Показано с 1 по 8 из 8

Ключевые моменты при покупке авто

  1. #1
    Аватар для DeadByApril
    Сообщений
    7
    Больше 3 лет на форуме

    Ключевые моменты при покупке авто

    Подскажите пожалуйста на что стоит в первую очередь обратить внимание при покупке мобиля потому что я только становлюсь автолюбителем. Или просто ткните в полезные линки. Спасибо

  2. #2
    Аватар для vitoZZZ
    Адрес: Благовещенск
    Сообщений
    4,211
    Больше 7 лет на форуме
    Поиском поищи, информации много! Что брать собираешься?
    MARK II JZX100, GRANDE 2.5 TRENTE - был.
    Honda Stream RN1 - есть.

  3. #3

    Адрес: Москва
    Сообщений
    6,676
    Больше 10 лет на форуме
    Перед тем, как отправляться на рынок и начинать бродить там в поисках
    машины вашей мечты, стоит для начала определиться, для чего вам нужна
    машина и соответственно сузить круг моделей, на которые стоит в первую
    очередь обращать внимание. Понятно, например, что при желании почаще
    выезжать за город и кататься там по бездорожью лучше не покупать
    спортивное купе; а если вы хотите тратить на топливо как можно меньше
    своих кровных денег, то бензиновый джип вряд ли будет способствовать
    экономии. Итак, перед походом на рынок следует четко уяснить, чего вы
    хотите от своего будущего автомобиля, посоветоваться, какая именно модель
    лучше всего подойдет для предстоящих ей задач (это можно сделать,
    например, на форуме, почитать отзывы владельцев), и какими конкретно
    параметрами она должна при этом обладать (год, цвет, тип топлива, объем
    двигателя, наличие или отсутствие пробега и прочее, прочее). Иначе вам
    будет трудно сделать выбор, да и времени на то, чтобы посмотреть "все",
    уйдет много.
    Идти на рынок лучше не одному, а с разбирающимся в машинах человеком,
    чтобы не тратить время на заведомо мертвые варианты и не дать себя
    обмануть. Это может быть либо ваш знакомый, либо нанятый специалист,
    который за небольшую сумму осмотрит автомобиль и расскажет о всех его
    недостатках (подробнее - здесь). Особенно рекомендуется ходить по рынку не
    в одиночестве женщинам и тем, кто покупает машину в первый раз.
    В первую очередь советуют не брать с собой денег (за понравившуюся машину
    можно расплатиться и на следующий день) и ходить по рынку с невозмутимым
    видом, ничем не показывая, что вы покупатель, делать вид, что
    прицениваетесь, не поддаваться на провокации продавцов вроде "Что ищете, в
    каких пределах стоимости?". Понравившейся машиной не надо открыто
    восхищаться, лучше сделать вид, что она вам не нравится - иначе потом
    будет очень трудно скинуть цену. Стоит также учесть тот факт, что, если
    нет опыта, после осмотров 3-4 машин внимание заметно ослабевает, и сложнее
    будет увидеть недостатки автомобиля.
    Углубленно проверить техсостояние автомобиля можно, загнав его на
    диагностику в СТО. Диагностика в автосервисе стоит, как правило, недорого
    (в пределах 300 рублей), другое дело - выбрать "правильное" СТО. Многие,
    например, жалуются на то, что на СТО вам не скажут ничего такого, что и
    так не было бы видно или же вообще не заметят явных "косяков". Выбор СТО -
    вообще отдельный вопрос, и выбирать СТО для диагностики вашей будущей
    машины лучше давно вам известное, проверенное и вызывающее доверие. Вопрос
    о доверии также остро стоит и в случае с платными знатоками, помогающими
    вам выбрать машину - встречаются случаи, когда и они ошибаются. Лучше
    всего на машине поездить - тогда могут выявиться многие недостатки.
    Прокатиться на машине с целью выявления ее недостатков нужно по ровной
    дороге, постепенно увеличивая скорость (ступенчато) до максимума. Машину
    при этом не должно вести, колеса не должны биться, при ровных оборотах шум
    двигателя и дороги должен быть тоже ровным. Затем можно проехать по кочкам
    - очень медленно, и при этом крутить руль во все стороны, тормозя и снова
    газуя; при этом следить за тем, как ведет себя подвеска. Не забудьте
    проверить тормоза: резко затормозите на сухом асфальте. Машину во время
    торможения также не должно вести в сторону.
    Ну а перед тем (или после), как прокатиться на автомобиле, можно и нужно
    осмотреть его со всех сторон. В первую очередь, конечно же, следует
    внимательно осмотреть кузов - со всех сторон, с разного расстояния, при
    хорошем освещении - для определения наличия повреждений (царапин, сколов,
    отличий оттенков краски - всего того, что называется словом "коцки").
    Будьте внимательны к наклейкам - ими часто маскируют мелкие дефекты
    кузова. Осмотрите зазоры между отдельными частями кузова, между кузовом и
    оптикой. Они должны быть одинаковыми по всей длине.
    Пооткрывайте-позакрывайте все двери. Они должны закрываться одинаково, с
    одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Внимательно осмотрите
    весь кузов в поисках следов ремонта после удара (рихтовки, например) - со
    всех сторон: снизу, сверху, откройте багажник и капот, осмотрите все, что
