Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Коробка проблема!???

  1. #1

    Адрес: Томск
    Сообщений
    6
    Больше 3 лет на форуме

    Коробка проблема!???

    Здравствуйте уважаемые автолюбители. Я уже писал о своей проблеме. Но полностью раскрыть ее не смог. Спасибо за ответы, особая благодарность s1аter-у. Был в командировке, поэтому не был столь адекватен.
    Проблема в следующем. Взяли с батей CRV 1996 года в Новосибирске на рынке, отдали 12 тыщ этих самых. Но маловато прокатились сразу не заметили, в общем когда до дома ехали настораживало долгое переключение с 2 на 3 и с 3 на 4, процесс затягивался на несколько секунд а потом машина рывком включала передачу, хотя сразу это не сильно чувствовалось. В общем посоветовались и решили поменять все жидкости, пройти поверхностное ТО. Батя сразу заказал у своего знакомого все родные спец жидкости на CRV. А дальше, дальше мне пришлось уехать, по работе. Только батя накатал на машине 7000 не меньше, а ТО так и не сделал, знаю что сам поменял масло в движке а до коробки руки не дошли.
    Ну так вот после этих самых 7000, со слов отца, все произошло следующим образом. Притормозил он перед лежачим полицейским, доброполучно перевалил через него, потом на газульку, а машина, не едет, гудит ревет а не едет. Остановился в общем походил колеса попинал и прочее, то есть через некоторое время завел, включил передачу и поехал. Проехал метров 500 как снова пробуксовывает. Таким макаром до гаража и доехал. Поставил и закрыл. Через недельку в гараже появился только привез с собой 12 литров масла для коробки. Слил первый раз, говорит не масло, а х.. знает че и налет на пробке в виде ила, стружки металлической на пробке обнаружить не удалось, искал особо тщательно каждый раз. В общем два раза сливал, заливал, катался понемногу. Поехал проверять. Прокатился километров 5 и опять встал, буксует коробка и все тут. Постоял, покурил остыла машина завел поехал. В итоге пришли к выводу, что буксовать начинает когда масло нагревается до определенной температуры.
    Сейчас CRV в гараже, положение спасает старенький 41 москвич.
    Вот. Хотел бы прочитать мнение бывалых людей, как ни как дело серьезное. Батя уже чуть было не взял контрактную коробку, я его попросил повременить.

  2. #2

    Адрес: Пригород Новосибир
    Сообщений
    13,054
    Больше 10 лет на форуме
    Конец коробке..... Чинить надобно.... При нагреве масло уменьшает вязкость а с ней и давление линейное уменьшается... Чинить очень надобно, ездить-то нельзя дальше... Нужно чинить будет- телефон в профиле.....

  3. #3

    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    333
    Больше 10 лет на форуме
    Вот по таким признакам определенно конец. Я бы не стал заморачиваться с ремонтом, ибо во Владике ремонт стоит 12 тысяч минимум (без гарантии) и 20-ку с гарантией (это даже не в хонда центре, а просто скажем у любителей). В Хонде ценник от 700 уе, а по факту выйдет от 1500 (прокладки 2 шт, ремкомплекты). Мой совет: если есть возможность купить контрактную и проверить -лучше не ремонтировать.

  4. #4
    Аватар для иванчик
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    1,864
    Больше 10 лет на форуме
    в Иркутске коробка 5 тыщ рублей стоит....поменять самому можно если есть гараж...и батя)))))

