Мегаотчёт о капиталке-лайт ДВС B6

[Altrie]

Mazda Familia, 1995 год, пр-во Япония
Кузов BHA6R
Двигатель B6-DE 1.6л
Автомат, 4WD
В РФ 8 лет (было 3 владельца). У меня с февраля 2009г. Покупалась для жены. Место постоянного хранения - на улице под окнами. Можно сказать, что машина - ушатанный корч, зато дешево стоил.

Проблемы, вынудившие делать капиталку:
1) Сильно текло и течёт масло непонятно откуда, скорее всего, из под прокладки головки.
2) Повышенный расход топлива 18-20 л/100км (АИ92). Замена лямбда-зонда, свечей, воздушного фильтра, промывка ДМРВ снизили расход до 14-15. Все равно очень много. Надеюсь, что после капиталки-лайт снизится хотя бы чуть-чуть. :-)

Машина Mazda у меня первая, поэтому двигатель В6 первый раз в жизни буду ковырять. Глаза боятся, руки делают. Хотя, глаза не очень то и боятся почему-то. :-)

Итак, машина выведена из эксплуатации недели на две. Жена пусть ездит на другой.

Итак, приехав от дома в гараж, быстренько выкрутил свечи, отсоединил разъёмы от трамблёра, и вытащив реле "Fuel Inj", на горячий двигатель сразу проверил компрессию:
9, 8,5, 9, 9. Разброс маленький, что радует, но на самом минимуме (9,3) при номинале 12. Залил через свечные колодцы немного масла. Компрессия возрасла до 12,5 12, 12,3, 12,5, что говорит о необходимости замены поршневых колец - должно быть не менее 13. Кстати, состояние свечей порадовало - на резьбах нет масла, что говорит о целых маслосъёмных колпачках; изоляторы электродов беложёлтого цвета, то есть смесеобразование правильное.

[Altrie]

Ну что, начинаю разбирать обвес двигателя. Первым делом откручиваю аккумулятор, его площадку, воздуховод с воздушным фильтром, отсоединяю от двигателя и стартера все разъёмы.
Дальше лезу под машину и откручиваю и снимаю колено выхлопной системы.
На радиаторе отручиваю пробку и сливаю антифриз.
Откручиваю перекладину ходовки.

[Altrie]

Откручиваю от блока цилиндров компрессор кондиционера, снимаю ремень (предварительно на нем нарисовав стрелку вращения, так как ремень новый и менять не буду) и приматываю компрессор проволокой к телевизору.
Откручиваю гидроусилитель и тоже приматываю проволокой к телевизору.
Откручиваю осевой болт и провод от клеммы "В" генератора. Вытаскиваю из него разъём. Сверху откручиваю механизм регулировки натяжения ремня. Генератор откручен, но вытащить его вверх удастся только после снятия головки. Вытащить его вниз мешают привод и рулевая рейка. В бока - лонжерон и раздатка. Снимаю ремень генератора, предварительно нарисовав стрелочку направления вращения, так как ремень менялся недавно.

[Altrie]

Теперь откручиваю два болтика крепления скобы тросика педали газа и с сектора дроссельной заслонки снимаю наконечник трсика.
Откручиваю три болта с провставками, крепящие топливную рампу с инжекторами.
Откручиваю корпус дроссельной заслонки. Рампу вместе с инжекторами загибаю вертикально к левому крылу.
Снимаю два шланга ОЖ от дроссельной заслонки с трубок системы охлаждения.

[Altrie]

Сливаю масло с картера.
Откручиваю крепёж впускного коллектора (располагается сзади двигателя над и левее масляного фильтра).
Откручиваю от крайней правой шпильки выпускного коллектора трубку ОЖ.

С обвесом закончили. Теперь примемся за разборку непосредственно двигателя.

[Altrie]

Откручиваю болтики клапанной крышки, предварительно отсоединив с нее трубки вентиляции картера и вытащив сапунок, и снимаю ее.
Боже мой, что я вижу! Весь движок в "лаке". Хорошо что НЕТ НАГАРА, то есть масло раньше лили неплохое, но дешёвое, скорее всего двигатель не перегревался. И это радует. А лак я потом отмочу растворителем и счищу.
Надо будет почистить внутри маслоуловитель от олифы. А то масло передвигается по ней и забивает сапунок, попадает во впускной коллектор и там всё жирное из-за этого. А сам сапунок клинит, что приводит к нарушению вакуума из-за чрезмерного подсасывания воздуха из картера через него.
Резиновую прокладку я месяца полтора назад уже заменил на новую. Всё равно потеет. Прокладку КК (клапанной крышки) нужно будет купить уже оригинальную.

