Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

FAQ музыкального форума. Новичкам обязателен к ознакомлению.

  1. #1
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме

    FAQ музыкального форума. Новичкам обязателен к ознакомлению.

    FAQ будет составляться и дополняться усилиями модераторов. Пожелания, предложения, дополнения просьба кидать в личную почту.
    Значком (с) помечен эксклюзив данного форума.

    Читайте, дополняйте, критикуйте!!! :))

    Оглавление раздела:
    1)Оглавление. (с)
    2)Как задавать вопросы. (с)
    3)Общие понятия. (с) (не окончен!)
    4)Ссылки на ресурсы с теорией и практикой автозвука.
    5)Установка магнитолы, краткое руководство.
    6)О "нужности" конденсатора в системе.
    7)Организация цепей питания аудиосистем. (с)
    8)Распиновка разъемов автомагнитол.
    9)Сайты различных соревнований по Автозвуку (EMMA&IASCA и т.д.)
    10)Фазировка систем и настройка звуковых задержек. (с)
    11)Шумы(наводки) в аудиосистемах.
    12)Методика установки автомобильных аудиосистем.
    13)Вопросы и ответы для начинающих. (с)
    14)Доработка проводки и клемм в готовых сабвуферах. (с)
    15)Автомобильные пятиконтактные реле в подсветке багажника и прочих деталях инсталла. (с)
    16)Как найти землю в магнитоле без фишки.(с)
    17)Описание варианта шумовиброизоляции двери. (с)
    18)Изготовление направленных подиумов под мидбас. (с)
    19)Практически все о CD. В том числе о причинах разницы в звучании между "фирменными" дисками и их копиями.
    20)Пособие для самых начинающих. магнитола.ру
    21)Pioneer P88RS. (и не только). Методика настройки. (с)
    22)Заполнять или нет ящик саба.
    23)Зеркалирование камеры ЗХ. (с)
    24)Сабвуферные искажения. Причины и методы решения. (с)
    25)Тест: Провода Mistery против "Советской сварочной меди". (с)
    26)Настройка трехполосной(фронт+саб) процессорной поканальной системы. (с)
    27)Словарь автозвука. (с)
    28)Про клиппинг.
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  2. #2
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме

    FAQ музыкального форума. Новичкам обязателен к ознакомлению.

    Задавая свой вопрос в новой ветке форума, и желая получить на него как можно более грамотный и информативный ответ, старайтесь следовать следующим правилам :

    1)Постарайтесь четко описать все сколь либо важные исходные данные. К примеру, Если Ваш вопрос касается выбора компонентов, расскажите:
    Какой у Вас автомобиль, каков нынешний состав системы, каков бюджет, самостоятельно или в студии будете проводить инсталляцию, музыку каких жанров обычно прослушиваете, какой исходный результат желаете получить?

    2)Прежде чем задавать теоретические вопросы, касающиеся вопросов настройки звучания, нюансов звучания, технологий инсталляций, организации питания систем и их помехоустойчивости - пожалуйста, изучите раздел FAQ данного форума. Именно там, с большой вероятностью, Вы найдете нормально изложенные ответы на Ваши вопросы.

    3)Старайтесь быть вежливыми и спокойными. Возможные непонимания и конфликты всегда лучше разрешить путем спокойной цивилизованной дискуссии.

    4)На форуме не приветствуются сообщения не несущие никакой информативной нагрузки, а также флуд в серьезных темах.

    5)Если Вы приходите на форум с вопросами, желая услышать на них дельные, умные ответы, то постарайтесь формулировать эти вопросы как можно более точнее. Поверьте, на форуме есть немало отзывчивых, разбирающихся в теме автозвука, людей готовых помочь Вам.

    6)Постарайтесь воздержаться от категоричных высказываний и суждений в технических вопросах - стопроцентная уверенность в правоте еще не означает стопроцентной правоты.

    7)В форуме существует Поиск, а потому, если Вам советуют им воспользоваться, то наверняка Ваш вопрос подробно обсуждался в прошлом и это обсуждение не так сложно найти.

    8)Старайтесь писать грамотно, особенно в автозвуковых технических терминах. Если Вы не знаете, как грамотно пишется сабвуфер, то это первое, что Вы должны про него узнать.

    9)Автозвук - не самая простая область, требующая определенных теоретических знаний, как на уровне элементарной физики так и в области электроники, электроакустики и акустики. Поэтому, чтобы полноправно участвовать в дискуссиях и понимать написанное, нелишним будет несколько укрепить свой теоретический багаж.
    Если у Вас нет желания или возможности вникать в теорию - не удивляйтесь возможному снисходительному отношению завсегдатаев данного форума.

    10)По всем вопросам, касающимся модерирования, содержания закрепленных разделов и любых конфликтов\непонятностей с другими участниками форума Вы можете в любое время обратиться с личным сообщением к модератору. С уважением, Сергей (drs).

    добавлено Если высчитаете, что ваш вопрос слишком прост и короток, чтобы заводить отдельную ветку, задавайте вопросы в Вопрос - Ответ. Новичкам сюда.
    Последний раз редактировалось drs; 28.08.2016 в 16:20.
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  3. #3
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    1. Общие понятия.
    Музыкальная система вообше и музыкальная система в автомобиле в частности, предназначена для того, чтобы воспроизводить музыкальный или звуковой материал максимально близко к его исходному звучанию – этот качественный параметр принято называть «тональный баланс».

    Вторым качественным параметром является «визуализация» или «локализация» инструментов или источников звука. То есть – «откуда мы слышим звук». В идеале – инструменты и источники должны быть локализованы перед слушателем, и звучать ровно на тех местах, с которых записаны. Этот качественный параметр называется «сцена».

    Для соревновательных систем одинаково важны оба этих параметра. Для систем начального и среднего уровня большее значение принято уделять тональному балансу.

    «Прокaчивать», «выкачивать», «долбить», «бухать», «орать», «дубасить» - эти термины к музыке отношения не имеют.

    Но если Вы хоть раз слышали вживую большой или хотя бы средний барабан, то для Вас не будет никаких сомнений в том, что система способная точно воспроизвести звук такого барабана отвечает термину «долбить» в самой полной мере.

    При этом, хорошая система способна хорошо отыграть как современные, электронные жанры, так и джаз, классику, рок и т.д. Причем – качественно воспроизведенная классическая музыка или джаз будут звучать не менее ярко и насыщенно (в том числе и на низких частотах) чем пресловутая электроника.

    Штатные акустические системы подавляющего большинства автомобилей воспроизводят музыку на уровне ниже среднего. Причем – это касается абсолютно всех штатных автозвуковых компонентов, начиная от проводов, заканчивая головными устройствами.

    «Хороший звук» никогда не делается просто и дешево. Даже система начального уровня никогда не делается менее чем за день и дешевле чем за $500. На систему уровнем «выше среднего» нужно затратить несколько дней кропотливой работы и не менее $2000.

    Продавцы автозвуковых компонентов и этих же компонентов профессиональные инсталляторы очень часто не «делают Вам хороший звук», а «зарабатывают себе деньги». Оттого Вам запросто могут порекомендовать обычные складские остатки или неликвид, ну а затем всё то же самое Вам могут еще и установить сэкономив время и усилия. При этом, как продавцы так и инсталляторы могут быть элементарно некомпетентны, скрывая это за Вашей еще большей некомпетентностью. Потому, даже если Ваш подход к автозвуку ограничивается тезисом «я заплачу сколько нужно», всё равно, знание основ теории будет далеко не лишним.

    2)Качество звучания.
    Качество звучания любой системы в данном конкретном автомобиле на данном конкретном музыкальном материале зависит от качества следующих составляющих
    1) Вид, состав и схема системы.
    2) Источник сигнала.
    3) Усилительное звено
    4) Громкоговорители
    5) Подбор и совместимость компонентов
    6) Организация силовых цепей
    7) Организация акустических цепей
    8) Монтаж (инсталляция)
    9) Настройка
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  4. #4
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  5. #5
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Итак, вы только что приобрели автомагнитолу. С ее обратной стороны выходит много проводов различного цвета, и перед вами стоит проблема ее установки. В простейшем случае вы обращаетесь к автоэлектрику или в установочную мастерскую. В случае более распространенном вы устанавливаете ее самостоятельно.
    Самостоятельная установка автомагнитолы на самом деле не такое уж тяжелое мероприятие. При наличии крепежей для магнитофона она производится в среднем за полчаса. Сделаем небольшое отступление. В магнитофонной фишке (так обычно называется разъем на автомобильных магнитофонах) присутствуют следующие сигналы:
    1. Battery, постоянный плюс, аккумулятор , память, backup. – провод, на котором постоянно присутствует напряжение 12В. Этот сигнал используется для сохранения настроек радио и звука. Обычно имеет желтый, реже – оранжевый цвет.
    2. GND, ground, земля, корпус - этот контакт замкнут на корпус и минус аккумулятора. Всегда черного цвета.
    3. ACC, переменный плюс, зажигание – на этом проводе при повороте ключа появляется 12В. он служит для питания всех механизмов магнитофона. Обычно имеет красный, реже – синий цвет.
    4. Ant, Active antenna – сигнал появляется при включении приемника. От него питаются антенные усилители, механизм выдвижной антенны, укв-конвертор тоже лучше подключать сюда. Всегда синего цвета.
    5. ILL, Illumination, подсветка - на этом проводе плюс появляется при включенных габаритах. Питает подсветку панели, кнопок. Обычно оранжевого, редко – желтого цвета, на некоторых моделях отсутствует (светятся постоянно или подсветка включается кнопкой).
    6. Remote – присутствует только на свежих магнитофонах, служит для управления внешним усилителем или сабвуфером. Обычно темно-синего цвета.
    7. 4 пары проводов попарно одинакового цвета, в каждой паре один провод- с черной полосой – это каналы, выход на динамики. Провода с черной полосой – отрицательной полярности, без оной – положительной. Обычно присутствуют пары синего, зеленого, серого и белого цветов. Синие – задний левый канал, зеленые – задний правый, серые – передний левый, белые – передний правый. Иногда бывают расхождения, легко выясняющиеся при использовании регулировок баланса и фэйдера.