  5. #5

    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    333
    Больше 10 лет на форуме
    Во Владике контрактный автомат стоит от 12 до 30 т.р. У меня точь в точь такие же проблемы начались, как у тебя, где-то через неделю, как тебе отписал. Едет минут пять, потом просто останавливается при горящей D4 и как будто на нейтрале стоит, никакой реакции и обороты при этом начинают гулять от 2500 до 500 равномерно так. Пять минут заглушенной стоит и снова еще две минуты едет, при этом с 3-ей на 4-ую уже не переключается. Запах горелого декстрона появился, хотя я новый залил меньше месяца назад (полная замена). Кстати черный(как масло) декстрон - значит горит, значит скоро конец. Начал звонить по специалистам, все в один голос говорят -пиндыр, смысла лезть в нее нет (лишь единицы предложили поремонтировать за пугающие ценники), особенно после Хондовцев (как то настороженно все относятся к фразе "уже вскрывали в хонда-центре" и лезть туда сразу отказываются). Вобщем. купил вчера за 15 тысяч контрактный (кстати во Владике автоматов нет вообще! Такое впечатление, что как в советские времена кризис и дефецит: больше 100 компаний и разборок по городу -нет нигде, вернее все есть, кроме автоматов.) Чудом нашел один в районе Надеждинска-пришлось пилить туда. Одно настораживает, движок на той ЦРВ какой-то другой, вроде все как у В20В, вот только впускной коллектор не вверху по центру силуминовый. а сбоку и пластиковый. Как бы не был вариант со 150 кобылами, боюсь, тогда мозги автомат "не признают". По креплениям вродь такой же, тросиковый. Короче, седня будут ставить- посмотрим, но уже чую не ладное :(

  6. #6

    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    1,549
    Больше 10 лет на форуме
    У меня такая же фигня - переключается с затупами на холодную 2<->3 и 3<->4, но проездил уже 17 тыс - аккуратно, не давая коробке перключаться в этих режимах под большой нагрузкой (вручную включаю D3 под малым газом когда надо перейти D4->D3, либо отпускаю газ при переключеннии D3->D4), и коробке хуже не стало. За это время и буксировал машину на 20 километров по городу, и буксовал во всевозможных снегах и бездорожье, и ниче вроде - за год симптомы не усилились... Конечно неудобно так ездить, но привык. Т.е. основная идея - не давать ему переключать скорости под большой нагрузкой. В этом смысле я бы лучше его вообще в типтроник переделал...

  7. #7

    Адрес: Томск
    Сообщений
    6
    Больше 3 лет на форуме
    Так спасибо госпада. про коробку понял. Вчера обзванил некоторые организации, нашел в Новосибе автомат за 12 тыщ, но он какойто мутный продавецпронего ничего сказатьнесмог, А вот В Томска за 15 тыщ сказали чтодаже гарантиюполгода даютна коробку, ти вся упакована в пломбах и прочее, даже свой сервис не сталинавязывать.
    Будем менять.
    Мож еще чего подсоветуете прицепом заменить?
    Двигатель например ;) (шутка).

