Yamaha Virago XV250 - Мотоцикл для новичков

[XVirago]

Добрый день. В этой теме, я буду рассказывать об этом мотоцикле - эксплуатации, ремонту, тех обслуживании и просто мысли. Так как ремонтировать мотоцикл придется самому, буду по возможности делать фото отчет. Все, что возможно пригодится всем новичкам я буду отписывать сюда.
Технические характеристики

Тип Круизер

Аккумулятор (А/ч) 10
Газораспределительный механизм SOHC
Диаметр цилиндра (мм/дюйм) 49 / 1.93
Клапанов 4
Клапанов на цилиндр 2
Количество Карбюраторов 1
Марка карбюратора Mikuni
Объем двигателя (куб.см./куб.дюйм) 249 / 15
Октановое число топлива Аи-92
Охлаждение Воздушное
Размер карбюратора (мм) 26
Стартер Электрический
Степень сжатия 10.01
Тип впрыска Карбюратор
Тип двигателя V-образный, двухцилиндровый
Тип топлива Бензин (АИ 92)
Ход поршня (мм/дюйм) 66 / 2.6
Число тактов 4
Число цилиндров 2


Трансмиссия:
Количество передач 5
Окончательная передача Цепь
Передаточные числа коробки (1/2/3/4/5) 2.643 / 1.684 / 1.261 / 1 / 0.821
Тип трансмиссии Механическая
Колеса и Покрышки:
Задняя покрышка (полная спецификация) 130/90 VR15
Задняя покрышка, высота 90
Задняя покрышка, диаметр 15
Задняя покрышка, ширина 130
Индекс скорости задней покрышки V
Камерная/Бескамерная камерная
Материал дисков Сталь
Передняя покрышка (полная спецификация) 3 X 18
Передняя покрышка, диаметр 18
Передняя покрышка, ширина (дюйм)

И первое, что хотелось бы отметить. Я живу в хабаровске и найти резину для этого мотоцикла просто так НЕ РЕАЛЬНО. Все указывают на не стандартные размеры шин. Если вы решили покупать мотоцикл б\у, то смотрите на резину. Если она уже на исходе, решайте сами покупать или нет. Проблема с передним колесом 3.00 х 18 решилась очень быстро. Идеально села покрышка от нашего верного мотоцикла МИНСК. Да да, обычная дорожная покрышка. Стоит она в среднем 1,5к. Японская - 2,5 - 3к на заказ. Я купил и заменил. Единственный минус - высота русской покрышки несколько ниже японской (примерно 1,5см). Но смотрится очень даже нормально. Что касается заднего колеса, это печаль. Найти 130х90х15 крайне трудно. Более распространен 130х90х16, но для этого придется менять диск если вообще такой найдете.

Теперь несколько слов о педали переключения передач. Если мотоцикл новый, установка высоты педали такая, что приходится ездить в обуви типа - летние туфли. В берцах например, чтобы переключить передачу, придется заносить ногу вперед и делать это пяткой. Носок не подлезет. Но это решается за 5 минут. Привод педали крепится через шлицевое соединение к механизму переключения. Отдав стопорный болт, снимите со шлицов и передвиньте всего на один зубец влево или вправо, как вам будет нужно. Но учитывайте, если педаль поднять высоко, есть шанс случайно на ходу ее задевания ногой. Поэтому будьте внимательны.

Ручка газа. Здесь есть недостаток который мне сворачивает кровь. Ручка просто люфтит. Если подтянуть нижнюю заглушку, то люфт исчезает но ручку клинит. К этому придется привыкать.

Рулевая колонка. Я не знаю, чей это хитрый замысел, но руль имеет два крайних фиксатора (не полных) и один в среднем положении. Другими словами, при езде по прямой, руль не сворачивается - его удерживает как раз этот полу фиксатор. С одной стороны это удобно, с другой подруливать на поворотах очень непривычно и неудобно.