    Редко в фишке присутствуют другие сигналы, о которых лучше спросить продавца.
    Кроме того ,вам понадобится знать, где какой сигнал в разъеме на штатный магнитофон вашего автомобиля. Спросите распечатку у продавца. Обратите внимание, что на распечатке всегда приводится вид на магнитофон «со спины», «лицом от себя». Иногда также удается купить ответную фишку, как правило, в пределах 50-300 рублей. Это избавляет от вскрытия штатных проводов, и делает установку любого магнитофона существенно легче.
    По размеру лицевой панели все нештатные магнитофоны выпускаются с размером Toyota, т.к. он наименьший. Для установки магнитофона в Ниссан, Хонду, или другую машину, воспользуйтесь специальной рамкой.
    Еще одна рекомендация: при установке дисковой или минидисковой магнитолы – заклейте все дыры в корпусе скотчем. Это предохранит ее от попадания пыли, что существенно увеличивает срок службы аппарата, и в то же время не вызывает перегрева. Дело в том, что в Японии намного чище и теплее.
    Вот собственно и все, вам осталось только соединить провода по назначению, и наслаждаться хорошей музыкой!
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  6. #6
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    ЗАЧЕМ НУЖЕН КОНДЕНСАТОР???

    многие непонимают о чем вообще идет речь
    электролитические! конденсаторы большой емкости я бы сказал это аккумуляторы с большим током отдачи,
    именно с большим, но далеко не бесконечно большим! он обязательно равняется какой-то величине но какой?
    об этом все производители конденсаторов для автомузыки умалчивают и очевидно не спроста! (м.б. этот ток не больше тока разрядки АКБ?)
    вот как выглядит даташит конденсатора ведущего японского производителя http://www.rubycon.co.jp/en/notes/al...rformances.pdf
    на автоконденсаторы вообще ни точто даташитов, даже какой ток дают не найти информации

    Дык для чего они?
    1. Для того чтоб не было просадки напряжения
    2. Для устранения помех и пульсаций

    Рассмотрим вариант (1):
    Из школьного курса физики
    1ампер X 1сек = 1 кулон,
    1ампер X 1вольт = 1 ватт,
    1ампер X 1ом = 1 вольт,
    1фарада X 1вольт = 1 кулон.
    Таким образом в конденсаторе запасается
    1фарад Х 12 вольт = 12 кулон
    Существует слух то что для киловаттника хватает 1 фарада (как обычно с потолка)
    1000 ватт усилитель это 12 вольт Х 83 Ампер = то есть за 1 секунду 83 кулона
    12 \ 83 = за 0,15 секунды разрядится конденсатор (до ноля), если к нему подсоединить усилитель напрямую без аккумулятора.
    Но это в идеальном теоретическом расчете на самом деле,
    после разряда конденсатора до 9 вольт он уже бесполезен (разряд электролитического конденсатора идет не равномерно,напряжение падает вначале быстро, а затем медленно, очень похоже на АКБ)
    и даже если учесть что напряжение может быть 14 вольт все равно теоретически через 0,1 секунды конденсатор перестанет тянуть нагрузку, напряжение упадет ниже 9 вольт (если без АКБ)
    НО! У нас происходит постоянная подпитка от аккумулятора (и м.б. генератора)
    И конденсатор берет на себя только часть мощности
    Какую? Ну если говорить о том что он нужен в любой системе значит 10% точно наверно берет, а если меньше тады нах он нужен?
    Ладно 10% это 8 кулон… ну с натяжкой 0,5 секунды он будет реально помогать, а потом, что он есть, что его нет - разницы не будет! (пока громкость не убавишь)
    а вдруг на конденсатор еще меньше нагрузка приходится?
    Ну пусть 1% (хотя дешевле кабель потолще пробросить чем тратить на конденсатор деньги)
    1% это 1 кулон вауу целых 6 секунд будет выполнять функции по энерго подпитке а потом (через 6 секунд громкой музыки) напряжение на усилителе будет таким же как если бы не было конденсатора.

    Дык че же тогда получается зачем он этот загадочный конденсатор?

    Рассмотрим вариант (2):
    А зачем же тогда прожженные аудиофилы ставят конденсаторы?
    Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет.
    и когда ваша супер-аудифильская система безукаризненно воспроизводит божественную музыку, вы же нехотите услышать в динамиках, что включился вентилятор двигателя (типа щелчёк), вот для этого и ставят

    Аргументы за установку конденсатора выглядят примерно так:
    !!! - у меня фары моргали в такт с музыкой, а теперь после установки конденсатора перестали…
    Да так бывает, проблема моргания упирается в плохой аккумулятор и возможно слабый генератор, после установки конденсатора фары моргать не будут они плавно притухнут и так и будут притухшими пока громкость не убавить. Конденсатор в таком режиме долго не проживет, аккумулятор тоже, да и на генератор нагрузка большая.
    В таком случае лучше заменить АКБ ведь стоимость конденсатора практически сравнима со стоимостью АКБ.

    !!!: - у меня до установки конденсатора на басах было попёрдывание, а после установки перестало…
    Значит усилитель имел поганый блок питания и стоил меньше конденсатора и скорей всего либо проводка либо АКБ не соответствуют нагрузке
    Либо то и другое и третье

    !!!: - Я заменил АКБ, поставил 4 конденсатора, а у меня генератор воет как тамбовский волк и фары моргают ...
    Возможно мощность у системы запредельная, примерно после 1500 Ватт уже можно задумываться о дополнительном специальном генераторе

    Возможно будет критика, но все же…

    ВЫВОДЫ
    1. Учитывая что стоимость хорошего конденсатора сравнима со стоимостью хорошей АКБ, а ток разрядки даже простой АКБ около 300Ампер (3600 Ватт\час),
    лучше поставить более емкую и мощную АКБ например оптиму (www.optimabatteries.com) ценою ~6000р. (ток 700-900А) или современный гелевый аккумулятор (как оптима почти) типа "Титан Gel", цена около 4000 (ток 500-600А).
    2. Ставить конденсатор обязательно рядом с усилителем, в системе где проложены силовые провода соответствующие мощности, это полный бред, если кондер будет стоять рядом с АКБ или где-нибудь еще (между АКБ и усилителем, да даже если еще где) он будет так же качественно выполнять свою роль.
    3. Если кабель питания не соответствует мощности системы, то даже поставив конденсатор рядом с усилителем, на него упадет слишком большая нагрузка, это все равно не решит проблему, это экономически не целесообразно.
    3. 1фарад на 1 киловатт тоже соотношение совершенно непонятное, я не могу понять чем будет хуже 0,5 фарад на 1 киловатт или 2 Ф на 1Кв, нет разница конечно будет, но настолько незначительная, что о ней и говорить не надо
    (конденсаторы Prology,Mystery,Fusion и т.п. вообще в расчет не берутся т.к. Г-полное

    П.С.
    внимательно относитесь к заказным магазинным статьям
    типа таких http://techhome.ru/catalog/auto/article_593.html
    нет ни описания системы на которой производился замер, ни типа аккумулятора,ни сечения силовых проводов
    да и если внимательно вглядется в графики видно, что они нарисованы рукой, и основная их часть
    кроме пиков не меняется (а должна в большей степени), короче развод.
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  7. #7
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    В данном разделе мы расскажем о том, как организовать питание Вашей аудиосистемы. Расскажем в виде небольшого куска понятно изложенной теории, разбавленных проверенными жизнью аксиомами, которые просто необходимо принять на веру и не пытаться оспорить.
    Скажу сразу – «ужаленным Hi-End-ом» любителей нефизического восприятия звучания, в том числе и на стадии организации питания, все это можно и не читать. Как можно и не читать тем, кто привык воспринимать на «чистую веру» рекомендации модных установщиков, модных продавцов модных журналов, телепрограмм про прокачку и всего прочего модного. Мы будем говорить по-деревенски, используя школьные познания в физике и, возможно, кое-кого даже и разочаруем.
    Итак: Мы рассматриваем такой раздел как питание автомобильной аудиосистемы, а касаемся вопроса организации цепи постоянного тока. Источник – автомобильный аккумулятор, напряжение питания, усредненно – 12 Вольт. Потребитель – усилитель или усилительное звено, если усилителей несколько. Вспоминаем школьную физику – аккумулятор, от его плюса один проводок на один контакт потребителя, а от минуса – на второй. Потребитель – прямоугольничек, резистор.
    Автомобильный усилитель рассчитан на работу именно от автомобильного аккумулятора и в подавляющем большинстве случаев при работе на нагрузку в виде акустической системы потребляет такой ток, который нормальный аккумулятор вполне способен насколько требуется «быстро» отдать. То есть в идеальном случае, если плату усилителя смонтировать прямо контактах аккумулятора все будет работать так, как и должно. Но идеала в природе не существует, и усилитель монтируется совсем не на аккумуляторных клеммах и к нему от этих самых клемм приходится тянуть соединительные провода, которые обладают определенными физическими параметрами.
    Так что на нашей упрощенной схеме появляются еще два фигуранта – резистор на одном проводочке, «от плюса» и на другом, «от минуса».
    И вот теперь получаем главную мысль нашего повествования – резисторы на каждом проводочке это тоже потребители. Провода ведь обладают электрическим сопротивлением, а значит, на них выделяется какая-то мощность, которая рассеивается в виде тепла. Чем тоньше провод, чем он длиннее и чем «херовее» его материал тем больше у этого провода сопротивление.
    Теперь вспоминаем вот о чем – при последовательном включении (а у нас именно такое) общее напряжение равно сумме напряжений на каждом потребителе. Ток везде одинаковый.
    По опять таки школьному закону Ома напряжение на каждом из потребителей равно произведению тока на сопротивление. То есть, после нехитрых арифметических операций получаем, что… В общем, на каждом из наших проводов «тратится» определенное напряжение, которое в итоге не доходит до усилителя. И чем больше сопротивление наших проводов – тем больше тратится.
    Должно было «дойти» 12 Вольт, а дошло 8. Вполне реальный случай. Что дальше… Усилитель должен был «выработать» свои 100 Ватт при 12 Вольтах а получил лишь 8. Набираем в Яндексе «Электрическая мощность» и видим, что нехватку «Вольтов» усилитель начинает компенсировать значительно большим потреблением «Амперов». И здесь начинается масса различных неприятных вещей:
    1)Аккумулятор и генератор его заряжающий быстро отдать такой ток уже неспособны, а потому усилитель начинает работать в нештатном режиме, внося искажения.
    2)Зачастую, такой ток все те же фигуранты неспособны отдать вообще – отсюда «хрюкания» и «хрипы» и прочее-прочее.
    3)Отдача слишком больших токов аккумулятором, не являющимся идеальным источником питания, провоцирует общее падение напряжения во всей бортовой системе – отсюда мерцание лампочек и перегорание предохранителей.
    4)Тонкие соединительные провода, через которые проходят большие токи, сильно греются и способны оплавиться и вызвать пожар.