  8. #8

    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    333
    Больше 10 лет на форуме
    Однозначно, надо поменять коренной сальник на коленвале двигателя (как раз стоит внизу между двиглом и автоматом, ибо стоит он около 600р и ооооочень любит сочится не доездив и до сотни тысяч, а потом туда специально лезть, эт надо автомат снимать, привода, трубу, стабилизатор - короче работы ровно столько, сколько, нужно чтоб автомат поменять!!! Работы по замене минут на 15-20, главное, чтоб автомат снят был. Сделай, потом жалеть не будешь, уж мне поверь. Нужно будет открутить металлическую пластину тонкую круглую на двигателе к которой крепится гидромуфта автомата-сальник за ней. Если есть две-три тысячи лишних рублей, то очень рекомендую поменять пыльники на приводах передних (раз уж туда полезли-все равно все выдергивается) и 2 резинки на стабилизаторе. Насколько это необходимо? Пыльники надо менять почаще, причем, лучше брать синие силиконовые и не забывать про хомутики к ним стальные (ибо производители хомутики класть в коробочки с пыльниками наотрез отказываются, а пластиковые не живут дольше сезона при всей их прочности ставить их просто противопоказано (хотя можно оставить родные стальные, если состояние нормальное). А хондовские привода на самом деле имеют очень долгий срок службы. При регулярной замене пыльников и контроле качества смазки, ну и естественно, если не буксовать с места. Перед тем как будешь менять пыльники обязательно приоткрой один из них на любом приводе и посмотри состояние (цвет) смазки в приводах. Если она серая, мутно-грязного цвета -меняй однозначно во всех четырех шрусах. Сделать это очень просто, придется только выбивать привода из ступиц (помимо автомата). Лучше делать самому, ибо любят мастера при слове "привод" ценник загибать. И вообще привода у людей на Хондах иногда летят и многие на них жалуются, но когда их потом открываешь (пыльники) -это ж печаль, плакать хочется от одного вида, вродь и пыльники меняют во время, а вот смазку в приводах еще никто менять не догадался. Как раз из-за этого все беды, ибо пыльник все время в контакте с водой грязью итд.-малейшая микротрещина и все- внутри начинается эмульсия и смазка становится зубным порошком – бомбой замедленногог действия. Вродь смазка как смазка. А ты когда-нибудь новую видел? Она как кристалл прозрачная и от времени почти не мутнеет. Я когда свои с Японии открыл-был в шоке, новые пыльники, а под ними серая печаль .
    Короче, берешь шрус (который в простонародье зовется "гранатой"), снимаешь пыльник (думаю не стоит объяснять что это и как это делать:) ). Нужен тазик пластиковый (китайский любой) и литров 5-ть 76-го бензина. Много ветоши и тоненькая малярная кисть.
    1.Предварительно моешь ветошью в бензине пыльник и края привода вокруг шруса снаружи начисто-никакой пыли не должно попасть внутрь!
    2.Льешь прям в шрус бензин(чуть-чуть) и орудуешь кисточкой, периодически вращая во всех направлениях концы привода.
    3.Смазка полностью вымывается 5-7 минут из каждого шруса (их будет 4шт), плюс на снятие старых-установку новых пыльников еще 10-15 мин каждый. Это нужно сделать аккуратно, чтоб пыль и грязь снаружи пыльника и на приводе не попала в шрус(для этого мы его снаружи протирали).
    4.Покупаешь на рынке (предварительно) два тубуса специальной смазки для приводов (лучше брать Шевроновскую синтетику(серая) накрайняк минералку (розовая) - во Владике около 200-250р за тубус (размером как силикон в тюбике для силиконового пистолета).
    5. Шрусы на каждой стороне разные, то есть один наружный, один внутренний (всего 2 и 2) Те, что внутренние-очень легко разбираются и мыть их одно удовольствие. Собрать очень и очень(сам это делаю, никому не верю!) просто, главное запомнить как было. В этом месте многим покажется, что шрус-очень сложный механизм и лучше туда не лезть. В плане наружных я согласен-это, действительно сложно, поэтому мы его не разбираем, просто снимаем пыльник и моем "как есть"( но моем так, чтоб все было чистенько). Внутренний же шрус это простая колба с тремя канавками(одна сторона привода) и ось с тремя направляющими и тремя подшипниками с квадратными конусными гранями на концах (вторая сторона привода).
    6. Одеваем новый пыльник и набиваем смазку в шрусы (делаем все последовательно по одному: полностью один помыли снаружи, сняли пыльник, разобрали и помыли шрус, надели новый пыльник и набили смазку, зажали пыльник) и вращая их в руках смотрим, чтоб она более-менее равномерно покрыла все подшипники. Не стоит ее туда пихать, чтоб забить пыльник полностью, заполняем где-то 1/3 пыльника смазкой внутри.
    7. двигаем уже надетый пыльник на свое место и зажимаем. Повторяем то же самое с остальными тремя.
    8. Важно высушить бензин в шрусах, полностью отчистить их от старой смазки и только после этого наносить новую смазку.