Защита от грязи. Ее нет. Мотоцикл, без ручного "тюнинга" в этом направлении к езде в морось, дождь и по грязным дорогам просто не предусмотрен. Грязным будет все - ноги, двигатель, задняя вилка, трубы, подножки. Это проверено.

Цепная передача. Это слабое место любого такого мотоцикла. Если вы покупаете б\у мотоцикл, цепь это также важная деталь на что нужно обратить внимание. Ее сильный провис гарантирует вам дергание при сбросе газа и его даже плавном добавлении на 4-5 передаче. Поездив так пару дней, я это заметил сразу. Плавное и оочень плавное сцепление решает проблему но естественно горит уже сцепление. Поэтому, чтобы выбрать золотую середину, следите за цепью и ведущей шестерней. Натяжение цепи должно быть равно 1,5 - 1,8 см если надавить на нее сверху. Другими словами, она не должна висеть и не должна быть натянута так, что словно струна. Мыть и смазывать цепь нужно раз в месяц если ездите очень часто. Это не выматывающая процедура. Просто нужно изготовить подставку чтобы вывесить заднее колесо, так как родной двойной подставки у мотоцикла нет, хоть места ее крепления есть.

Для тех, кто не торопиться на тот свет этот мотоцикл ну пожалуй лучшее решение для овладения первичными навыками по обращению с мотоциклом. На нем можно хорошо потренироваться и отработать все необходимые рефлексы при езде, а также навыки ремонта. К великому сожалению, мануалов по ремонту нет. Точнее они есть, но найти их крайне трудно и все они на английском языке. Запчасти скорее всего, придется заказывать и ждать долго.
И да, совсем забыл. Скорость в 85 км\ч это уже опасная по меркам японцев для такого мотоцикла. Об этом свидетельствует красная лампа SPEED. Хоть это и небольшой мотоцикл, без пафоса и понтов, на фоне других "байкерских" он выглядит очень даже достойно.

Это пока что был не большой обзор с моей точки зрения. Далее я начну описывать первые методы технического обслуживания. В принципе, все это вполне можно отнести и к другим мотоциклам типа чоппер и круизер. Так что ждите продолжения.

Кстати, разрешаю покидаться в меня кирпичами =).

[stiv260]

Рассматриваю покупку ведьмы XV400, за отзыв спс, в общем полезен, удачи на дорогах.

[grinder]

А сколько мощность и сколько едет?

[Неенот]

спид загорается и на NV750 на такой сорости, цепь надо не только смазывать, но и мыть. Есть специальные аэрозольные смывки и смазки для цепи. Смазку брызгаешь и она желируется. Мыть можно и керосином с кисточкой.

[XVirago]

Мощность 23 л.с по ПТС. Что касается мытья цепи то оно и подразумевается при снятии и смазке =). Я не упомянул просто. Кстати вот стал наблюдать такую картину. После смены масла и фильтра, все как полагается с промывкой двигателя, а также смены свечей. Вот после всего этого появился странный звук. Это напоминает приглушенный звон. В заднем цилиндре. Это появилось после смены масла, но поработав некоторое время на х.х звук исчез как и появился. Я отнес это к тому, что могла образоваться воздушная пробка. Поездил я некоторое время и появился другой звук. Он меня еще больше волнует. Звук идет уже из самого двигателя. Я не знаю как это объяснить. Но скалдывается впечатление что например поршень имеет конский люфт в соединении с шатуном. =). Логически, такой двигатель не завелся бы. Но теперь появляются легки выстрелы в трубу на х.х и небольшом открытии дросселя. Мне это подсказывает что либо сбито зажигание, либо реально там образовался люфт.
Но при всем при этом мотоцикл едет и едет уверенно без сбоев. Масло залил минеральное 10w30 valvoline. Какое было до этого я не знаю. Поэтому двигатель промывал спецсредством точно по инструкции. Фильтр встал ровно хоть и внатяг (резинки просто новые и подходили очень плотно). И да, все эти стуки звуки появляются после не продолжительной езды. У меня уже как говорится опускается матка =(. Свечи поставил новые по размеру, поршень явно достать не может до них.
Хм... у меня тут только что мысль возникла. Я вот лью 92 бензин с НК Альянс. И звук напомнил стук клапанов на машине, когда бензин ваще отстой. Думаю это имеет место быть. Но стучали бы тогда на обоих цилиндрах. На днях попробую 95 залить. Может что изменится.
Мужики, если кто че знает по этому поводу отпишитесь =)

[stiv260]

На сайте вираговодов прочитал, что масло народ льет 20W40.