    Вот. Это упрощенная теория. А аксиомы, следующие из всего этого, таковы:

    А) Неправильно организованное питание способно загубить звучание даже самых лучших компонентов. Поэтому, строительство музыкальной системы должно начинаться с устройства грамотного и достаточного питания.
    B) Питание усилителя, даже встроенного усилителя головного устройства, должно быть заведено на клеммы аккумулятора.
    C) «Плюс» ничем не отличается от «Минуса». И то и другое должно быть выполнено проводами достаточного сечения и подключено к клеммам аккумулятора. И если в автомобиле для простоты минусовая клемма аккумулятора подключена к железному кузову, то это не значит, что подключении мощного потребителя в виде усилителя мы должны подключаться к минусовой клемме через метры непонятного железа, сварных швов и тонких проводочков.
    D) Сечение соединительного провода выбирается по специальным таблицам, и никогда не бывает слишком большим. Его нелишне выполнить «с запасом» с учетом будущего апгрейда системы.
    E) Для устройства питания аудиосистемы нужны провода из материала с низким удельным сопротивлением. Медь – вполне подходящий материал. «Бескислородная медь», «фирменные провода», провода с «супертонкими жилками против скин-эффекта» - для желающих потратить больше на то же самое.
    F) Единственное физически обоснованное требование ко всем соединениям проводов питания – надежная изоляция и низкое сопротивление.
    G) Предохранитель в цепях питания необходим для защиты от короткого замыкания в случае повреждения изоляции «плюсового» провода. Потому его номинал должен быть существенно больше максимально потребляемого аудиосистемой тока.
    H) Конденсаторы в цепях питания необходимы, по большей части, для устранения следствий ошибок допущенных в ходе монтажа цепей питания.
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  8. #8
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  9. #9
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    ЭММА:
    http://emma-russia.ru/ Уже выложены классы 2012

    RASCA:
    http://раска.рф/

    АМТ:
    http://amt-russia.ru/news/
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  10. #10
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    I Фазировка систем.
    Технология следующая.
    Сразу отмечу, что все "отключения", "подключения", "смены фаз" в 88-ом делаются парой движений руки, а оттого вся работа представляется не очень сложной. В иных случаях лучше пригласить помощника с отверткой, либо помощника с ушами. При этом - частоты радела и уровни должны быть подобраны грамотно.

    Итак - технология. Я намеренно не касаюсь физических аспектов, останавливаясь лишь на звуке.

    0)Включаем диск Аудиодоктор. Трек 2, 3, 4 - фаза\противофаза. Если при фразах с "фазой" звук собирается в центре лобового стекла на всех 3 треках, а во фразах с "противофазой" разъезжается по сторонам - можно ничего и не делать. Если нет, ну или есть желание все равно поэкспериментировать - поехали.

    1) Отключаем все громкоговорители кроме мидбасов. Уводим балансом звук в сторону дальнего мидбаса. Включаем "дыц-дыц". Слушаем. Меняем фазу мидбаса. Слушаем. При надобности - повторяем. В итоге выбираем вариант при котором атака лучше, интереснее, четче. Если разницы не слышно - выбираем вариант при котором меньше призвуков от дверных обшивок. Если и здесь нет разницы - фазируем дедовским способом с батарейкой и оставляем.

    2)Ставим Аудиодоктор. Переводим баланс в центральное положение. Слушаем. Во фразах с "фазой" звук должен собираться в центре стекла, с "противофазой" - разъезжаться в стороны. Меняем фазу ближнего мидбаса. Слушаем вновь. Выбираем правильное положение.

    3)Подключаем сабвуфер. Включаем диск "дыц-дыц". Слушаем. Меняем фазу сабвуфера. Слушаем вновь. Выбираем такое положение, при котором сабвуфер "сливается" в звучании с мидбасами, т.е. слышно его спереди а не сзади. Особо - в неправильном положении саб может "давить, бить и т.д." значительно сильнее, но главное - локализация!

    4)Отключаем сабвуфер и мидбасы. Ставим диск Аудиодоктор. По той же программе, слушаем фазу\противофазу. Выбираем положение фаз правого и левого каналов, при котором "фаза" и "противофаза" по меньшей мере не отличаются.

    5)Подключаем мидбасы. Слушаем диск "Аудиодоктор". Изучаем то же самое явление "фаза"\"противофаза". Если эффект "центрального положения" в "фазе" не отличается от "противофазы" - меняем фазы на обоих твитерах. Если есть эффект - останавливаемся. Если нет - меняем фазу на одном из твитеров. Слушаем эффект. Эффекта нет - возвращаем назад на первом, меняем на втором. В одном из вариантов эффект должен появиться.

    Один из класических приемов - один из твитеров в противофазе. (Это если полярность твитеров известна). Какой, и в противофазе ли - покажет только эксперимент.
    В моем случае - в противофазе оказался ближний.

    II)Настройка звуковых задержек в процессорных системах.
    1)От AME
    Фазировка - это необходимая часть процесса перед настройкой звуковых задержек.
    Теперь забей в процессор расстояния до динамиков, проверь еще раз фазировку (как ты описал выше, она могла и измениться), дальше:
    1. Оставь только мидбасы, выставь подбором задержки дальнего 7 барабанов;
    2. Включи ближние мидбас и пищалку, подбором задержки пищи подбери минимальную задержку, когда мид и пища звучат из одного места;
    3. Оставь только пищи, выставь задержкой дальней 7 барабанов.

    2)От Sсhuma-Her(3-х полоска)
    Не считаю свое мнение единственно и абсолютно правильным . Век живи - век учись . Я просто рассказываю , как я настраиваю в первом приближении процессорную трехполоску , идет ?

    1. Отключаю все излучатели , кроме дальнего мидбаса и сабвуфера и фазирую их между собой , до эффекта исчезновения заднего звучания саба .

    2. Отключаю саб , подключаю второй мид , распускаю оба мида в полную полосу и задержками второго мида стараюсь свести звучание в район зеркала заднего вида .

    3. Полосу мидов возвращаю в отведенный им коридор , снова отключаю ближний мидбас , но зато включаю дальний СЧ , распущенный вверх до предела . Его задержками выставляю наиболее правдоподобный тембр при приемлимой геометрической высоте связки НЧ/СЧ .

    4. Теперь оставляем только серединки и задержками ближнего повторяем пункт 2 . Не увлекаться на этом этапе громкостью , поскольку среднечастотники сейчас воспроизводят и те частоты , которые им не свойственны .

    5. Пункты 3-4 повторяем для связки СЧ/ВЧ .

    6. Оцениваем тональный баланс и правим эквализером .

    Включаем все вместе и прислушиваемся еще некоторое время ... если повезет - с месяц ... попутно корректируем мелочи ( не более одного изменения за раз !!! ) ...
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  11. #11
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Шум в аудиосистемах

    В этой главе мы расскажем Вам о решении наиболее часто встречающихся проблем в области проводки силовых и межблочных кабелей и устранении побочных шумов в автомобильных аудиосистемах. Для начала представим Вам четыре основных правила разводки проводов при установке автомобильных аудиосистем.

    Правило первое. Используйте, по возможности, наиболее качественные межблочные (RCA) и акустические провода, силовые кабели. Если Ваш бюджет ограничен, то наибольшие вложения стоит сделать в межблочные кабели. Энергосистема автомобиля генерирует электромагнитные поля, которые создают шум в аудиосистеме, проникая через плохой экран дешевых RCA кабелей.

    Правило второе. Прокладывайте RCA кабели подальше от силовых проводов звуковой системы и электропроводки автомобиля. На рисунке 22 видно, что силовые провода и RCA кабели проложены по разным бортам автомобиля. Обратите внимание, что акустические (колоночные) провода и силовые кабели пересекаются под углом 90 градусов.

    Правило третье. RCA кабели не должны быть длиннее чем этого требует расположение компонентов системы. Чем короче межблочные кабели, тем меньше вероятность электромагнитных наводок.

    Правило четвертое. Заземляйте, по возможности, все компоненты Вашей звуковой системы в одной точке. Когда компоненты заземлены в разных местах, то это может привести к возникновению контуров заземления, которые являются источником шума в звуковой системе.