На ушках крепления трамблёра и на головке ставим юстировочные метки и откручиваем болты крепления. Далее откручиваем крышку сальника трамблёра и вытаскиваем сам трамблёр. Сальник - это резиновое колечко, которое за годы превратилось в плоскую пластмасску. Нужно менять. Но на что? В магазинах я такого не нашёл пока. Буду искать дальше. Но его необходимо заменить!
Когда вынул трамблёр, то на приводном кулачке на одном из клювиков есть метка в виде просечки. Клювики вставляются в пазы на торце выпускного распредвала. Нужно пометить паз под клювик с меткой. Правда, думаю, по другому кулачёк и не встанет. Но на всякий случай паз пометил.
Если при раскачивании шкива есть даже небольшой люфт - помпу менять однозначно. Тем более при капиталке это делается всегда. У меня помпа не течёт, но люфтует. Приговор - менять.
Нужно открутить шкив помпы. Для этого нужно перед снятием ремней заблокировать вращение коленвала, надев на его болт ключ и уперев его в рычаг или землю.

[Altrie]

Далее откручиваем шкив коленвала. Здесь понадобится большая шлицевая отвёртка, на ручку которой желательно одеть трубу, головки на 10 и 21, вороток с длинной ручкой или трубой. Сначала откручиваем четыре болтика в углублении шкива и вынимаем методом раскачивания кольцевую пластину (сидит на ржавом штифте потому что).
Я подозреваю, что шкив бы снялся и без этой манипуляции. :-)
Когда пластина снята, аккуратно вставляем отвёртку в зубья маховика и опираем ее о корпус корзины автомата. Эти самым блокируется проворачивание коленвала. Надеваем головку на 21 с длинным воротком на болт шкива и давим на вороток от себя (стоим по ходу машины, то есть болт крутится против часовой стрелке), а отвёртку на себя. При определённом усилии болт открутился. Снимаю шкив. За ним находится звёздочка ремня ГРМ .
Второй, более лёгкий способ открутить болт коленвала - это упереть вороток в землю со стороны переда машины и крутануть ключом стартер буквально на 1 секунду. Болт открутится. Далее его просто выкручиваем.

[Altrie]

Теперь вкручиваю болт шкива обратно в коленвал. Это нужно для прокручивания коленвала и высталения системы газораспределения в нулевую позицию (шпонка коленвала и метки на шкивах распредвалов смотрят вверх, то есть первый цилиндр находится в ВМТ - верхней мёртвой точке).

Нужно иметь ввиду, что полный цикл двигателя это - два оборота коленвала=одному обороту распредвалов. Можно наколоться и принять полцикла за цикл, то есть шпонка коленвала смотрит вверх, а метки распредвалов - вниз.
И еще, двигатель нужно крутить всегда только по часовой стрелке. Если вдруг промазали позицию даже ненамного, то придётся прокрутить цикл и попасть-таки в нужную позицию.

Далее ослабляю болт фиксации натяжного ролика и отвожу его пальцем до упора от себя. Снимаю ремень ГРМ.
По ходу проверяю состояние ремня и роликов. Ремень имеет трещины под зубьями, а ролики при вращении жужжат. Менять однозначно!

[Altrie]

Теперь мне нужно открутить шкивы распредвалов. Всегда начинают с выпускного (№2).
Для этого нужен разводной ключ (или обычный гаечный на 23, которого не существует в быту) и вороток с головкой на 14. Разводным ключём захватываю шестигранник на валу и слежу , чтобы губки ключа не упирались в корпус головки (головка алюминиевая и очень легко деформируется и царапается. И еще, от перекоса усилий на ключ, на корпус и на вал одновременно, тот может лопнуть). Держу ключ сильно, уперев руку в грудь (для облегчения процесса я потом одел трубу на рукоятку). Левой рукой от себя давлю на вороток. При определённом усилии болт поддался и шкив был снят.
Повторяю ту же операцию с впускным распредвалом (№1).