[Неенот]

автомобильное что-ли залил масло? Редко на я пах проблемы с зажиганием, а вот карбы могут косячить.

[XVirago]

Нет не автомобильное. Мотоциклетное для 4 тактных двигателей. Но 10w30 я не думаю что есть зимнее масло для мотоциклов. Но все косяки со стуками бряками начались после смены масла. Оно может слишком жидкое получается. Я даже не знаю.

[XVirago]

Вобщем пацаны некоторая удача. Скачал мануалы по тех обслуживанию этого мотоцикла. Но они на английском. Я как исправлю ситуацию со стуком начну переводить ее. И еще. 10w30 действительно применяется в этом мотоцикле но когда температура окружающей среды опускается до 5 градусов и ниже. А 20w40 там где не опускается ниже 15. Ну впринципе можно и то и то масло использовать. Только я так понял из за перегрева оно становится уж очень жидким. Поэтому начну с того, что сменю масло. Найти бы фильтр =)

[sergeich_]

Из опыта с литровой Ведьмой, учитывая что охлаждение у Ведьм воздушное они намного шумнее своих жидкостных одноклассников. масло лить надо с маркировкой V-TWIN, с вязкостью определяйся сам. Я лил Mobil 1 V-Twin c с ним разнообразных шумов было меньше.

[XVirago]

Хм. А можно залить автомобильное масло? Я думаю 4 такта и у машины и мотака. В принципе какая разница? Или тут что то особенное?

[KLeRiK]

Читаем и делаем выводы: чем отличается автомасло от мото масла?
П.с. К единому мнению не пришли. Каждый сам решает, что лить.

[XVirago]

Как я и говорил, карбюратор был первым на очереди. Опишу все так, как делал я.

Что нужно: Ключи рожковые и накидные 8 - 14, канцелярский штрих в виде ручки, ключ шестигранный на 5 и на 2, деревянные чопики (заглушки) примерно 5-6мм, нож, тонкая минусовая отвертка, фотоаппарат (телефон или мыльница), 1,5 литровая пустая сухая бутылка, средство для очищения карбюраторов (аэрозоль).

1. Снимаем сидушку - под ней, крепежный болт топливного бака, откручиваем его.
2. Слева по ходу движения мотоцикла есть топливный кран.
---===Снимаем его с креплений.
3. Когда все трубки идущие к крану и карбюратору (с этой стороны) доступны, маркируем их штрихом. Кому как угодно. Иначе потом 100% забудем куда какой идет. Можно не маркировать а сфотографировать как сделал я. Но есть места где лучше штрихом пометить.
4. Сдвинув проволочные хомуты, очень осторожно сдергиваем шланги. Один за другим. Может вылиться бензин - для него бутылка. Попутно заглушаем шланги деревянными заглушками.
5. Отсоединив, топливный кран убираем. Он нам не понадобиться.
6. Справа по ходу движения на том же уровне топливная помпа.
Снимаем ее тоже, попутно маркируя шланги. Также не забываем ловить бензин который может политься.
7. Снимаем бак. Его просто нужно потянуть против хода движения. Он держится захватами.
8. Отключаем провода (разъемы) идущие к карбюратору.
Их важно промаркировать или сфотать.
9. Ослабляем хомут который держит карбюратор в патрубке воздуховода (тот что еще входит в раму).
10. Снимаем болты крепления манифолды (резиновая штуковина которая крепится к карбюратору снизу и расходится в цилиндры. Другими словами - резиновый тройник)
11. Аккуратно, ножом отсоединяем их от мест крепления к цилиндру (обычно прикипают) и, удостоверившись, что они отошли делаем следующее.
12. Левой рукой держим карбюратор слева а правой с нижней части этой манифолды давим к верху. То есть карбюратор держится типа на распорках. Так вот, прижав эту манифолду смотрим на ее посадочные к цилиндру места. Как только отойдет от мест на 2-3мм, одновременно с усилием вверх оттягиваем манифолду вправо (вынос). Левой рукой в этот момент двигаем сам карбюратор, чтобы не получилось сильного усилия на излом и манифолда не лопнула. Если лопнет, можете сразу идти за водкой. В идеале, все описаные действия занимают около минуты. У меня все это дело вышло сразу. Но нужно быть аккуратным.
13. Снимаем тросики с механизма заслонки (заслонка как на машине).
Один тросик открывает заслонку, другой ее принудительно закрывает. А теперь очень интересная фишка.
14. Видите еще один подключенный в карбюратор не то тросик, не то провод жесткий? Это так называемый клапан подсоса. Его выкручивать сейчас нельзя! Там мелкие детали. Опускаем карбюратор в покое и снимаем этот тросик с левой ручки руля.
15. Удостоверившись еще раз, что все что нужно отсоеденино, отключено, снимаем карбюратор и уносим его туда где и будет происходить его осмотр и чистка.
16. Цилиндры сверху закрываем большим пакетом, чтобы в отверстия ничего не попало.