    Че-то много написал, на самом деле все очень просто и займет не более 2-х часов.
    Иванчик советует менять автомат самому при помощи гаража и бати, я бы не советовал. Без ямы или подъемника это сложновато, ибо падает автомат очень лихо, а поймать его вдвоем под машиной сложновато без домкрата и грамотного плана, еще и можно кишку надорвать или чего-нить разбить. И вообще, замена автомата это не просто 12 болтов, это как двигатель менять впринципе почти то-же самое(утрирую конечно, но все-таки), перечислю лишь то, что приходит на ум:
    снимать: стабилизатор, коллектор, суппорта, нижнее крепление стоек, подушку нижнюю левую двигателя, крестовину кардана, привода из автомата и ступиц (их надо выбить, а самому, тем более в первый раз лучше не экспериментировать), направляющие приводов + сливать антифриз, отсоединять кучу патрубков и разъемов, аккуратно одевать и снимать гидромуфту. Как-бы все просто, но тем не менее! А вот в автосервисе или еще где, пока они все это будут ставить, можно прободаться с приводами, и пыльниками, если только это действительно необходимо, может у тебя там все в порядке. Ах да, купи еще две гайки стопорные на ступицы -они медные одноразовые, так как накерниваются при установке (цена вопроса 100р за штуку)и когда умельцы будут снимать глушак, предупреди, что на резонаторе центральном идет провод в днище машины Это датчик катализатора, когда глушак провисает, тросик из днища вырывается( у меня так было оба раза, просто забывал сказать- сами могут не догадаться).
    Все, устал печатать, работы выше-крыши, напоследок скажу, что автомат который я купил не подошел, так как оказался с электронной заслонкой, а у меня тросиковый. Сегодня везу назад и чувствую, что следующая неделя будет пешеходной.
    Последний раз редактировалось s1ater; 09.11.2007 в 04:22.

  9. #9
    Аватар для иванчик
    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    1,864
    Больше 10 лет на форуме
    s1ater меня ШРУСы как раз интересуют, из текста видно что сталкивался, если не затруднит, отпишись в конкретной теме

    Как проверить ШРУС ???

  10. #10
    Аватар для oleghwang
    Адрес: Алматы
    Сообщений
    409
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от s1ater Посмотреть сообщение
    Однозначно, надо поменять коренной сальник на коленвале двигателя (как раз стоит внизу между двиглом и автоматом, ибо стоит он около 600р и ооооочень любит сочится не доездив и до сотни тысяч, а потом туда специально лезть, эт надо автомат снимать, привода, трубу, стабилизатор - короче работы ровно столько, сколько, нужно чтоб автомат поменять!!! Работы по замене минут на 15-20, главное, чтоб автомат снят был. Сделай, потом жалеть не будешь, уж мне поверь. Нужно будет открутить металлическую пластину тонкую круглую на двигателе к которой крепится гидромуфта автомата-сальник за ней. Если есть две-три тысячи лишних рублей, то очень рекомендую поменять пыльники на приводах передних (раз уж туда полезли-все равно все выдергивается) и 2 резинки на стабилизаторе. Насколько это необходимо? Пыльники надо менять почаще, причем, лучше брать синие силиконовые и не забывать про хомутики к ним стальные (ибо производители хомутики класть в коробочки с пыльниками наотрез отказываются, а пластиковые не живут дольше сезона при всей их прочности ставить их просто противопоказано (хотя можно оставить родные стальные, если состояние нормальное). А хондовские привода на самом деле имеют очень долгий срок службы. При регулярной замене пыльников и контроле качества смазки, ну и естественно, если не буксовать с места. Перед тем как будешь менять пыльники обязательно приоткрой один из них на любом приводе и посмотри состояние (цвет) смазки в приводах. Если она серая, мутно-грязного цвета -меняй однозначно во всех четырех шрусах. Сделать это очень просто, придется только выбивать привода из ступиц (помимо автомата). Лучше делать самому, ибо любят мастера при слове "привод" ценник загибать. И вообще привода у людей на Хондах иногда летят и многие на них жалуются, но когда их потом открываешь (пыльники) -это ж печаль, плакать хочется от одного вида, вродь и пыльники меняют во время, а вот смазку в приводах еще никто менять не догадался. Как раз из-за этого все беды, ибо пыльник все время в контакте с водой грязью итд.-малейшая микротрещина и все- внутри начинается эмульсия и смазка становится зубным порошком – бомбой замедленногог действия. Вродь смазка как смазка. А ты когда-нибудь новую видел? Она как кристалл прозрачная и от времени почти не мутнеет. Я когда свои с Японии открыл-был в шоке, новые пыльники, а под ними серая печаль .
    Короче, берешь шрус (который в простонародье зовется "гранатой"), снимаешь пыльник (думаю не стоит объяснять что это и как это делать:) ). Нужен тазик пластиковый (китайский любой) и литров 5-ть 76-го бензина. Много ветоши и тоненькая малярная кисть.
    1.Предварительно моешь ветошью в бензине пыльник и края привода вокруг шруса снаружи начисто-никакой пыли не должно попасть внутрь!
    2.Льешь прям в шрус бензин(чуть-чуть) и орудуешь кисточкой, периодически вращая во всех направлениях концы привода.
    3.Смазка полностью вымывается 5-7 минут из каждого шруса (их будет 4шт), плюс на снятие старых-установку новых пыльников еще 10-15 мин каждый. Это нужно сделать аккуратно, чтоб пыль и грязь снаружи пыльника и на приводе не попала в шрус(для этого мы его снаружи протирали).
    4.Покупаешь на рынке (предварительно) два тубуса специальной смазки для приводов (лучше брать Шевроновскую синтетику(серая) накрайняк минералку (розовая) - во Владике около 200-250р за тубус (размером как силикон в тюбике для силиконового пистолета).
    5. Шрусы на каждой стороне разные, то есть один наружный, один внутренний (всего 2 и 2) Те, что внутренние-очень легко разбираются и мыть их одно удовольствие. Собрать очень и очень(сам это делаю, никому не верю!) просто, главное запомнить как было. В этом месте многим покажется, что шрус-очень сложный механизм и лучше туда не лезть. В плане наружных я согласен-это, действительно сложно, поэтому мы его не разбираем, просто снимаем пыльник и моем "как есть"( но моем так, чтоб все было чистенько). Внутренний же шрус это простая колба с тремя канавками(одна сторона привода) и ось с тремя направляющими и тремя подшипниками с квадратными конусными гранями на концах (вторая сторона привода).
    6. Одеваем новый пыльник и набиваем смазку в шрусы (делаем все последовательно по одному: полностью один помыли снаружи, сняли пыльник, разобрали и помыли шрус, надели новый пыльник и набили смазку, зажали пыльник) и вращая их в руках смотрим, чтоб она более-менее равномерно покрыла все подшипники. Не стоит ее туда пихать, чтоб забить пыльник полностью, заполняем где-то 1/3 пыльника смазкой внутри.
    7. двигаем уже надетый пыльник на свое место и зажимаем. Повторяем то же самое с остальными тремя.
    8. Важно высушить бензин в шрусах, полностью отчистить их от старой смазки и только после этого наносить новую смазку.