Хочу заметить, что в двигателе В6 используется гидрокомпенсация зазоров клапонов, поэтому зазоры я не мерял - это не нужно делать на этом двигателе в принципе.

Теперь нужно открутить крышки с сальников (A-F) и шеек валов (1-16) в указанной на фотке последовательности. Откручивать нужно в три этапа ПО КРУГУ: подорвать все болтики (хрустнут), приоткрутить немного, выкрутить. Но крышки снимаю только после полного откручивания всех болтов и кладу на газетку в строгой последовательности аналогичного расположения и ориентации их в двигателе. Лучше их подписать маркером и на газете сделать нужные пометки.
Аккуратно, осторожно, без перекосов и ударов, вынимаю валы и кладу на газетку. Тот вал, что с пазами на торце - выпускной.
Под валами располагаются стаканчики (гидрокомпенсаторы. Буду называть их в дальнейшем "ГК"). Мечу их маркерами, чтобы не перепутать в дальнейшем. Аккуратно, очень нежно пальцами (но проще магнитом) вынимаю их из посадочных направляющих сёдел и кладу на газетку в строгой последовательности снятию.

[Altrie]

Вот так выглядят гидрокомпенсаторы в В6.

Теперь осталось рассухарить клапана, но делать это пока я не буду. Сниму головку, тогда на верстаке спокойно рассухарю, не беспокоясь о положении клапанов относительно поршней цилиндров. Хотя, они и не соприкасаются в принципе (сделаны специальные углубления на поршнях), но неудобно, когда рассухаренный клапан может упасть в цилиндр.

Ну теперь почти всё готово к снятию головки. Осталось ее открутить от правой подушки двигателя. Чтобы не нагружать три оставшихсмя подушки, я поддомкратил двигатель снизу (а точнее - корзину автомата).

Откручиваю: два болтика крепления кронштейна на лобовине, пластину-кожух (6 болтиков), основной кронштейн от подушки и кронштейна двигателя (3 гайки). Снимаю ремень ГРМ.

Очень важный момент - откручивание головки блока цилиндров (ГБЦ).
Откручивать нужно болты по очереди в два-три приёма по-кругу: сначала только стронуть (должно хрустнуть), потом выкрутить. Инструментарий - головка "звёздочка" на 12 и трещётка с удлинителем.

[Altrie]

Теперь буду вытаскивать головку. По методике нужно для этого открутить впускной коллектор, так как ширина головки в сборе с коллекторами больше, чем расстояние от передней трубы кондиционера до задней сантиметра на два-три и головка просто не вынимается. И с перекосом тоже не идёт - выпускной коллектор упирается в блок цилиндров. Головке конкретно мешают трубы. Короче, промучившись минут сорок, поцарапав трубы и защиту выпускного коллектора, я пошёл домой. Так у меня закончился первый день ремонта.

На следующий день я пришёл в гараж и решил открутить впускной коллектор. Он держится на шпильках - пять сверху и четыре снизу. Вот до нижних (двух из четырёх) добраться очень сложно. Для доступа к ним я талью приподнял головку, как-то хитро её развернул и наклонил и, о чудо, она вышла!!!

Хочу сразу оговорить, что открутить выпускной коллектор на двигателе в машине было нереально - закисли болтики крепления теплового кожуха и добраться до них не получилось - мешает радиатор.

[Altrie]

Вот я и увидел, откуда масло текло.

[Altrie]

И еще...

[Altrie]

Головку разместил на верстаке. Открутил-таки впускной коллектор. Металлическая прокладка, покрытая графитом, пришла в негодность от старости.

Промучившись с выкручиванием полчаса, все-таки пришлось высверлить болтики крепления тепловой защиты выпускного коллектора. После этого открутил сам коллектор. Прокладка металлическая оказалась тоже не первой свежести.

Пришлось купить обе новые прокладки для замены.

[Bosss_Krasnoyarsk-26]

Возник вопрос, а какой у тебя инструмент? ну набор там или как? за сколько брал, что есть и так далее.

[Саныч 76]

Так я не понял масло через прокладку блока что ли текло?))