    можно, изнутри. Будьте внимательны, доверяйте только тому, что увидите, а
    не словам продавца. Не забывайте о таком важном параметре, как геометрия
    кузова - она нарушается на сильно битых автомобилях, что выливается в
    неправильное функционирование многих узлов и агрегатов.
    После кузова (если его состояние вас удовлетворяет) можно приступить к
    осмотру двигателя. На исправном двигателе не должно быть масляных пятен и
    потеков, особенно в нижней его части - это верный признак будущих проблем
    с утечкой масла. Осмотрите болты и гайки - если видно, что их откручивали,
    значит, двигатель вскрывали, что не очень хорошо. На разъемах двигателя не
    должно быть следов герметика. Масло в двигателе должно быть прозрачным,
    без пузырьков, примесей черного цвета и пены. Тосол в системе охлаждения
    также должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. На
    всех резиновых деталях не должно быть трещин.
    Двигатель нужно попросить завести и прислушаться к его работе. Он должен
    завестись сразу - неважно, холодный или горячий, и никаких посторонних
    звуков, вибрации или перебоев в работе быть не должно. Стартер не должен
    скрежетать. В исправном автомобиле стрелка датчика температуры находится
    посередине шкалы указателя температуры. Посмотрите на дым из выхлопной
    трубы - на холостых оборотах его почти не видно, а при нажатии на педаль
    газа дым должен быть бледно-сизым. Черный или синий дым явно говорит о
    неисправностях. При включении зажигания на панели должно загореться
    множество красных лампочек, а при запуске двигателя они должны погаснуть.
    Коробка передач проверяется в первую очередь по цвету масла. Масло должно
    быть, как и в двигателе, прозрачным. Запах горелого масла недопустим. Если
    масло темное, то его либо никто давно не менял, либо заменили перед самой
    продажей и его цвет - результат отмывания отложений. Заведите двигатель и
    понажимайте педаль сцепления - это должно происходить без шума и треска.
    Передачи должны переключаться без дополнительного усилия, без хруста. При
    движении любой шум в коробке передач исключается, иначе она просто
    неисправна.
    Как уберечься от обмана при покупке машины? В первую очередь необходимо
    тщательно изучить документы. Например, если машину продают не по
    подлиннику, а по дубликату ПТС (паспорту транспортного средства), это
    подозрительно. ПТС нередко "теряют", чтобы получить в ГИБДД "чистый"
    дубликат, в котором, например, не будет указано, с какого на самом деле
    года автомобиль находится в России (что позволяет выдать его за
    беспробежный). Не советуют также покупать автомобиль по доверенности -
    помимо того, что настоящий хозяин в любой момент имеет право потребовать
    возвращения автомобиля, так еще есть риск при такой продаже получить
    машину с юридическими проблемами. Много проблем возникает с номерными
    агрегатами. Внимательно осмотрите номера кузова и двигателя - цифры и
    буквы должны быть набиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также
    толщина линий должны быть одинаковыми. Стоит насторожиться, если в том
    месте, где набит номер, видны следы обработки наждачной бумагой, сварки,
    свежей окраски.
    То, что у большинства продаваемых на рынке машин скручен пробег (даже на
    электронном одометре) - уже давно известный факт. Определить реальный
    пробег, как правило, проблематично, поэтому лучше смотреть не на одометр,
    а на состояние машины. Точно так же может быть завышен и год (обычно
    завышают на год-два). Точный год выпуска можно определить, например, по
    номеру кузова на этом сайте; по наклейкам на стекле; можно смотреть бирки
    на ремнях безопасности, на высоковольтных проводах, с тыльной стороны
    разных пластиковых деталей.
    Существует и так называемый "топляк" - машины, пережившие наводнение в
    результате столь частых в Японии и Приморье тайфунов. Основные признаки
    того, что машина была утоплена: белый налет на алюминиевых деталях, рыжий
    коррозионный налёт на стойках и стальных деталях, солевые разводы на и под
    ковриками, сиденьях, неполадки в электрике и т.п.
    Стоит обратить внимание и на цену. Если она неоправданно низка по
    сравнению со средней стоимостью данной модели данного года выпуска, от
    покупки стоит отказаться.
    Не стоит забывать при покупке и фразу о том, что все проблемы с
    автомобилем проявляются либо в первый месяц эксплуатации, либо зимой.
    Машина, радовавшая вас летом, зимой, в условиях низких температур и
    тяжелой эксплуатации, может вас внезапно огорчить - начнет течь масло
    из-под сальников, износятся свечи, застучат стойки.
    Будьте предельно внимательны при выборе автомашины - вы будете отдавать за
    нее свои кровные деньги, вам на ней ездить. Не забывайте, что можно и
    нужно торговаться - за любую из мелких неисправностей можно скинуть
    определенную сумму. Знание автомобиля приходит все-таки с опытом; желаем,
    чтобы этот опыт был у вас удачным.
    Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - причину!