    Причины возникновения шума

    Шум в аудиосистеме автомобиля может возникать по многим причинам. Распространенной проблемой является несовпадение уровней сигнала между компонентами аудиосистемы. В результате этого возникает избыточное шипение, особенно на низких уровнях громкости. Правильная регулировка уровня сигнала предусилителя оптимизирует рабочую характеристику "сигнал/шум" усилителя. Важно не перегрузить входной сигнал на усилитель и выходной сигнал с усилителя.
    Электрическая система автомобиля сама по себе является источником шумов. Автомобильный генератор, необходимый для подзарядки аккумулятора, генерирует переменный ток. Шум генератора распознается как завывание, меняющееся в зависимости от оборотов двигателя. Большой ток от генератора порождает мощное электромагнитное поле. Если расположить рядом два кабеля, один из которых несет электрический ток, то возбуждение тока в соседнем проводнике под действием электромагнитного поля может произойти в двух случаях:
    - при движении одного из кабелей относительно другого;
    - при изменении интенсивности электромагнитного поля.

    Как только, включается генератор для зарядки аккумулятора, вступает в действие второй из вышеперечисленных случаев. Иногда источником шума может служить аккумулятор, если он имеет плохой элемент. В этом случае способность аккумулятора фильтровать шум резко снижается. Неисправный генератор также может породить шум в аудиосистеме.

    Шум в аудиосистеме возникает из-за влияния магнитного поля проводника на соседние линии электропитания. Это называется индуктивной связью. Магнитная головка автомагнитолы наиболее чувствительна к магнитной энергии, поскольку она сконструирована для считывания магнитного заряда с пленки кассеты. Эффективным путем устранения или предотвращения шума в данном случае является удаление источника шума из окрестности блока головки автомагнитолы. Это означает физическое перемещение силовых проводов подальше, или прокладка их по новому пути, вдали от магнитолы. Также присмотритесь к электронным часам и измерительным приборам в салоне автомобиля, размещенным прямо над головным устройством. Устройство, которое не может быть перемещено, необходимо экранировать магнитно- непроницаемой металлической фольгой, богатой ферритом. Алюминевая фольга редко срабатывает, потому что состоит не из феррита или других форм магнитного экранирования. Экранирование блока магнитной головки сработает только в случае, если экран независимо заземлен.
    Акустические провода, проложенные слишком близко от жгутов электропроводки автомобиля, также будут увеличивать вероятность появления шума. Магнитное поле, окружающее один провод, может быть индуцировано в аудиопровод. Пересекать такие провода следует под прямым углом, что исключает появление шумов.
    Соединения панелей кузова в процессе эксплуатации автомобиля подвергаются коррозии и, со временем, вероятность того, что металлический ограждающий щиток станет незаземленным, - очень высока. Капот автомобиля прикреплен на петлях и производители устанавливают заземляющую пластину от противопожарной перегородки до капота. Когда шум появляется внезапно, скорее всего сломалась эта заземляющая полоска, или у нее на соединительных деталях высокое коррозийное образование. Удаление ржавчины устранит проблему.
    Различные электронные узлы автомобиля также являются источниками шумов. Бортовые компьютеры, электронное зажигание и впрыск, тормозные системы ABS, электронные регуляторы света и плохое заземление антенны могут вызывать шум. Системы электронного зажигания дают шум, слышимый в FM диапазоне радиоприемника и звучат как типичные искровые помехи.
    Рассмотрим еще одну причину возникновения шума в звуковых автомобильных системах. Ею является электромагнитная интерференция (ЭМИ). На этом явлении основана передача радиоволн. Провода аудиосистемы выступают в роли антенны, а усилитель работает как приемник и, в результате, мы получаем шумовые помехи в звуковой системе. Примером ЭМИ может служить шум от системы зажигания или шум, возникающий при непосредственной близости к излучающей радио или ТВ антенне.

    Контуры заземления

    Заземляющие контуры обычно появляются, когда несколько компонентов аудиосистемы, установленные в разных местах в автомобиле, заземлены по отдельности. Заземление в разных местах создает разное напряжение между отдельными областями кузова автомобиля. Эти различия могут привести к проникновению шума в аудиосистему.
    Корпус автомобиля выступает, будучи большой массой, в роли "земли" для электрических цепей. Сопротивление кузова очень мало, но все же не равно нулю. Это никак не сказывается на электрической цепи самого автомобиля, но для устанавливаемой звуковой системы может оказаться очень важной проблемой. Ненулевое сопротивление кузова дает разное напряжение между различными точками заземления. Из рисунка 23 видно, что напряжение в точке заземления головного устройства равно 11.8В, а точке заземления усилителя оно меньше на 0.2В из-за сопротивления кузова. В результате мы получаем контур заземления. Электронные компоненты аудиосистемы чувствительны к подобной разнице в напряжении на массе. Шумы от генератора и других узлов автомобиля просачиваются через контуры заземления в аудиосистему.
    Существует несколько правил, которые следует соблюдать при установке аудиосистемы во избежание побочных шумов и помех:

    Заземляйте все компоненты в одной точке кузова автомобиля для того, чтобы не создавать контуров заземления. Лучше всего использовать для заземления отрицательную клемму аккумулятора или место на кузове, где заземляется отрицательный терминал аккумулятора. Используйте качественные многожильные провода из обезкислороженной меди для заземления и подвода питания. Место контакта кабеля с корпусом надо тщательно зачистить от краски. Используйте наконечник типа "кольцо" соответствующего диаметра для заземляющего кабеля. Место контакта защитите от коррозии.
    Используйте позолоченные клеммы и коннекторы при разводке питающих и заземляющих кабелей.
    Корпуса компонентов аудиосистемы не должны иметь контакт с кузовом автомобиля, чтобы не допустить образования контуров заземления.
    После того, как все установлено и подключено, проведите тест. Включите аудиосистему, отключите антенну от головного устройства.


    Далее отсоедините заземление аудиосистемы от кузова. Если аудиосистема отключилась, значит она имеет единую точку заземления. Следовательно контуров заземления нет. Это на 90% гарантирует Вам отсутствие шума в аудиосистеме.


    Если нет возможности заземлить все компоненты в одной точке, то можно выбрать еще одну точку для "массы" c таким условием, чтобы разность напряжения между этими двумя точками на кузове была бы наименьшей и не превышала 0.2В. Головное устройство, эквалайзер и кроссовер заземляйте на противопожарной перегородке, а усилитель на корпус багажника.
    Устранение шума в аудиосистеме

    В этом параграфе мы расскажем Вам о том, что надо делать, если аудиосистема, которую Вы установили, дает посторонний шум или помехи.

    I. Отсоедините головное устройство от аудиосистемы. Если шум прекратился - заземлите головное устройство в общую точку на корпусе, куда заземляются остальные компоненты системы.

    II. Если шум не исчез, и если компоненты заземлены в разных местах на корпусе автомобиля, то, пользуясь цифровым мультиметром (ЦММ), замерьте напряжения между отрицательным терминалом аккумулятора и точками заземления каждого компонента.
    Если Вы обнаружили разницу в показаниях, то необходимо уравнять уровень сигнала между компонентами, заземлить все компоненты в одном месте на корпусе, или найти другое место на кузове для "земли" компонента, напряжение которого отличается от других показаний. Уровень сигнала между компонентами должен быть одинаковым. Показания уровня сигнала между компонентами снимаются с экранов RCA кабелей во всех возможных комбинациях между компонентами аудиосистемы.

    III. Если же разницы в показаниях ЦММ нет, то причина шума, скорее всего в следущем:
    - RCA провода расположены в непосредственной близости к силовым проводам или RCA провода плохого качества.
    - акустические провода проложены параллельно силовому кабелю или пересекают его под углом меньше 90 градусов;
    - акустический провод имеет контакт с кузовом автомобиля;
    - корпус усилителя не изолирован от кузова автомобиля;
    - антенна плохо заземлена и создает контур.
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  12. #12
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    МЕТОДИКА УСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ АУДИОСИСТЕМ.

    Проверка автомобиля. Одним из наиболее значительных этапов в процессе установки оборудования является проверка автомобиля. Прежде чем осуществлять какую-либо работу по установке, следует тщательно обследовать машину клиента, начиная с ее внешнего вида. Отметьте в установочном листе все недостатки в окраске, вмятины, царапины и прочие внешние дефекты, в которых Вас могут обвинить позже. Будьте внимательны, Вы можете заметить царапины, которые клиент никогда раньше сам не видел.
    Прежде чем приступать к работе, защитите по возможности обивку салона от возможных повреждений и пятен. Для защиты сидений и руля применяются специальные чехлы одноразового или многоразового использования. Всегда помните, что предметы и инструменты, лежащие в заднем кармане брюк, могут повредить сидения в автомобиле. Даже заклепки на джинсах могут привести к неприятностям.
    Последним, но не менее важным этапом является полная проверка функционирования автомобиля. Укажите в установочном листе все неисправности, которые Вы обнаружили, и обязательно уведомите об этом клиента. Лучше всего проверять состояние автомобиля в присутствии клиента.
    Описанные выше действия занимают некоторое время, зато оградят Вас от возможных обвинений со стороны клиента в повреждениях, которые возникли до того, как автомобиль появился в Вашей мастерской. Снижение риска ненужных претензий по поводу повреждений поможет снизить страховые издержки и защитит Вашу репутацию надежного, первоклассного установщика.