    Че-то много написал, на самом деле все очень просто и займет не более 2-х часов.
    Иванчик советует менять автомат самому при помощи гаража и бати, я бы не советовал. Без ямы или подъемника это сложновато, ибо падает автомат очень лихо, а поймать его вдвоем под машиной сложновато без домкрата и грамотного плана, еще и можно кишку надорвать или чего-нить разбить. И вообще, замена автомата это не просто 12 болтов, это как двигатель менять впринципе почти то-же самое(утрирую конечно, но все-таки), перечислю лишь то, что приходит на ум:
    снимать: стабилизатор, коллектор, суппорта, нижнее крепление стоек, подушку нижнюю левую двигателя, крестовину кардана, привода из автомата и ступиц (их надо выбить, а самому, тем более в первый раз лучше не экспериментировать), направляющие приводов + сливать антифриз, отсоединять кучу патрубков и разъемов, аккуратно одевать и снимать гидромуфту. Как-бы все просто, но тем не менее! А вот в автосервисе или еще где, пока они все это будут ставить, можно прободаться с приводами, и пыльниками, если только это действительно необходимо, может у тебя там все в порядке. Ах да, купи еще две гайки стопорные на ступицы -они медные одноразовые, так как накерниваются при установке (цена вопроса 100р за штуку)и когда умельцы будут снимать глушак, предупреди, что на резонаторе центральном идет провод в днище машины Это датчик катализатора, когда глушак провисает, тросик из днища вырывается( у меня так было оба раза, просто забывал сказать- сами могут не догадаться).
    Все, устал печатать, работы выше-крыши, напоследок скажу, что автомат который я купил не подошел, так как оказался с электронной заслонкой, а у меня тросиковый. Сегодня везу назад и чувствую, что следующая неделя будет пешеходной.