  4. #4

    Адрес: Москва
    Сообщений
    6,676
    Больше 10 лет на форуме
    Cразу после покупки
    ________________________________________

    Снимите по очереди все колеса, тормозные барабаны и суппорты для того, чтобы оценить состояние тормозных накладок.
    Сразу проверьте состояние подшипников ступиц. Заметного люфта и шума (как бы шарики перекатываются внутри) быть не должно.
    Если машина с автоматической коробкой передач смените масло в автомате. Ведь вы не знаете на самом деле, что там залито. По тем же соображениям смените масло и фильтр.
    Проверьте натяжение всех ремней. Они должны быть натянуты как можно слабее, но в то же время важно не допустить их проскальзывания на шкивах. Слишком туго натянутые ремни ведут к быстрому разрушению шариковых подшипников в натяжных роликах и агрегатах.
    Вскройте пластмассовый кожух (если он есть) на лобовине двигателя и осмотрите зубчатый ремень газораспределения. На нем не должно быть микротрещин. Подсчитайте количество зубьев (чтобы купить запасной). Подтяните ремень путем ослабления натяжного ролика и его последующей затяжкой.
    Слейте из картера 1-2 мл. масла и внимательно рассмотрите его. Если в нем встречаются "блестки" (стружка), замените масло и снова проверьте через 1000 км Если в масле опять будет стружка - поезжайте на СТО.
    Проверьте уровень и плотность электролита в аккумуляторе.
    Смажьте любой густой смазкой все резиновые пыльники.
    Промойте и продуйте воздушный фильтр. Если есть возможность - замените его.
    Не дожидаясь отказа замените топливные фильтры тонкой очистки топлива.
    Замените тосол на соответствующий климатическим условиям вашего города.
    Слейте отстой воды из топливного бака.
    Проверьте давление воздуха в колесах и подкачайте в соответствии с указаниями на табличке, которая находится на средней стойке салона или торце водительской двери.
    Укомплектуйте машину вещами, необходимыми для наших условий. Это должны быть: буксирный трос, огнетушитель, знак аварийной остановки, фонарь, насос, медицинская аптечка, провода для пуска двигателя от другого аккумулятора, нитяные перчатки, чистая ветошь, небольшое пластиковое ведро. Бывалые водители советуют добавить бутылку водки (даже если вы не пьете) и пару пачек сигарет (даже если вы не курите). Все это должно быть в багажнике даже если вы ездите только по городу.