    Регистрация данных. Ведение точных записей по проведению установочных работ зачастую игнорируется установщиками. Однако, полная информация об аудиосистеме, установленной в конкретный автомобиль, поможет Вам, в случае рекламаций, возникших через длительный промежуток времени, правильно разобраться в неприятной ситуации. Необходимо в установочном листе подробно описать всю звуковую систему: силовые кабели, распределители питания и заземления, точки заземления, все компоненты системы и параметры их настройки. Все записи должны храниться аккуратно в маркированных папках или в компьютере.
    Вдобавок к информации по установке, картотека должна содержать сведения об источниках поступления исходных материалов и компонентов. В установочном листе должны быть указаны сведения о клиенте (имя и телефон) с которым можно будет связаться в случае возникновения проблем в ходе установки.

    Разборка автомобиля. Требуется определенный практический опыт и много терпения, чтобы демонтировать приборный щиток или панель обшивки двери, а потом как следует поставить их на место. Возможность повреждения во время этой стадии работы относительно велика, и поэтому следует оговорить специальные меры предосторожности. Первое и самое главное - использование подходящих инструментов. Перечень некоторых из них приводится в следующей главе.
    Большая плоская отвертка не является подходящим инструментом для демонтажа дверных панелей. Существует специально сконструированные для этой цели инструменты от фирмы Lisle Tool. Плоскогубцы не подходят для откручивания гайки на контактном зажиме аккумулятора, или устанавливаемой на крыле автомобиля антенны. Лучше использовать гаечный ключ с открытым концом, или разводной ключ.
    При разборке автомобиля помещайте каждую часть в маркированную коробку или пластиковое ведро. Никогда не оставляйте детали на полу мастерской. Они потеряются, либо на них наступят и сломают. Пометьте контейнеры: "Левая Передняя Дверь", "Приборный Щиток", "Задняя Панель". В то время, как происходит разборка этих отделений автомобиля, соответствующий контейнер должен быть под рукой, а каждую деталь следует помещать в него как только она удаляется с автомобиля. Такая методика предохранит Вас от стресса в период работы над автомобилем, и работа пойдет намного быстрее, особенно при сборке.

    Разводка проводов и кабелей. Правильная установка линий электроснабжения, прокладка межкомпонентных и колоночных проводов является важной задачей установщика. Хотя эта стадия установочного процесса является утомительной и отнимает много времени, следование основным правилам разводки проводов обязательно для мастера и является залогом успеха и профессионального уровня установочного процесса.
    Всегда прокладывайте межкомпонентные RCA провода и силовые кабели подальше друг от друга во избежание наводок и шумов в системе.
    Силовые кабели Вашей аудиосистемы протаскивайте с той же стороны автомобиля, где расположен аккумулятор. Избегайте пересечения силового кабеля с другими питающими проводами электросистемы автомобиля.
    Никогда не протаскивайте провода через щели с острыми металлическими краями. Всякий раз, когда кабель проходит в металле, используйте специальные уплотняющие кольца или пластиковые проходные втулки. Силовой кабель помещайте в специальный защитный гофрированый кожух, прикрепляемый к корпусу автомобиля специальными хомутами.

    Контуры заземления. Заземляющие контуры являются, пожалуй, наиболее частой причиной проблем с шумами в автомобильном аудио. Процедуры по устранению контуров заземления могут быть сложными, если мастер недостаточно хорошо знаком с теорией возникновения контуров заземления.
    Контуры появляются, когда все компоненты в аудиосистеме не заземляются в одной точке на корпусе автомобиля. Разница в напряжении (потенциале) между различными точками "земли" являются причиной возникновения "контура", или перепада напряжений между точками заземления на корпусе автомобиля. Существенно важно правильно проложить провода и убедиться в том, что все компоненты системы заземлены в одном месте. Точки, где заземления могут создавать положение "контура" , следующие:
    1. Низкоуровневые выводы, идущие от выхода с головного устройства (магнитолы) на вход кроссовера или усилителя. Ничто не даст шуму проникнуть в систему быстрее, чем плохой межкомпонентный кабель. Всегда применяйте высококачественные хорошо экранированные RCA кабели.
    2. Усилитель или любой другой компонент, закрепленный прямо на металлической детали автомобиля. Никогда не устанавливайте компоненты на неизолированный металл. Всегда используйте подвеску для усилителя, и изолируйте другие компоненты звуковой системы.
    3. Заземление компонентов системы в разных местах на корпусе. Всегда заземляйте все компоненты в одной точке. В противном случае, возникает вероятность проникновения завывания генератора автомобиля в аудиосистему.
    Не следует заземлять в одной точке компоненты звуковой системы и различные электрические узлы автомобиля, такие как электродвигатель вентилятора или фары тормоза. В противном случае, вероятно, что в звуковую систему проникнут щелканье или жужжание всякий раз, когда будет включаться вентилятор или нажиматься педаль тормоза.
    Хорошая точка для заземления в автомобиле находится под болтом крепления поясного ремня безопасности. Соскоблите краску вокруг болтового отверстия и используйте кольцевую прокладку (шайбу) в форме звездочки, чтобы добиться хорошего контакта. Ребристые шайбы-звездочки лучше подходят для заземления, чем обычные плоские шайбы. Всегда старайтесь избегать заводской электропроводки для подвода питания или заземления аудио компонентов. У этой проводки, как правило, неподходящий калибр, и заземляющий провод зачастую не идет напрямую к "земле", и собирает заземления с других электроагрегатов. Это легко может привести к возникновению треска и щелчков в звуковой системе. Заводская электропроводка также проходит в общем жгуте проводов, идущих к другим устройствам автомобиля, которые могут наводить шум.
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  13. #13
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Вопросы:

    1) Так ли плох активный саб, для бюджетной системы (в чем это проявляется?)
    2) Будет ли саб слышно из багажника.
    3) Очень не хочу выдергивать динамики из задней полки, но как понял они будут смешиваться с сабом, реально их оставить?
    4) На ГУ есть регулятор уровня САБа, будет ли он работать, или придется крутить регулятор на сабе.
    5) Что такое мост, в чем счастье такого соединения?
    6) Почему многие делают усилок на фронт и саб, а тыл он же хрипеть будет и искажать все?
    7) Если на усилителе написано 50 ватт на канал - это реальных?

    Ответы:

    1)Активный саб - это, за редким исключением, дешевая сабвуферная головка, в бюджетно изготовленном (и хрен знает как подсчитанном) оформлении с дешевым усилителем, имеющим непонятные фильтры.
    Такой компот редко когда заиграет нормально.
    Да, на первых порах присутствие низких частот в звучании порадует, однако затем, на более-менее сложном музыкальном материале "неправильность" низа быстро надоест.

    2)Будет. Только вот для саба важно, чтобы он как раз не "слышался из багажника" а его звучание "сливалось" со звучанием фронтальной акустики. Звук должен быть "цельным" и "собираться" перед слушателем. Это правильно, к этому нужно стремиться и это достижимо даже на бюджетных, но грамотно реализованных компонентах.

    3)Они будут не только "смешиваться" с сабом. Сабвуферные вибрации приведут к большим скажениям в их звучании, а высокие и средние частоты в тыловых каналах неминуемо "сломают" звуковую сцену - "размоют" переднее звучание музыки.

    4)Будет. Если все правильно подключите, через низкоуровневые(линейные) выходы - конечно будет.

    5)Мостовое включение - способ подключения одного громкоговорителя к двум каналам усилителя. Мощность такого "сдвоенного" канала в идеальном случае учетверяется. Применяется, в основном, для подключения мощных сабвуферных динамиков. Практически все современные усилители такой способ поддерживают, правда имея некоторые ограничения по сопротивления подключаемого динамика. Например 2 Ом мостом вытянет уже далеко не каждый усилитель.

    6)Те многие, которые делают так, используют тыл для "подзвучки", делая его не очень громким и "срезая" с него верхние и часть средних частот. Для придания "объема" звучанию (создает эффект "отражения" от стен, например, в ночном клубе).

    7)Есл это написано на головном устройстве, то это (за редчайшими, музейными исключениями) - маркетинговая неправда. На 12 Вольтах напряжения бортовой сети, усилители головных устройств больше 15-18 Ватт мощности не выдают.
    Цифры номинальной мощности на внешних усилителях - по большей части правда. Цифры "максимальной" - тоже маркетинг. Так что верить нужно цифрам из "мануалов" а не надписям 1500W PMPO на корпусах и коробках.
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  14. #14
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Решил я по советам и фак прочитанным заменить штатную проводку в сабе(от динамика до коннекторов к которым провода прикручиваются снаружи).
    В общем мне понадобилось:
    Инструмент:
    Паяльник, плоскогубцы, отвертка, ножницы (провода разрезать)
    Материалы:
    Провод сечением 2,5мм^2--2метра. Коннекторы 4 шт(2 красных 2 черных) чтобы оделись на болтики внутри корпуса. Припой с содержанием серебра. (на все потрачено 200р).

    Провода сначала припаял к динамикам. Потом, с другой стороны, обжал коннекторами. При установке там, где были прикручены клеммы (папа), прикручиваю новые, позолоченные.
    Примерно такие: http://www.dls.ru/catalog/detail.php?gid=659

    Результат сразу услышал!!! И был очень приятно удивлен!! Саб зазвучал мощнее на тех же установках громкости.
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  15. #15
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Итак , краткий ликбез по АВТОМОБИЛЬНЫМ ( подчеркиваю , так как у других реле контакты могут маркироваться по-инАче ) так называемым "пятиконтактным" реле . Имеется , как уже отмечено пять контактов и по существующим стандартам они маркируются так :
    85 и 86 - концы обмотки .
    30 - переключающий , на англоязычных схемах он же - com ( коммутирующий )
    87а - нормальнозамкнутый с 30 , т.е. когда на обмотке питания нет этот контакт постоянно замкнут с 30 . Он же - NC , Normal Closed .
    87 - нормальноразомкнутый с 30 , т.е. когда обмотка под напряжением этот становится замкнут с 30 , в то же время 87а размыкается . Он же NO - Normal Open .

