки рейки в автомобиль.

    Теперь протираем старые либо ставим новые пыльники рулевых тяг, ставим тяги на место, затягиваем, фиксируем стопорными шайбами. Для замены пыльников нужно снимать наконечники рулевых тяг. Поэтому не забудьте измерить расстояние, на котором они были установлены относительно рулевых тяг. В любом случае по окончании всей процедуры требуется отрегулировать схождение, но так вы хотя бы примерно выставите схождение близкое к исходному. И последнее – одеваем чехол рулевого вала. Сразу ставим его так, как он расположен в моторном отсеке и закрепляем хомутом. Рейка собрана, можно ставить.


  3. #3
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме
    Установка.

    Никаких особых нюансов, обратный порядок.
    Вдвоем с напарником вводим вал шестерни рейки в зацепление с карданным механизмом рулевого вала. Ответственный момент, ошибиться при установке нельзя: руль будет стоять криво. По пластиковому лепестку «ловим» крестовину кардана, как только поймали, наживляем болты крепления рейки к кузову и затягиваем их.

    Ставим на место верхнюю трубку на рейке, затягиваем. Затем устанавливаем защитный экран. Руководство рекомендует ставить и затягивать стяжной болт карданного шарнира чуть ли не в последнюю очередь. Я это сделал сразу после установки рейки, потому что в процессе дальнейшей сборки этого узла уже не касаемся. Заодно и чехол карданного механизма можно закрепить. Не пытайтесь одеть его на распределитель после установки рейки на автомобиль. В нижней части чехла есть металлическое кольцо, оно намертво застрянет на крестовине кардана.

    Одевайте чехол и хомут непосредственно перед установкой рейки на автомобиль.

    Теперь подключаем обе гидравлические линии: напорную и возвратную, то есть стальную трубку высокого давления и резиновый шланг низкого.
    Дальше по порядку: стабилизатор поперечной устойчивости, выхлопная труба, поперечная балка с опорами двигателя, разъемы подушек и кислородных датчиков. Крепим и шплинтуем наконечники рулевых тяг.

    Теперь внимательно все проверяем, если все прикручено, протянуто, зашплинтовано и накернено – можно ставить аккумулятор, заливать свежий Дексрон и заводить двигатель, чтобы прокачать систему. Один сидит за рулем и вращает им от упора до упора, выгоняя воздух из системы, второй подливает Дексрон в расширительный бачок. Поначалу будет гудеть насос. По мере заполнения его Дексроном, звук стихнет. Возможно, некоторое время при езде звук периодически будет появляться. Ничего страшного, весь воздух из системы сразу не выйдет. У меня звук исчез полностью через 10-15 минут непрерывной езды.

    На этом все, спасибо за внимание :)

  4. #4
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме
    Пост-скриптум.

    Я не заострял внимание на одном важном узле: регулировочном механизме. Вообще при замене сальников его разбирать вроде как не надо. Я разобрал: из-под него тоже лился Дексрон и рейка слишком уж свободно двигалась. Процедура регулировки не самая тривиальная, она подробно описана в руководстве. У меня динамометрического ключа в наличии не было, я просто подложил под просевшую пружину шайбу и затянул регулировочный винт по памяти, от руки проверив усилие хода рейки в корпусе.

    Конечно, так делать не рекомендуется :) Поэтому постарайтесь при ремонте рейки узел не затрагивать либо провести процедуру регулировки в строгом соответствии с руководством.

  5. #5
    Аватар для Cefiro 56
    Адрес: Оренбург
    Сообщений
    10,805
    Больше 7 лет на форуме
    Блин ,всё конечно классно расписано,НО ,фотки открываются в маленьком формате :((
    Nissan Cefiro А-32 ,А-33 VQ20DE Excimo
    Контрактные и новые з/ч под заказ .

  6. #6
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме
    Как в маленьком? У меня открываются 800х600. Могу перезалить на другой фотохостинг либо дать ссылку на архив с фотками: http://ifolder.ru/18967334

  7. #7

    Сообщений
    6
    Подскажи на Primera Р12 Европа.. где найти рем.ком??
    везде обзвонил рем.комплекта даже для этой рейки непреднозначено!
    может быть есть размеры сальников? или надо снимать и уже подбирать похожий сальники??
    NISAN PRIMERA

  8. #8
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме
    Вообще по Примерам сюда: http://forums.drom.ru/nissan-primera-bluebird/. Раз ты там уже писал, зачем дублировать? :) Попробуй поставить от японки. Предполагаю, что рейка абсолютно идентичная, просто развернутая зеркально.

    Модератор, плз, перенеси наши сообщения в эту тему: Запрос номеров запчастей по каталогу и подбор аналогов. Подвеска, тормоза, рулевое

  9. #9

    Адрес: Таганрог
    Сообщений
    85
    Больше 5 лет на форуме
    Автор красавчик)
    как рейка чувствует себя щас? У тебя она не стучала, просто текла? У меня стучит, но не бежит :(
    И ещё.. читал на форуме что рейку снимают не откручивая подрамник. Как думаешь - реально? или к болтам не подлезть так?