    . Первое. Загляните под нее. Если поддон двигателя подмят, переодевайтесь и снимайте его. С целью выровнять и расправить подогнутую сеточку маслоприемника. Ну и выправить поддон. Чтобы в двигатель входило не три литра масла, а, как положено, около четырех. Оно ведь лучше охлаждаться будет. То же и другим поддоном. АКПП. Иначе эти агрегаты гавкнуться. Нет, никакая аварийная лампочка не загориться, давление в режиме холостого хода будет отличное. Но когда вы влупите 160, давления масла, из-за деформированного маслоприемника, может и не хватить. Оно будет, но всего, например, килограмм. Или два. А это ничто, при 4000 оборотах. Дальше. Существует миф, что ремень ГРМ менять через 100 тысяч. На самом деле его меняют или действительно через 100000, или через пять лет. Со дня выпуска. А у нормальных японцев пять лет приходит быстрее, чем 100000. Они и меняют свой ремень. Но получается тысяч 60-70. Поэтому, наплевать, что написано на наклейках (их пакистанцы, которые и распродают японский металлолом, клеют всем подряд и очень оптимистического содержания). Итак, надо снять верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. И посмотреть. Напрягите глазенки или, как делаю я, которому напрягать свои оловяшки уже бесполезно, возьмите лупу. Есть трещины на ремне - немедленно менять. Даже, если вам только показалось. Лучше перебдеть, чем... Я понимаю, что ваши глаза не на веревочках. Но постарайтесь на рабочей стороне увидеть только наметки трещин поперек ремня у основания зубьев. Есть что-то похожее на трещину – не сомневайтесь, доставайте заначку. Чтобы купить ремень. Желательно качественный. Впрочем, период, когда зубчатые ремни напоминали резинку от трусов, а продавались как фирменные, вроде бы прошел. Но с истекшим сроком хранения, хотя и в позолоченной упаковке и клятвами, что, дескать, лучше не бывает, втулить могут. Допустим, трещин на поверхности зубчатого ремня газораспределения вы не обнаружили. Но если весь ремень сухой (не элластичный) и на его поверхности почти не осталось следов маркировки, его все равно желательно заменить. Если хотите считать свой двигатель надежным. Исследуем ремень дальше. Посмотрите на боковые поверхности. Должны быть ровными и не сильно потертыми. Если одна сторона имеет следы потертости, значит ремень сползает и вынужден тереться об ограничитель. А сползает он по той причине, что в одном из роликов кончился подшипник и результате весь ролик стоит раком. То бишь не соосно с осями остальных валов. Правда, в этом случае шарики (уже убитого) подшипника этого ролика, как правило, квадратные, что заметно и без снятия зубчатого ремня, по следующим признакам. Первая – тыльная (не рабочая) сторона ремня блестящая. А должна быть матовая. Блестящая она стала по той причине, что ремень вынужден проскальзывать по ролику (шарики в его подшипнике ведь квадратные и он, естественно, подклинивает), а должен прокатываться. Вторая – по защитным кожухом имеется пыль, в которой есть блестки. Блестки – это металлическая пыль, которая образовалась в результате превращения подшипника роликов в хлам.. И третья причина заменить ролики – шум. Ролик с убитым подшипником всегда шумит. Этот шум (вибрация, если угодно) сильно изнашивают ремень, тот ослабевает и у него появляется своя вибрация, которая, кстати, долговечности не добавляет. Эта вибрация превращается в крутильные колебания распредвалов и в результате мы гадаем, что же так сильно шумит под клапанной крышкой? Короче, убитые ролики (подшипники) надо заменить. Нарваться здесь на подделку значительно проще. Ведь всегда в подвале у производителя есть соблазн затулить в ролик подшипник подешевше. Купив новый ролик, покрутите (с разной скоростью) его в руках. Если при этой операции вы услышите шум, хоть малейший, не говоря уже о