    Итак , конкретно по моей схеме .
    Использовано два реле - одно отвечает за усиление ремоута , второе коммутирует подсветку .
    Первое :
    85 - постоянно на массе
    86 - ремоут от ГУ
    30 - постоянные +12 с дистрибьютора через предохранитель
    87 - выходит четыре провода , три включают усилители , четвертый идет на 86 контакт второго реле
    Второе :
    85 - от концевика багажника
    86 - как уже сказано соединен с 87 контактом первого
    30 - постоянные +12 с дистрибьютора через предохранитель
    87 - выход на подсветку .

    (с) Schuma-Her
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  16. #16
    Аватар для (vS)
    Сообщений
    11,685
    Больше 10 лет на форуме
    КАК НАЙТИ ЗЕМЛЮ в разъеме машины для магнитофона, если у вас 1) откошен разъем 2) вы не знаете распиновку имеющегося разъема 3) вам пофиг все писульки, опыт не пропьешь
    1. находим +В
    1.1. цепляем контрольку (лампочка) на кузов авто, тыкаем по пинам разъема, пока контролька не засветися (ну или не пискнет)
    2. цепляем контрольку на +В и, собственно, начинаем искать землю
    3. тыкаем по пинам разъема, пока контролька не засветица
    3.1. не факт еще, что ЭТО ЗЕМЛЯ!!!
    3.2. включаем габариты, если контролька погасла, то это была НЕ ЗЕМЛЯ, а габариты
    3.3. находим землю, если нашли габариты, или находим габариты, если нашли землю, для самоуспокоения
    renault GRAND scenic 2009 6MT 120hp
    nissan SEDAN primera 1996 4AT xxx.hp

    la[мастер]

  17. #17
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Если двери то процедура следущая (объясню на примера материала спт потому что он самый распространенный)

    1. Снимаем общиву и растворителем или керосином или чем угодно, но чтобы выветрелось, вычищаем дверь от грязи/масла ... в общем все отмываем.

    2. Дверь отмыли
    дальше берем несколько пустых гофрокартонных коробок и из них делаем выкройки внутренней поверхности двери ( т.е. клеить материал на внутренней части двери надо только на ровные поверхности все усиливающие балки и рейки трогать не надо. )
    Итак сделали выкройки внутренних плоскостей двери, порезали их пополам или на трое (так чтобы максимально удобно было заносить внутрь двери)

    3. На внутреннюю часть метала нам надо поклеить бимаст супер или стандарт ... по имеющимся порезаным выкройкам мы из листов бимаста вырезаем нужные формы ... и вытаскиваем старую электро плитку на нее кладем какуюньть чистую бетонную плитку чтобы накрыть комфорку (описывается ситуация когда фена то нет :))) ) а на нее разогретую по очереди кладем наши порезанные заготовочки из бимаста ... поджариваем до эластичного состояния на сильном огне(но не до кипиения) и пока горяченькие в руковичках клеих их на место (вот зачем их надо порезать максимально удобно для быстрово впихивания:) )
    Дно двери тоже заклеиваем бимастом но так чтобы был открыт дренаж т.е. не коконом.
    Проверяем нормально опускается стекло, не задевает ?

    По желанию также клеим воторой слой бимаста

    Дальше все стыки бимаста проклеиваем для пущей надежности полосками вибропласта м1


    Все выбруха кончилась

    Клеим в нижнюю часть двери(разговор о внутренней части) самый толстый сплен или полифол на вержнюю часть смотрим по ситуации чтобы нормально стекло опускалось.


    4. Славно наматерившись, обожжа руки и залечив раны пивом принимаемся за внешнюю часть. Клея внешнюю часть двери надо помнить что мы делаем акустический экран и от того насколько хорошо и герметично мы его сделаем зависит результат. Для этого надо использовать фальгированную вибруху: бимаст бомб или визомат пм

    Тут все тоже самое, одно но: технические отверстия заклеиваем большими цельными кусками и максимально герметично...
    Не забываем обходить крепеж обшивы т.е. пистоны ( кстати все штатные формовочные детали в помойку, это пенные или пластиковые формочти типа поддерживающие форму подлокотника )

    Еще пару слов о дырке в метале двери для акустики: ее не надо выклеивать маленькии шматками, ее лутше всего накрыть листом а потом сделать крестовой разрез в вибрухе.

    Дальше опять сплен где не машает обшивке и битопласт там где обшива косается вибружи чтобы не было скрипов.

    5.Обшива
    в особо тяжолых случаях применяют сотовый набрызг сомлы ... но это особо тяжолые случаи соревновательных систем ... на обшиву клеим выбропласт м1 (можно не все а только местами ) и ставим на место (не забудь позвать соседей чтобы держали дверь в то время как ты насаживаешь обшиву ...)

    В кратце технология такова: сначала на метал клеим выбруху потом шумку

    По материалам не дверки надо
    Не фальгированного бимаста (стандарт/супер) 3 листа (в 1 слой внутри)
    визомата мп/ бимаст бомб 3-4 листа
    выбропласта м1 2-4 листа
    сплен 8мм - 1 лист
    4 мм - 2 листа
    битопласт 4 мм - 1 лист

    (с) Ost+In
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  18. #18
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  19. #19
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Как устроен компакт-диск?

    Конструкция диска CD-DA (Compact Disk - Digital Audio, компакт-диск - цифровой звук) и способ записи звука на нем описывается стандартом предложивших его фирм Sony и Philips, изданным в 1980 году под названием Red Book (Красная Книга).

    Стандартный компакт-диск (CD) состоит из трех слоев: основы, отражающего и защитного. Основа выполнена из прозрачного поликарбоната, на котором методом прессования сформирован информационный рельеф. Поверх рельефа напыляется металлический отражающий слой (алюминий, золото, серебро, другие металлы и сплавы). Отражающий слой покрывается сверху защитным слоем поликарбоната или нейтрального лака - так, чтобы вся металлическая поверхность была защищена от контакта со внешней средой. Общая толщина диска - 1.2 мм. Информационный рельеф диска представляет собой непрерывную спиральную дорожку, начинающуюся от центра и состоящую из последовательности углублений - питов (pits). Промежутки между питами носят название lands. Чередованием питов и промежутков различной длины на диске записывается закодированный цифровой сигнал: переход от промежутка к питу и наоборот обозначает единицу, а длина пита или промежутка - длину серии нулей. Расстояние между витками дорожки выбирается от 1.4 до 2 мкм, стандарт определяет расстояние в 1.6 мкм.
    Каким образом на диске представляется звуковой сигнал?

    Исходный стереофонический звуковой сигнал подвергается оцифровке в 16-разрядные отсчеты (линейное квантование) с частотой дискретизации 44.1 кГц. Полученный цифровой сигнал носит название PCM (Pulse Code Modulation - импульсно-кодовая модуляция, ИКМ), так как каждый импульс исходного сигнала представляется отдельным кодовым словом. Каждые шесть отсчетов левого и правого каналов оформляются в первичные кадры, или микрокадры, размером 24 байта (192 бита), поступающие со скоростью 7350 штук в секунду, которые подвергаются кодированию при помощи двухуровневого кода CIRC (Cross Interleaved Reed-Solomon Code - избыточный код Рида-Соломона с перекрестным перемежением) по схеме: перемежение с задержкой на 1 байт, кодирование уровнем C2, перекрестное перемежение с переменной задержкой, кодирование уровнем C1, перемежение с задержкой на 2 байта. Уровень C1 предназначен для обнаружения и коррекции одиночных ошибок, C2 - групповых. В результате получается блок длиной 256 бит, данные в котором снабжены разрядами обнаружения и коррекции ошибок, и к тому же "размазаны" до блоку, что приводит к записи смежных звуковых данных в физически несмежных областях диска и снижает влияние ошибок на отдельные отсчеты.

    Код Рида-Соломона имеет избыточность 25% и позволяет обнаруживать до четырех ошибочных байтов и корректировать до четырех потерянных или двух ошибочных байтов. Максимальная длина полностью исправляемого пакета ошибок - около 4000 бит (~2.5 мм длины дорожки), однако не любой пакет такой длины может быть полностью исправлен.

    После второго перемежения к каждому полученному блоку добавляются разряды субкодов - P, Q, R, S, T, U, V, W; каждый блок получает восемь субкодных битов. Затем каждые 98 блоков с субкодами оформляются в один сверхкадр длительностью 1/75 сек (объем чистых звуковых данных - 2352 байта), называемый также сектором, в котором субкоды первых двух блоков служат признаком синхронизации, а оставшиеся 96 разрядов каждого субкода образуют P-слово, Q-слово и т.д. На протяжении всей дорожки последовательность субкодных слов называют также субкодными каналами.

    Слова или каналы субкодов используются для управления форматом записи, индикации фрагментов фонограммы и т.п. - например, канал P служит для пометки звуковых дорожек и пауз между ними (0 - пауза, 1 - звук), а канал Q - для пометки формата дорожек и секторов, записи оглавления TOC (Table Of Contents - таблица содержимого) и временнЫх меток, по которым отслеживается время воспроизведения. Канал Q может использоваться также для записи информации в ISRC (International Standard Recording Code - международный стандартный код записи), предназначенном для представления сведений о производителе, времени выпуска и т.п., а также - для разделения дорожки на отдельные фрагменты (всего на звуковом диске может быть до 99 звуковых дорожек, каждая из которых может включать до 99 фрагментов).