    Но вот легко все как-то.
    а вот я вообще в ходовке не понимаю, и как снять пыльник понятно, обрезать его и все, а вот поставить новый это тяжно, еще говорят пыльники от нивы и от оки подходят. А сколько кставти стоят силиконовые?, это родные
    Интересно снятие шруса. ведь без этого я так понимаю пыльники не поменяешь?
    i will help you if you help me
    RVRN23N23WG2000/4WD/WIDE SRXF SUPER SPORTS-GEAR4WD/DOHC/TURBO,4FA/T

  11. #11
    Аватар для oleghwang
    Адрес: Алматы
    Сообщений
    409
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от oleghwang Посмотреть сообщение
    Но вот легко все как-то.
    а вот я вообще в ходовке не понимаю, и как снять пыльник понятно, обрезать его и все, а вот поставить новый это тяжно, еще говорят пыльники от нивы и от оки подходят. А сколько кставти стоят силиконовые?, это родные
    Интересно снятие шруса. ведь без этого я так понимаю пыльники не поменяешь?

    Bа я вот автора не понял зачем делать проточку дисков тормозных
    i will help you if you help me
    RVRN23N23WG2000/4WD/WIDE SRXF SUPER SPORTS-GEAR4WD/DOHC/TURBO,4FA/T

  12. #12

    Адрес: Томск
    Сообщений
    6
    Больше 3 лет на форуме
    Спасибо большое, огромный респект s1ater-у. В принципи все понятно, буду заниматься. Как че получится напишу.
    С сервисом пока не оприделился, но одназначно не сам буду с коробкой работать.

  13. #13

    Адрес: Пригород Новосибир
    Сообщений
    13,054
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Romananat Посмотреть сообщение
    Так спасибо госпада. про коробку понял. Вчера обзванил некоторые организации, нашел в Новосибе автомат за 12 тыщ, но он какойто мутный продавецпронего ничего сказатьнесмог, А вот В Томска за 15 тыщ сказали чтодаже гарантиюполгода даютна коробку, ти вся упакована в пломбах и прочее, даже свой сервис не сталинавязывать.
    Будем менять.
    Мож еще чего подсоветуете прицепом заменить?
    Двигатель например ;) (шутка).
    Со свалки в "пломбах".... Да....... Гарантия на то что никто в действии не видел и состояние внутри не определял.... Успехов....

  14. #14

    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    333
    Больше 10 лет на форуме
    Не понял вопрос по поводу проточки дисков? Это вообще откуда??? Хотя, тоже можно, если диски с канавами-точить надо непременно! А по поводу "все просто", я ж пишу, что автомат самому менять крайне не желательно, даже противопоказанно! НО, пока тебе его меняют, не лишним будет САМОМУ поковыряться в приводах, а в это время попросить поменять втулки стабилизатора и коренной сальник.
    Силиконовые пыльники стоят около 300р-за штуку, это, естественно, не оригинал, черт знает что, а вот оригинальные пыльники вряд-ли кто-то продаст, они все на 99,9&#37; не оригинал. Силиконовые бывают и черного цвета и на ощуп они силиконовые, а не резиновые и не верьте, что резиновые лучше, потому что это оригинал-вас скорее всего дурят. Оригинал, это то что в прозрачном розовом пакетике с биркой хонда и впечатаным серийником на пакете. Коробочки разного цвета с пыльниками внутри - это не оригинал. Кстати насчет силикона, мне тут умельцы Хонда центра не рекомендовали ставить полиуретановые детали в подвеску, ибо она без того жесткая-сам убедился, что это заблуждение. Как-то у знакоого посмотрел-все подвижные элементы из полиуретана желтого, специально взял поездить -ощущения те же. Друг хороший, машина его мамы (сам на полиуретановом форестере ездит :) ) - и на этом полиуретане она проездила два с лишним года, поменяли недавно и очень довольны. Самое интересное, что во Владике все сайлентблоки и втулки для ЦРВ могут сделать из полиуретана - как раз желтая флэш-полоска с рекламой вверху топика! Но это отдельная, опять же тема, ибо я еще в том году поставил себе на рычаги нижние передние и на виолончели задние все саилентблоки желтые и втулки переднего и заднего стабилизаторов -просто песня!
    На счет гарантии на контрактный автомат, почему бы и нет. Тебе ж во Владике дают неделю на двигло пробных испытаний? Дрюч его, проверяй, я думаю поставив живой автомат не надо быть большим спецом, чтоб за день-два езды в этом убедиться. Пломбы это странно, как они выглядят? Автомат кстати мой не подошел, отвез его обратно, а в субботу купил за 17 тысяч еще один такой же, уже день езжу-просто сказка (ездит так, как когда-то ездил мой, до того как в него залезли в Хонда-центре)