вибрации и подклинивании, отдайте этот брак обратно продавцу. При замене роликов следует учитывать еще одну тонкость. Если взять шумящий ролик и набить его подшипник свежей смазкой, шум от вращения уйдет. Полностью. Но через 10 минут работы двигателя с таким роликом, вся смазка вылетит и мы вновь получим проблему. В своей практике мы используем это явление следующим образом. При смене зубчатого ремня, по потертостям на его гладкой поверхности, делаем вывод о необходимости замены ролика. Снимаем его, а он вроде бы и нормальный. Вращается бесшумно. Но ведь клиента надо убедить, что его гравицапе нужен новый ролик? И нам надо, чтобы машина вышла из ремонта без сучка и задоринки, да к тому же с гарантией. Поэтому снимаем защитные кольца (подшипник-то закрытый) и моем весь ролик в бензине. И снова крутим. Если шарики не совсем круглые – шум вылезет. И далее следует демонстрация этого дефекта клиенту. Хотя, если смазать подшипник, шум уйдет. Но при работе двигателя он вновь появится. Все, что было сказано про ролики, можно отнести и к водяному насосу (помпе). Ведь она (помпа) также приводится во вращение зубчатым ремнем, в ней тоже есть подшипники и они тоже могут навернуться. Даже раньше роликов.
    Если под кожухом ремня ГРМ есть масло, значит надо заменить сальники. Варианты возможны, но это уже редкость. Заменить надо все три штуки (передний коленвала, распредвала и масляного насоса). Если масла нет, а сальники только слегка потеют, то после смены зубчатого ремня течь масла появится. Проверенно не раз. Если вы меняете сальники, и они после снятия оказались дубовыми, значит дубовыми будут и все остальные резинки в таком двигателе. Маслосъмные колпачки в частности. Но черт с ними. Немедленных действий по их замене пока не требуется. Надо проверить расход масла, дымность, а только потом сделать вывод. Задний сальник коленчатого вала тоже может потечь, но, как правило, перехаживает пару комплектов передних.
    Следующее, что вы должны сделать перед эксплуатацией машины, это проверить систему охлаждения. Собственно надо сделать две проверки. Первая, убедиться, что после прогрева двигателя давление в системе охлаждения поднимается. Это легко выяснить по упругости резиновых шлангов холодного двигателя и прогретого. Не будет давления, значит, будет атмосферное давление, значит уже при 100 градусов вода (или не вода) закипит, значит будут паровые пробки, значит будет перегрев двигателя и, следовательно, двигатель быстренько крякнется. Он ведь у вас форсированный (а что вы думали, четыре клапана на цилиндр – не форсировка ?) и температура его головки более 120 градусов. Сам проверял. Чаще всего нет давления из-за конченной пробки радиатора. Многие пенсионеры, выполняя указания различных отечественных руководств (кстати, весьма дурацких, применительно к иномаркам) по эксплуатации, в частности каждодневной проверке уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, открывают пробку радиатора каждое утро. Если 100 раз открыть и закрыть пробку, можно один раз не добиться плотного ее закрытия? А больше и не надо. Следует перегрев двигателя (указатель температуры в этой ситуации не поможет) и пошло – поехало. Вода по-прежнему кипит при 100 градусах! Увы.
    Вторая проверка – убедиться, что тосол (или что там налито) в расширительном бачке, прозрачный. Синий, зеленый, красный – до лампочки. Главное – прозрачный, не мутный. Нет – заменить. Если есть следы ржавчины – ремонтировать систему охлаждения. В самом простом случае промыть ее, проверить (заменить) пробку радиатора, проверить работу включателя вентилятора радиатора.
    Ну а теперь ездить. Остальные дефекты могут и подождать. Ведь полностью убитых машин в Японии не продают.
    Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - причину!