    В конце концов оформленные таким образом кадры подвергаются канальному кодированию в терминах "пит - промежуток" с использованием избыточного кода 8/14 (Eight to Fourteen Modulation - EFM), в котором исходные байты кодируются 14-битными словами, повышающими разборчивость сигнала. Между словами вставляется по три связующих бита для соблюдения ограничений на количество смежных нулей и единиц, что облегчает демодуляцию и уменьшает постоянную составляющую сигнала. В результате из каждого первичного микрокадра получается 588 канальных битов, и полученный битовый поток записываются на диск со скоростью 4.3218 (588 x 7350) Мбит/с. Поскольку EFM-кодирование дает цифровой поток, в котором нулей больше, чем единиц, и была выбрана система представления единиц границами пита и промежутка, а количества нулей между единицами - длиной пита или промежутка соответственно.

    В начале диска располагается так называемая вводная (lead-in) зона, содержащая информацию о формате диска, структуре звуковых программ, адресах фрагментов, названиях произведений и т.п. В конце записывается выводная (lead-out) зона (дорожка с номером AA), выполняющая роль границы записанной области диска; бит P-кода в этой зоне изменяется с частотой 2 Гц. Ряд бытовых проигрывателей не может опознать диск без этой зоны, однако многие могут обходиться без нее. Между вводной и выводной зонами записывается программная область (Program Memory Area - PMA), содержащая собственно звуковые данные. Программная область отделена от вводной зоны участком из 150 пустых блоков (2 секунды), играющим роль зазора (pre-gap). Общая длительность записи на компакт-диске - 74 минуты, однако при уменьшении стандартного шага дорожки и расстояния между питами можно достичь увеличения времени записи - за счет снижения надежности считывания в стандартном дисковом приводе.
    Как записываются и изготавливаются компакт-диски?

    Основной способ изготовления дисков - прессование с матрицы. Оригинал формируется с исходной цифровой мастер-ленты, содержащей уже подготовленный и закодированный цифровой сигнал, специальным высокоточным станком на стеклянном диске, покрытом слоем фоторезиста - материала, изменяющего свою растворимость под воздействием лазерного луча. При обработке записанного оригинала растворителем на стекле возникает требуемый рельеф, который методом гальванопластики переносится на никелевый оригинал (негатив), который может служить матрицей при мелкосерийном производстве, либо основой для снятия позитивных копий, с которых, в свою очередь, снимаются негативы для массового тиражирования.

    Штамповка выполняется методом литья под давлением: с негативной матрицы прессуется поликарбонатная подложка с рельефом, сверху напыляется отражающий слой, который покрывается лаком. Поверх защитного слоя обычно наносятся информационные надписи и изображения.

    Диски с возможностью записи (CD-R, "болванки") изготавливаются таким же методом, но между основой и отражающим слоем располагается слой органического вещества, темнеющего при нагревании. В исходном состоянии слой прозрачен, при воздействии лазерного луча образуются непрозрачные участки, эквивалентные питам. Для облегчения слежения за дорожкой при записи на диске в процессе изготовления формируется предварительный рельеф (разметка), дорожка которого содержит метки кадров и сигналы синхронизации, записанные со сниженной амплитудой и впоследствии перекрываемые записываемым сигналом. Записываемые диски за счет наличия органического фиксирующего слоя имеют более низкий коэффициент отражения, чем штампованные, отчего некоторые проигрыватели (Compact Disk Player - CDP), рассчитанные на стандартные алюминиевые диски и не имеющие запаса по надежности чтения, могут воспроизводить диски CD-R менее надежно, чем обычные.
    Как воспроизводятся компакт-диски?

    При воспроизведении звуковой компакт-диск вращается с постоянной линейной скоростью (Constant Linear Velocuty - CLV), при которой скорость дорожки относительно воспроизводящей головки приблизительно равна 1.25 м/с. Система стабилизации скорости вращения поддерживает ее на таком уровне, чтобы обеспечить скорость считанного цифрового потока равной 4.3218 Мбит/с, поэтому в зависимости от длины питов и промежутков действительная скорость может изменяться. Угловая скорость диска при этом изменяется от 500 об/мин при чтении самых внутренних участков дорожки до 200 об/м на самых внешних.

    Для считывания информации с диска используется полупроводниковый лазер с длиной волны около 780 нм (инфракрасный диапазон). Луч лазера, проходя через фокусирующую линзу, падает на отражающий слой, отраженный луч попадает в фотоприемник, где происходит определение питов и промежутков, а также проверка качества фокусировки пятна на дорожке и его ориентации по центру дорожки. При нарушении фокусировки происходит перемещение линзы, работающей по принципу диффузора громкоговорителя (voice coil - звуковая катушка), при отклонении от центра дорожки - перемещение всей головки по радиусу диска. В сущности, системы управления линзой, головкой и шпиндельным двигателем в приводе являются системами автоматической регулировки (САР) и находятся в режиме постоянного слежения за выбранной дорожкой.

    Полученный от фотоприемника сигнал в коде 8/14 демодулируется, в результате чего восстанавливается результат кодирования по CIRC с добавленными субкодами. Затем производится отделение субкодных каналов, деперемежение и декодирование CIRC на двухступенчатом корректоре (C1 - для одиночных ошибок и C2 - для групповых), в результате чего обнаруживается и исправляется большая часть ошибок, внесенных нарушениями при штамповке, дефектами и неоднородностью материалов диска, царапинами на его поверхности, нечетким определением пита/промежутка в фотоприемнике и т.п. В итоге поток "чистых" звуковых отсчетов направляется на ЦАП для преобразования в аналоговую форму.

    В звуковых проигрывателях после корректора имеется также интерполятор различной сложности, приближенно восстанавливающий ошибочные отсчеты, которые не удалось исправить в декодере. Интерполяция может быть линейной - в простейшем случае, полиномиальной или с использованием сложных гладких кривых. Для выполнения деперемежения любое CD-читающее устройство имеет буферную память (стандартный объем - 2 кб), которая заодно используется для стабилизации скорости цифрового потока. Для декодирования может использоваться несколько различных стратегий, в которых вероятность обнаружения групповых ошибок обратно пропорциональна надежности их коррекции; выбор стратегии отдается на усмотрение разработчика декодера. Например, для CD-проигрывателя с мощным интерполятором может выбираться стратегия с упором на максимальное обнаружение, а для CDP с простым интерполятором или привода CD-ROM - на максимальную коррекцию.
    Каковы параметры звукового сигнала на CD?

    Стандартные параметры оцифровки - частота дискретизации 44.1 кГц и разрядность отсчета 16 - определяют следующие теоретически вычисленные характеристики сигнала:
    • Диапазон частот: 0..22050 Гц
    • Динамический диапазон: 98 дБ
    • Уровень шума: -98 дБ
    • Коэффициент нелинейных искажений: 0.0015% (на максимальном уровне сигнала)
    В реальных устройствах записи и воспроизведения CD верхние частоты нередко обрезаются на уровне 20 кГц для создания запаса по крутизне АЧХ фильтра. Уровень шума может быть как меньше 98 дБ в случае линейного ЦАП и шумного выходного усилителя, так и больше - в случае передискретизации на более высокой частоте с использованием ЦАП типа Delta-Sigma, Bitstream или MASH и малошумящих усилителей. Коэффициент нелинейных искажений сильно зависит от применяемого ЦАП выходных цепей и качества источника питания.

    Динамический диапазон в 98 дБ определяется для CD, исходя из разницы между минимальным и максимальным уровнем звукового сигнала, однако на малом сигнале значительно возрастает уровень нелинейных искажений, отчего реальный динамический диапазон, внутри которого сохраняется приемлемый уровень искажений, обычно не превышает 50-60 дБ. Коэффициент детонации в системе "компакт-диск" лишен смысла, поскольку нестабильность скорости вращения диска напрямую никак не связана с нестабильностью выходного сигнала, которая практически целиком определяется задающими генераторами. Однако "тонкая" зависимость звука от работы механических и электронных систем CDP может проявляться благодаря распространению помех по цепям питания, наводкам между сигнальны ми линиями, микрофонному эффекту отдельных деталей и прочим паразитным воздействиям на звуковой тракт. В частности, помехи по питанию вызывают дрожание фазы (jitter) опорных генераторов, приводящее к такому же дрожанию фазы цифрового сигнала, поступающего на ЦАП, что в итоге нарушает фазовые характеристики звукового сигнала, ощущаемые на слух как "размывание" и потеря локализации источников звука в пространстве.
    Что такое jitter?

    Джиттер - быстрое по отношению к длительности периода дрожание фазы цифрового сигнала, когда нарушается строгая равномерность следования фронтов импульсов. Такое дрожание возникает из-за нестабильности тактовых генераторов, а также в местах выделения синхросигнала из комплексного сигнала методом PLL (Phase Locked Loop - петля с захватом фазы, или фазовая автоподстройка частоты - ФАПЧ). Такое выделение имеет место, например, в демодуляторе сигнала, считанного с диска, в результате чего образуется опорный синхросигнал, который путем коррекции скорости вращения диска "подгоняется" к эталонной частоте 4.3218 МГц. Частота синхросигнала, а следовательно - его фаза и фаза информационного сигнала - при этом непрерывно колеблются с различной частотой. Дополнительный вклад может вносить неравномерность расположения питов на диске, порожденная, например, некачественным прессованием или нестабильной записью. Однако неравномерности сигнала с диска полностью компенсируются входным буфером декодера, так что любое дрожание и детонация, возникшие до помещения сигнала в буфер, на этом этапе уничтожаются. Выборка из буфера управляется стабильным генератором с фиксированной частотой, однако таким генераторам тоже присуща определенная, хотя и гораздо меньшая, нестабильность. В частности, она может быть вызвана помехами по цепям питания, которые, в свою очередь, могут возникать в моменты срабатывания САР и коррекции скорости диска или положения головки/линзы. На дисках низкого качества эти коррекции происходят чаще, давая ряду экспертов повод напрямую связывать стабильность выходного сигнала с качеством диска, хотя на самом деле причиной является недостаточно хорошая развязка систем CDP.
    Что означают аббревиатуры AAD, DDD, ADD?