  10. #10
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме
    Спасибо, прекрасно. Да, была только течь через уставшие сальники.

    Балку может и не откручивают... Но там не только балка, там и опора двигателя мешает, она громоздкая и вся эта конструкция частично закрывает болты крепления рейки к кузову. А болты суровые, выкручиваются либо с рычагом хотя бы полметра, либо с упором ногой. На яме может и получится, но проще снять балку, чем корячиться. Там все очень плотно упаковано, зачем усложнять себе работу?

  11. #11
    Аватар для Медведь)
    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений
    18,167
    Больше 5 лет на форуме
    Автор-респект и уважуха!
    Я бы сам не сделал так - руки не оттуда)
    ВАЗ 21063 1991 4MT-
    Toyota Camry sv42 -
    Nissan Cefiro а33 -
    Cefiro S-Touring, VQ25DD, РA33 -
    Aristo 2JZ-GTE -
    Presage +

  12. #12
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме
    Разместил отчет в своем блоге. С большими кликабельными фотографиями.

    Часть 1. http://www.drive2.ru/cars/nissan/cef...51923018/#post
    Часть 2. http://www.drive2.ru/cars/nissan/cef...51923021/#post
    Часть 3. http://www.drive2.ru/cars/nissan/cef...51923023/#post

  13. #13
    Аватар для СерGонщик
    Адрес: Нижневартовск
    Сообщений
    8,728
    Записей в дневнике
    1
    Больше 3 лет на форуме
    Рэйсер, а у тебя случайно нет руководства на А32? Мне предстоит аналогичная процедура, видимо :)
    Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка :)

  14. #14

    Адрес: Пермь
    Сообщений
    4,538
    Больше 5 лет на форуме
    У меня писила рейка справа, тоже хотел снимать, но не смог даже открутить теплозащиту((( Посмотрел, что дальше будет еще сложнее, плюнул на это дело. Судя по отчетам iRaCeR, на 33 кузове как-то попроще... В четырех нормальных сервисах открещиваются от реек, в гаражный не хочу. Когда менял тягу, увидел, что там грамм 30 масла всего в пыльнике, думаю ничего смертельного. После замены тяги с пыльником течь прекратилась. Ну и тепло стало... Так что, СерGонщик, морально готовься пополнить словарный запас новыми витиеватыми выражениями)))
    пермяк-солены уши

  15. #15
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от СерGонщик Посмотреть сообщение
    Рэйсер, а у тебя случайно нет руководства на А32? Мне предстоит аналогичная процедура, видимо :)
    Не-а, не качал -- мне зачем? На цефиро.ру есть пара мануалов на Максиму, вполне пойдет. Я с руководством на Максиму 33 сверялся, затруднений не было.

  16. #16
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от Керч Посмотреть сообщение
    У меня писила рейка справа, тоже хотел снимать, но не смог даже открутить теплозащиту((( Посмотрел, что дальше будет еще сложнее, плюнул на это дело. Судя по отчетам iRaCeR, на 33 кузове как-то попроще... В четырех нормальных сервисах открещиваются от реек, в гаражный не хочу. Когда менял тягу, увидел, что там грамм 30 масла всего в пыльнике, думаю ничего смертельного. После замены тяги с пыльником течь прекратилась. Ну и тепло стало... Так что, СерGонщик, морально готовься пополнить словарный запас новыми витиеватыми выражениями)))
    В отчетах всегда все просто, в этом я уже сам неоднократно убеждался...

  17. #17
    Аватар для СерGонщик
    Адрес: Нижневартовск
    Сообщений
    8,728
    Записей в дневнике
    1
    Больше 3 лет на форуме
    В общем это ппц! Решил на СТО загнать все-таки. Там оказалось надо руль скидывать! Иначе там кожух пластмассовый мешает разобрать всё...в общем на СТО сказали "в***..лись мы с твоей рейкой, что просто ппц" :)))))
    Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка :)

  18. #18

    Адрес: Пермь
    Сообщений
    4,538
    Больше 5 лет на форуме
    А чего ты кстати решил ее перебирать? И каков результат?
    пермяк-солены уши

  19. #19
    Аватар для aquilae
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    46,940
    Больше 7 лет на форуме
    Лех, ты кого спрашиваешь-то? Меня или Серегу?

  20. #20

    Адрес: Пермь
    Сообщений
    4,538
    Больше 5 лет на форуме
    Про тебя-то я знаю)))
    пермяк-солены уши

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Вернуться к списку тем

Nissan Teana
2003 год
400000 руб.
Nissan Teana
2007 год
499999 руб.
Nissan Teana
2006 год
500000 руб.
Nissan Teana
2010 год
And9090
Nissan Teana
2004 год
Чайковский Вячеслав Юрьевич
Nissan Teana
2009 год
Вадим7523

 
Rambler's Top100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187