  5. #5

    Адрес: Москва
    Сообщений
    6,676
    Больше 10 лет на форуме
    авторство не мое....завалялось на компе
    Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - причину!

  6. #6
    Аватар для BANGKOK
    Адрес: Western Siberia BRN
    Сообщений
    23,184
    Больше 7 лет на форуме
    автору в помощь
    Кузов 1. Блики
    2. Стыки, особенно морда
    3. Двери (звук)
    4. Цвет краски
    5. Лонжерон-бампер
    6. Коррозия
    7. Фаркоп
    Салон 1. Прочность обивки крыши, дверей
    2. Провал сидений
    3. Потертости руля
    4. Стеклоподъемники
    5. Печка-кондер
    6. Сухость под ковриками
    7. Стертость педали тормоза
    8. Опции
    9. Фишки
    Ходовка 1. Пыльники
    2. Течь амортизаторов
    3. Тормоза (течь)
    4. Толщина тормозных дисков (одинаковая)
    5. Покрышки (равномерность износа)
    6. Амортизаторы (качать)
    7. Пружины (просадка)
    Двигатель холодный 1. Шланги (не потрескавшиеся, не хрустят)
    2. Подтекание масла
    3. Площадка под аккумулятор не крашена
    4. Болты
    5. КРЫШКА МАСЛА:
    ― Отверткой, не ржавая!
    ― Без черной пасты нагар не более 1мм
    ― Масло без частиц металла, пузырьков с водой
    ― Внутри все золотистое.
    6. Расширительный бачок антифриза без ржавчины и масла!
    7. Внутренняя часть выхлопной трубы (нет копоти)
    8. Открутить свечи (нагар)
    9. Компрессия (разница не более 1МПа)
    Зажигание 1. Лампы
    Двигатель работающий.
    Движение
    1. Запуск взрывом
    2. Открыть расширительный бачок ― нет пузырей,
    3. Тосол не мутный!
    4. Крышку масла открыть:
    нет газов, должны быть брызги
    5. Звук не металлический
    6. Обороты не плавают
    7. Дым не синий, черный, бледный
    8. Щуп в масле (не колба), и нет картерных газов
    9. Плавно обороты до 3 т. – остановки на 1,1; 1,2; 1,3 (возможность зафиксировать обороты)
    10.Щуп АКПП не горелое
    Движение 1. Не ведет в сторону
    2. Руль прямо
    3. Вибрация руля
    4. Хруст шаровых
    5. Одинаковый тормозной след
    6. АКПП без рывков
    ПОЧЕМУ КОГДА Я ПРЕДЛАГАЮ КОГО-НИБУДЬ УБИТЬ,ВСЕ ВОСПРИНИМАЮТ ЭТО В ШУТКУ??

  7. #7
    Аватар для BANGKOK
    Адрес: Western Siberia BRN
    Сообщений
    23,184
    Больше 7 лет на форуме
    аффтар
    stranner
    Адрес: Новосибирск-сити 54 rus
    Сообщений: 866
    ПОЧЕМУ КОГДА Я ПРЕДЛАГАЮ КОГО-НИБУДЬ УБИТЬ,ВСЕ ВОСПРИНИМАЮТ ЭТО В ШУТКУ??

  8. #8
    Аватар для ~Andy~
    Адрес: Хабаровск
    Сообщений
    19,907
    Больше 7 лет на форуме
    Вскройте пластмассовый кожух (если он есть) на лобовине двигателя и осмотрите зубчатый ремень газораспределения... Подсчитайте количество зубьев (чтобы купить запасной)
    йаплакалъ. запасной, это на случай, если установленный оборвёт ? =)
    В стране кризис. Денег едва хватает на роскошь и излишества.

Вернуться к списку тем
Chevrolet Lacetti
2011 год
395000 руб.
Toyota Vista
1995 год
200000 руб.
Лада 21099
2001 год
80000 руб.
УАЗ Патриот
2016 год
Sochinec505
Toyota Corolla
1998 год
Sergei
Skoda Rapid
2014 год
saddler

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189