  15. #15
    Аватар для Кузя™
    Адрес: Новосиб
    Сообщений
    7,657
    Больше 10 лет на форуме
    Такая же примерно хрень. Буксует со 2 на 3 с 3 на 4, причем без разницы на холодную на горячюю-одинаково. И еще када накатом идешь рывки были. После смены масла (12 л на аппарате путем замещения старого масла на новое кажись так), рывки исчезли, f пробуксовки так и остались, езжу уже год без всяких изменений.......Может все таки решается эта проблема в сибе иль..нет... ниразу так и не увидел конкретного ответа..читал еще про тросик управления коробкой, что его если подтянуть то плучше будет...
    Ремонт компьютеров и ноутбуков. Масло оптом.

  16. #16
    Аватар для oleghwang
    Адрес: Алматы
    Сообщений
    409
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Kuzy101 Посмотреть сообщение
    Такая же примерно хрень. Буксует со 2 на 3 с 3 на 4, причем без разницы на холодную на горячюю-одинаково. И еще када накатом идешь рывки были. После смены масла (12 л на аппарате путем замещения старого масла на новое кажись так), рывки исчезли, f пробуксовки так и остались, езжу уже год без всяких изменений.......Может все таки решается эта проблема в сибе иль..нет... ниразу так и не увидел конкретного ответа..читал еще про тросик управления коробкой, что его если подтянуть то плучше будет...
    а говорят что до 1997 года был глюк в коробках и что они в нормальном сотсоянии дергаются
    i will help you if you help me
    RVRN23N23WG2000/4WD/WIDE SRXF SUPER SPORTS-GEAR4WD/DOHC/TURBO,4FA/T

  17. #17
    Аватар для Кузя™
    Адрес: Новосиб
    Сообщений
    7,657
    Больше 10 лет на форуме
    А точнее до 1998, потом пошло электронное управление АКПП..
    Ремонт компьютеров и ноутбуков. Масло оптом.

  18. #18
    Аватар для oleghwang
    Адрес: Алматы
    Сообщений
    409
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Kuzy101 Посмотреть сообщение
    А точнее до 1998, потом пошло электронное управление АКПП..
    а что электоронное лучше чем тросиковое
    i will help you if you help me
    RVRN23N23WG2000/4WD/WIDE SRXF SUPER SPORTS-GEAR4WD/DOHC/TURBO,4FA/T

  19. #19
    Аватар для Кузя™
    Адрес: Новосиб
    Сообщений
    7,657
    Больше 10 лет на форуме
    Не буксует.... :-))
    Ремонт компьютеров и ноутбуков. Масло оптом.

  20. #20
    Аватар для oleghwang
    Адрес: Алматы
    Сообщений
    409
    Больше 10 лет на форуме
    что вообще
    i will help you if you help me
    RVRN23N23WG2000/4WD/WIDE SRXF SUPER SPORTS-GEAR4WD/DOHC/TURBO,4FA/T

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Вернуться к списку тем
Honda CR-V
2008 год
797000 руб.
Honda CR-V
1998 год
345000 руб.
Honda CR-V
2003 год
510000 руб.
Honda CR-V
1997 год
алексей рыболов
Honda CR-V
2008 год
kasper2000
Honda CR-V
2008 год
Андрей Григорьевич1

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189