ОСМОТР

1. Визуально оцениваем вид и состояние карбюратора. Смотрим во впускное отверстие (сбоку игла ) и на выпускное (там заслонка). Не зависимо от состояния визуального, если мотоциклу далеко не первый и не пятый год, необходимо карбюратор чистить.
2. Если смотреть во впускное отверстие
, там виден такой черный (не от нагара) поршенек вроде с длинной иглой. Снимаем перчатку и чистым пальцем очень легко давим на этот поршень так, чтобы он переместился по своему ходу назад. Он должен от легкого усилия вдавиться и если отпустить, то с некоторым замедлением вернуться. У меня он вдавился и там остался. Это вакуумный клапан.
3. Внешний срач, если он доставляет раздражение можно очистить прямо сразу, заткнув все отверстия. Я клал на это. Важнее внутри состояние а не снаружи. Но тем не менее ножом слегка поскаблил.
4. Ослабляем хомут манифолды и снимаем ее.

ЧИСТКА

1. Сперва снимаем крышку вакуумного клапана и поршня. Это круглая такая крышка. Сразу скажу, болты завернуты намертво. Я сбивал зубилом и молотком. ВНИМАНИЕ. Всегда держите рукой крышку, под ней длинная пружина. Не потеряйте и не согните.
2. Вытаскиваем пружину. Осторожно ножом поддеваем мембрану и ооочень аккуратно вынимаем поршень. Вот эти детали --
3. Осматриваем мембрану. Если потрескана или порваная - заменяем. Но так как изначально мы не знаем, какую деталь нужно будет менять - идем за водкой =).
4. Теперь осторожно с помощью очень мягкой ткани и аэрозольного очистителя протираем сам поршень (и еще раз удостоверяемся, что поршень не в нагаре а просто имеет такую конструкцию. Также протираем длинную игру и саму длинную пружину. Хорошо протираем и ставим в сторону. Мембрану лучше не трогать этим аэрозолем.
5. Теперь Можно почистить саму камеру этого клапана - крышку и камеру под мембраной. У меня там была вода и следы ржи. Все это аккуратно скаблим ножом, вытряхиваем, и протираем. Вот это ---
6. Теперь откручиваем тот самый тросик клапана подсоса. Ключем на 14 срываем гайку и осторожно выкручиваем ее. Там стоит пружинка и сам поршенек, которые легко выскакивают и разлетаются в разные стороны. Как правило, пружина и тросик имеют следы коррозии.
7. Откладываем тросик в сторону, берем аэрозоль, тоненькую отвертку чтобы пролезла в то отверстие или шестигранник на 2. Выходим на улицу и сифоним аэрозолем все эти отверстия. Прямо мощной струей. Будьте осторожны - лучше одеть очки. Я себе уже глаз ожег. Струя срикошетила и прямо в глаз.
8. Аэрозоль в сторону, и пока он еще не испарился, шестигранником на 2 и ткани прочищаем это самое отверстие клапана подсоса. Другие отверстия чистить острыми предметами НЕ НУЖНО. Достаточно продуть. Я дул ртом прицельно. Лучше компрессором (как советуется в мануалах).
9. Берем поршенек того клапана подсоса и видим резиновое колечко. Чистым маслом смачиваем палец и обмазываем им то колечко. Собираем конструкцию тросика и аккуратно вставляем назад, протолкнув поршенек тонкой отверткой. Убедившись, что поршенек зашел в свое место, прижимаем пружинку и вкручиваем обратно гайку, затягиваем.
10. В отверстие клапана подсоса, там где виден тот поршенек, капаем ооочень маленькую каплю масла. Это не вызовет никаких отрицательных моментов в работе.
11. Дергая а тросик убеждаемся что все хорошо, поршень двигается без заеданий и легко.
12. Если все хорошо, собираем в обратной последовательности отдел вакуумного клапана. Прокладку самой крышки, я намазал маслом. Герметика не было.
13. Болты, которые крепят крышку затягивать нужно очень сильно. Если при откручивании вы сорвали грани, лучше поставить новые.
14. Снова проверяем ход вакуумного поршня, слегка сдвинув его пальцем. Теперь он должен ходить и не заедать нигде.