[Buh]

Спасиб. Похоже у меня таже картина - течёт с заднего правого угла если стоять лицом к мотору. Ну я, собственно, тоже думал на сливное отверстие... Толи голову так по хитрому ведёт, толи конструктивно там что-то не доработано...
Прокладку выпускного коллектора я не менял на прошлой мазде - собрал с герметиком красным. А впускной коллектор вообще не откручивал :) Но у меня клапан прогорел, собственно коллекторы не особо и мешали для ремонта.
А болтики теплозащиты у меня просто обломились когда снимал - сейчас висят на 2х всего - я радиатор снял и добрался до них нормальным ключом, вот и поломались ;)
PS. Но мне уже радостно - я так понял что прокладка головки снялась без проблем? На прошлой мазде я день шабером скоблил блок и головку от остатков прокладки :)

[Altrie]

Так как система с гидрокомпенсацией, то в стенке головки вылита полостная трубка по которой масло подаётся в постели валов и на гидрокомпенсаторы. По углам БЦ и головки как раз и располагаются маслоподающее отверстие и отверстие обратки. Там то и течет прокладка. Голову именно в этих местах повело на 0,07мм. Думаю, это конструктивный недостаток - отверстия слишком близко к краям.

Мне нужно было снять коллекторы для шлифовки головки на станке. Сейчас все ровнёхонько. Только шкуркой-нулёвкой завтра заполирую рисочки от резцов.
В принципе, выпускную прокладку можно было действительно не менять. А вот впускная рассыпалась.

Я болтики теплозащиты даже на верстаке не смог открутить не то что головкой, а даже спецклещами. Только все шляпки измахратил.

Прокладку поддел, она и снялась. Там же масло затекало, вот она и отслоилась.

[Altrie]

Обычно я не покупаю наборы инструментов - дорого и много ненужного вложено. Покупаю по раздельности - ненакладно и беру то, что надо. К примеру, сатовский набор из головок и трещётки стоит где-то 3-7 тыщ и платишь сразу всю сумму. А те же головки по отдельности по 50-150 руб. купить не в тягость при очередном посещении магазина. Так потихоньку инструмент и покупаю.
Вот фотки инструмента, который я использовал в работе над В6 до данного момента(кроме отверток, молотка, пинцета, метчиков, плашек, свёрел).

[Altrie]

Продолжу повествование.
Теперь нужно снять термостат и выкрутить термодатчик+термореле системы охлаждения.
Термостат на 88 градусов. Похоже, что его уже меняли и, судя по клапанному отверстию, неправильно установили (развернули) при сборке.
Термодатчик и термореле рабочие, но лучше их заменить новыми. От постоянных перепадов температур ОЖ их характеристики со временем меняются.

Теперь немного о разсухаривании клапанов. Для этой операции нужен специальный инструмент - рычаг (разсухариватель). Во многих автомагазинах и автобазарах продаются разсухариватели отечественного производства для дизелей и жигулей. Когда-то давно я купил такой и переделал.
Прежде всего отпилил тарелку рабочего штока и вместо нее прикрутил двумя короткими болтиками бронзовую втулочку. Затем на наждаке обточил торец втулочки до толщины 2мм - так удобней сухарики вытаскивать. Обточил шток до размеров втулочки и насверлил отверстий в рукоятке для перемещения рабочего штока по длине в зависимости от типа двигателя.

Приступаю к разсухариванию клапанов. Для этого вкручиваю болтик в удобно расположенное по длине к разбираемому клапану резьбовое отверстие. Фиксирую опорный шток разсухаривателя этим болтом, а "бывшую" бронзовую втулочку (рабочий шток) размещаю на пружинной крышке клапана. Нужно следить, чтобы железяка-разсухариватель не касался и не царапал подстаканник (направляющий колодец гидрокомпенсатора). Лучше всего защитить его, вставив вырезанную из ровной бочины пластиковой бутылки полосу примерно 50*70мм. Теперь аккуратно давлю на рычаг и тонкой отвёрткой и пинцетом (или магнитом) вынимаю сухарики, а затем упорную шайбу пружины и саму пружину. Обратил внимание, что пружины имеют красочные метки (входные и выходные - коричневые и зелёные соответственно), стоят более частыми виткам вниз, к головке!

Разсухаривать клапана нужно очень осторожно, чтобы рычаг не соскочил и не поцарапал бы подстаканник (если без применения пластиковой полосы) или же сухарик куда- нибудь не улетел. А если улетит, то найти этот улетевший сухарик после приземления уже будет практически почти-что невозможно. Как повезёт.