    Буквы этой аббревиатуры отражают формы звукового сигнала, использованные при создании диска: первая - при исходной записи, вторая - при обработке и сведении, третья - конечный мастер-сигнал, с которого формируется диск. "A" обозначает аналоговую (analog) форму, "D" - цифровую (digital). Мастер-сигнал для CD всегда существует только в цифровой форме, поэтому третья буква аббревиатуры всегда "D". И аналоговая, и цифровая формы сигнала имеют свои достоинства и недостатки. При записи и обработке сигнала в аналоговой форме наиболее полно сохраняются его "тонкие элементы", в частности - высшие гармоники, однако возрастает уровень шума и искажаются амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики (АЧХ/ФЧХ). При обработке в цифровой форме высшие гармоники принудительно обрезаются на половине частоты дискретизации, а часто и еще ниже, однако все дальнейшие операции выполняются с предельно возможной для выбранного разрешения точностью. Сигнал, прошедший аналоговую обработку, ряд экспертов оценивает, как более "теплый" и "живой", однако многие современные методы обработки сигнала приемлемо реализуются только в цифровом варианте.
    Могут ли два одинаковых диска звучать по-разному?

    Прежде всего, необходимо убедиться, что диски действительно содержат идентичный цифровой звуковой сигнал. Полное двоичное совпадение двух дисков на уровне конфигурации питов и промежутков практически невозможно за счет мелких дефектов материала и искажений при обработке матриц и прессовании, однако благодаря избыточному кодированию подавляющее большинство этих ошибок исправляется при декодировании, обеспечивая один и тот же цифровой поток "высокого уровня".

    Сравнить цифровое содержимое дисков можно путем чтения их в приводе CD-ROM, поддерживающем режим Read Long или Raw Read - считывания "длинных секторов", которые на самом деле являются сверхкадрами CD-DA объемом 2352 байта каждый. Подробнее об этом можно прочитать в FAQ по CD-ROM или в руководстве к программам считывания звука (CD-DA Grabbers/Rippers). Сравнить диски можно также на студийной аппаратуре, умеющей читать диски в цифровом виде на DAT-магнитофон.

    Причин для возникновения цифровых различий между похожими на слух дисками может быть несколько. Некоторые приводы CD-ROM и другие аппараты цифрового чтения CD-DA могут в целях недопущения прямого копирования вносить в сигнал малозаметные на слух искажения (например, применяя сглаживающие полиномы), а большинство приводов, поддерживающих команды чтения полных кадров, делают это неаккуратно и неточно. При изготовлении копий (перепечаток) звуковых дисков, особенно пиратским способом, они нередко копируются с передискретизацией на другую частоту (например, 48 кГц в DAT) с последующей передискретизацией на исходную, либо вовсе через аналоговый тракт с двойным преобразованием цифра/аналог. Ряд версий записывающих программ для CD-R также намеренно или случайно искажает исходные данные, так что копия не совпадает с оригиналом.

    Если цифровое содержимое двух дисков совпадает, они тем не менее тоже могут давать различное звучание на одном CDP. Возможными причинами этого могут быть:
    • Недостаточно надежная система считывания и декодирования во многих дорогих CDP, преднамеренно рассчитанная на столь же редкие и дорогие диски. Это косвенно подтверждается тем, что нередко диски низкого качества, успешно считываемые дешевыми CDP, крайне плохо воспроизводятся проигрывателями класса High End.
    • Применение в декодере CIRC стратегий, ориентированных на обнаружение ошибок, нежели на их исправление, в результате чего безошибочно считываются только очень качественные диски, а большая часть обычных порождает ошибки, маскируемые интерполятором.
    • Недостаточно полное подавление помех, создаваемых механической системой CDP, которая при плохом качестве сигнала с диска работает с большей нагрузкой и создает помехи большей интенсивности.
    • Различные коэффициенты отражения/преломления луча, глубина/форма питов, неровность дорожки, а также прочие особенности дисков, влияющие на интенсивность отраженного луча и форму сигнала, создаваемого им в фотоприемнике. Даже если восстановленный при декодировании цифровой сигнал в обоих случаях будет одинаковым, тем не менее электрические процессы, происходящие в CDP, в общем случае будут различны. Отголоски этих процессов в виде паразитных помех могут проникать в схему ЦАП и влиять на выдаваемый им звуковой сигнал.
    Надо отметить, что даже если цифровое содержимое двух дисков совпало при их сравнении в некоторой системе (CD-ROM, специальные устройства для сравнения оригинала/копии и т.п.), это вовсе не означает, что на том или ином CDP с них также будут декодироваться идентичные цифровые сигналы. Поэтому наиболее надежным способом выяснения причины различий в звуке будет использование CDP с цифровым выходом, с которого во время прослушивания обоих дисков ведется запись на какое-либо устройство хранения. Последующее цифровое сравнение полученных сигналограмм покажет, в каком месте проигрывателя в сигнал вносятся слышимые ухом изменения.

    Разумеется, перед сравнением оригинала и копии таким способом необходимо убедиться в повторяемости результатов многократного считывания одних и тех же дисков. Различные цифровые сигналограммы в этом случае могут свидетельствовать о ненадежном считывании диска или плохой работе цифровых интерфейсов (приемник, передатчик, кабель, разъемы). Идентичность цифровых данных при повторных воспроизведениях нескольких дисков можно считать достаточным признаком надежности как самих дисков, так и систем считывания, декодирования и межмодульной передачи. Слуховое сравнение звучания дисков должно быть корректным - наиболее признанным является двойной слепой тест (double-blind test). Суть метода состоит в том, что эксперт (слушатель) не должен видеть манипуляций с аппаратурой и производящего их человека, а сам этот человек, произвольным образом меняющий диски, не должен знать особенностей их содержимого. Таким образом максимально исключаются любые влияния, в том числе "тонкие" и неизученные, людей на аппаратуру и друг на друга, а мнение эксперта считается предельно непредвзятым.

    Что такое HDCD?
    High Definition Compatible Digital - "сверх-система" кодирования звука на CD, использующая стандартный формат CD-DA. Звуковой сигнал с более высокой разрядностью и частотой дискретизации подвергается цифровой обработке, в результате которой из него выделяется основная часть, кодируемая, как обычно, методом PCM, а дополнительная информация, уточняющая мелкие детали, кодируется в младших битах отсчетов (LSB) и маскируемых спектральных областях. При проигрывании диска HDCD на обычном CDP используется только основная часть сигнала, а при использовании специального CDP со встроенным декодером и процессором HDCD из цифрового кода извлекается вся информация о сигнале.
    Как обращаться с компакт-дисками?

    Избегая механического повреждения любой из поверхностей, попадания на диск органических растворителей и прямого яркого света, ударов и перегибов диска. Надписи на записываемых дисках допускается делать только карандашами или специальными фломастерами, исключая нажим и использование шариковых или перьевых ручек.

    При извлечении диска из коробки следует остерегаться его перегиба. Один из удобных и безопасных методов требует участия двух рук - большой палец левой руки слегка нажимает на фиксатор, ослабляя его, в то время как другая рука снимает диск с фиксатора. Метод с использованием одной руки, когда указательный палец ослабляет фиксатор, а большой и средний снимают диск, требует более точного согласования усилий, без которого легко перегнуть диск или сломать лепестки фиксатора. Загрязненный диск можно мыть теплой водой с мылом или неагрессивным поверхностно-активным веществом (шампунь, стиральный порошок), либо специально выпускаемыми жидкостями. Неглубокие царапины на прозрачном слое можно заполировать - полирующими пастами, не содержащими органических растворителей и масел, или обычной зубной пастой.
    Что такое "зеленый фломастер" и зачем он нужен?

    Это фломастер, наполненный специальным составом, хорошо поглощающим инфракрасное излучение. Им закрашивается внешняя кромка диска с целью ослабить отражения луча от ее внутренней поверхности, и тем самым снизить помехи от паразитных отражений на основной луч. Многие пользователи и эксперты утверждают, что обработанный таким образом диск дает более чистое звучание в аппаратах высокого класса, приписывая это более точному считыванию цифровой информации с диска, который в своем исходном виде якобы не может быть достоверно считан в большинстве приводов. Однако тщательно выполненная система (привод и декодер) в состоянии правильно считывать не только необработанные диски, но и диски среднего качества, и даже слегка загрязненные и поцарапанные, поэтому возможные причины улучшения звучания следует искать не в диске. Наиболее вероятными объяснениями этого феномена представляются те же факторы, которые создают различное звучание совпадающих по цифровому содержимому экземпляров дисков.
    Автор: Евгений Музыченко music@spider.nrcde.ru
    Все права в отношении данного текста принадлежат автору. При воспроизведении текста или его части сохранение Copyright обязательно. Коммерческое использование допускается только с письменного разрешения автора.
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

  20. #20
    drs
    drs вне форума
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Novokuznetsk
    Сообщений
    16,922
    Больше 15 лет на форуме
    Toyota SM FE AT
    Toyota SM GE MT
    Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Вернуться к списку тем

 
 

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 11:35
  2. Обсуждаем предложения по формированию FAQ, работы форума!
    от Борисыч в разделе Daihatsu - общий форум
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 10:42
  3. Подразделы музыкального форума
    от Arch в разделе Работа сайта
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 17:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:05
  5. Обсуждаем структуры FAQ других форумов
    от Борисыч в разделе Toyota Vitz/Yaris/Platz/Echo/Funcargo/ist/bB/WiLL Vi/Sienta
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 14:02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189