Отсек поплавковой камеры.

Вот здесь нужно быть очень осторожным и внимательным.

1. Также срываем, откручиваем болты, снимаем крышку.
2. Очень осторожно снимаем сами поплавки, вытащив ось.
3. Ловим иглу (жиклер).
4. Смотрим, чтобы все было нормально без зазубрин и шероховатостей.
5. Поплавки и иглу в сторону. Ключем на 14 вроде откручиваем насосик (штуковина с белым пластмассовым наконечником и маленьким пыльничком. Осторожно, там есть резиновое кольцо - прокладка. Вот он --
6. Аэрозолью, сифоним все отверстия. Тканями чистить не нужно.
7. Собирая насосик, убедитесь, что нажатие и возврат происходят без заеданий (у меня заедания по началу были).
8. Собираем поплавковый отсек в обратной последовательности.
9. Если сорваны грани болтов, лучше поставить новые.

Никаких регулировок производить не нужно. Еще есть один хитрый болт. Он спрятан глубоко
и заглушен резиновой пробкой. Его не трогайте не при каких желаниях сделать "как лучше". Иначе поход за водкой вам обеспечен. Гарантирую это. В мануалах так и сказано, что его трогать запрещено. Настройка произведена на заводе с использованием спец оборудования.
Другими словами, необходимо лишь, разобрать промыть и собрать так как все было. Я так и сделал.
Установка на место производится также как и снятие. Только нужно быть осторожным с малифолдами и желательно (если короткая память) сфотографировать правильное положение карбюратора. Я не сфотал и потом парился 30 минут гадая как же его воткнуть.
Устанавливать нужно также очень осторожно. Очень важно не потерять при этом резиновые колечки в местах крепления манифолды к отверстиям цилиндров. Иначе возможны негативные последствия.

После прочистки моего карбюратора и установки его на штатное место я очень долго крутил стартером в ожидании, пока бензин заполнит все системы. После 5 минут переменного включения стартера мотоцикл завелся моментально. Пришлось отрегулировать холостой ход болтом, который указан на одной из фотографий. Но завелся он вначале с открытым подсосом, на ручку газа в этот момент он реагировал заглыханием. После 3 минут прогрева когда ручка газа не глушила мотоцикл я выключил подсос (вкл. подсоса - ручка на себя, выкл. - от себя) и отрегулировал х.х еще раз. После, во время я отрегулировал его еще раз (он почему то увеличился). Вот и все. На горячую мотоцикл заводится без подсоса как до чистки. Думаю так и должно быть =). Кстати масло я залил изначально не 10W30 а 10W40 что не противоречит мануалам. 10 это цифра которая чем меньше тем холоднее климат. Если есть вопросы расскажу еще =).
Кстати да. При ремонте карбюратора а также его чистке, за водкой идет тот, у кого достать нужную деталь или весь карбюратор в короткие сроки не реально, а ехать нужно. =)

[Неенот]

я даже видел масло какое-то для вэ-твинов с воздушным охлаждением. На воздушнике вроде как рабочая температура должна быть выше.

[XVirago]

У нас в хабаровске проблема достать мотоциклетное масло. Если например нужно определенное, то только на заказ. Нужна шестерня или фильтр которого нет в наличии - снимаешь и на заказ. Вот поэтому, я подлечиваю все чтобы до зимы доездить. А там уже можно весь двигатель разобрать и купить ремкомплект и изношенные детали. Заодно все промыть, измерить и так далее.

[XVirago]

Я тут сам догнал одну важную вещь. Когда крутишь ручкой газа, механизм заслонки давит на тот насосик. А из иглы что во впускном отверстии тонюсенькой струйкой льется бензин прямо во впуск цилиндров. Я так понимаю, что если на русских мотах нужно подкачать бензин в карбюратор кнопкой, то здесь можно раза два покрутить до упора ручкой газа, бензин попадет во впускной тракт цилиндров практически напрямую. Это видимо нужно для "горячего" старта. Мотоцикл заводится и если ручкой газа снова крутить, то происходит заливание бензином и он глохнет. Вот поэтому и нужен подсос если заводить на холодную.
Открываем подсос, раза два ручкой до упора и жмем Старт. Мотоцикл должен завестись. Когда завелся, он будет реветь. Ручкой подсоса, регулируем рев и добиваемся более менее ровных и не сильных оборотов. Если в этот момент вы попробуете газонуть, как тут же услышите что мотоцикл начинает глохнуть. Так и должно быть. После того, как мотоцикл прогреется минуты 2, снова пробуем ручкой газа. Если реакция адекватная, то подсос можно плавно выключить. Выключив подсос, мотоцикл не заглохнет в том случае если правильно выставлены обороты холостого хода. Они также не должны быть слишком низкими и слишком высокими. Теперь, когда все сделано, попробуйте плавно включить подсос....Двигатель глохнет? Значит все работает как нужно. =)
Поправьте если кто лучше знает =)

[sergeich_]

я даже видел масло какое-то для вэ-твинов с воздушным охлаждением. На воздушнике вроде как рабочая температура должна быть выше.

да! на Вираге особенно. для топикстартера Virago.ru там тебе про все расскажут и покажут, очень дружественный ресурс

[Денис54]

Автору мега респектище!!! Как раз собираюсь по весне брать именно эту модель. Инфа очень полезна. Жду продолжения!

[Toyota Cresta Surgut]

Хорошую темку начал. А я добавлю кое-что.

1. Покрышка от Минска не рассчитана на скорость выше 100км/ч. Так что ищи нормальную.
2. "Фиксатор руля" у тебя - это изношенные подшипники рулевой колонки.
3. Лично моё мнение как моториста - "мотомасел" не существует.
http://www.cbrclub.ru/index.php?show...60#entry284663 пост 67
4. Исправить заедание рукоятки газа при затянутых болтах крышки пульта можно при помощи крупной наждачной бумаги. Разбери, посмотри где трёт и подшлифуй. С люфтящей или клинящей ручкой ездить опасно да и просто противно.
5. В двигатель без явной причины советую не лазить. Всякие стуки и цокотания есть у всех моторов, просто мы их не всегда слышим.

все как полагается с промывкой двигателя

Не делайте этого никогда!!!

[Неенот]

Не делайте этого никогда!!!

ликви молли и мотюль лошары, потому что промывки делают) В мотаках всегда промываю, в машине через 2 раза.