Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще

 
 
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 31

F.A.Q. по зимнему запуску

  1. #1
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: как адрес
    Сообщений
    4,500
    Больше 10 лет на форуме

    F.A.Q. по зимнему запуску

    Итак, "холодный запуск"
    Для начала рекомендую прочитать статью Кучера "холодный запуск изнутри", муцубишевский и хондовские алгоритмы запуска очень похожи на тот, что снял я с Ниссана.
    Что нужно для старта\работы\воспламенения:
    -подача воздуха
    -подача топлива
    -компрессия
    -искра и воспламенение

    Подробно.
    С воздухом проще всего. Его количество на старте ограничивают дроссельная заслонка, термозаслонка и КХХ при наличии. В меньшей мере влияет воздушный фильтр, но влияет и есть на практике такие случаи.
    Топливо поступает в рабочую камеру с большим количеством условий и через вольшее количество узлов. Нагнетатель (топливный насос) должен создавать необходимое давление, превышающее значение вакуумного регулятора. Производительность топливного насоса должна быть достаточна для подделжания давления при максимальном расходе топлива. Кроме того, производительность нагнетателя не должна быть существенно ограничена топливным фильтром. Засоренный топливный фильтр по сути становится жиклером и ограничивает поток топлива со всеми вытекающими обстоятельствами.
    Воздух и топливо образуют рабочую смесь. От правильности пропорции смеси зависит качество ее воспламенения (невоспламенения). А по "холодному запуску" имеем нюансы. Во первых ECU действует почти в слепую. Во вторых смесь должна быть богаче т.к. паров топлива на холоде меньше (а воспламеняются именно они).
    ECU действеут именно в слепую, т.к. в расчет не принимаются показания ДМРВ, ДК.
    А теперь самое интересное. Как мы уже поняли, в рабочей камере воспламеняются пары топлива+воздух. Их состав зависит от:
    +количества топлива, времени впрыска, давления в системе
    -температуры рабочей смеси (поступаемого роздуха), компрессии
    +распыла форсунки
    -количества воздуха
    Получается что то вроде весов, на плечах которых разные условия. И влияние этих условий завилит от режима двигателя: старт, прогрев, разгон и т.д.
    Вывод: для образования правильного состава смеси на всех режимах необходимо правильное функционирование всех узлов смесеобразования.

    Теперь кратенько алгоритм старта.
    Изначально идет замер температуры двигателя. От его температуры зависит в первую очередь длительность впрыска на старте.
    С получением сигнала "start" и наличием импульсов ДПКВ (ДПРВ) происходит параллельный впрыск четырежды за цикл. Этим достигается максимальный выход паров топлива от топлива. Впрыск топлива форсункой на закрытый клапан обеспечивает образование дополнительных паров топлива, т.к. при впрыске и сжатии их количество может оказаться недостаточным, а увеличение времени впрыска непосредственно на клапан всей порции топлива может привести к намоканию свечи.
    Первый импульс самый широкий, последующие импульсы укорачиваются. Например при -17гр на QG двигателе я измерил 64мс. Как только двигатель "схватывает" и обороты выростают примерно до холостых, впрыск изменяется на последовательный, ширина импульсов резко изменяется. Это переходной режим, его видно по 2-3 впрыска, длительность которых выбивается из общей картины: они меньше стартовых и меньше прогревочных. По его окончанию двигатель Резко уменьшает обогащение смеси уже опираясь на показания ДМРВ примерно за 5 тактов, длительность падает с 20 до 10мс. После прогрева ДК (либо двигателя) начинают учитываться показания ДК.

    Есть еще одна особенность. На большенстве двигателей с электронным впрыском обрыв провода датчика температуры ОЖ будет определяться как неистравность и выведет ЧЕК. На QG двигателях это приведет к определению температуры как 40гр. Соответственно все процессы будут проходить как при 40гр т.е. ни нагрева, ни охдаждения ECU не увидит. На назких температурах, примерно около минус 30-25гр датчик температуры имеет сопротивление пару десятков килоом, и вполне вероятно, что ECU распознает это сопротивление как обрыв и будет работать как при плюс 40гр. Соответственно запуск в мороз не предвидится.
    Теоретически, можно подправить прошивку ECU, но не факт, что дискретность АЦП датчика температуры позволит сделать это. Можно "поправить" делитель в самом ECU, будет красиво, но уж очень суетно это делать. Самый простой способ избежать определения обрыва, это параллельно датчику температуры ОЖ подключить сопротивление ориентировочно 20к. На низких температурах ошибка по температуре будет градусов 7, на высоких температурах ошибка будет пренебрежительно мала.
    '00 FB15 QG15 SS

  2. #2
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: как адрес
    Сообщений
    4,500
    Больше 10 лет на форуме
    Цель: собрать максимум объективной инфы. Сюда добавляем выборки по:
    АКБ
    прикуриванию
    стартеру
    подбору масла
    бензин
    и т.д.


    Сейчас всё обсуждаем, делаем поправки и предложения, выкладываем готовые и законченные посты в тему.
    По окончании эта тема будет вычещена от обсуждений, оставляем только самую суть, вешаем замок и вклеиваем у ФАК-топик.
    Авторские посты останутся "как есть" в их крайних версиях т.е. автор сообщения по теме правит его и выкладывает исправленную версию.
    Вот такая задумка.
    '00 FB15 QG15 SS

  3. #3
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: как адрес
    Сообщений
    4,500
    Больше 10 лет на форуме
    Краткий мануал по "прикуриванию"

    1. Цепляем "плюс" донора и "плюс" немощного.
    2. Цепляем "минус" донора и "корпус движка" немощного.
    Немощного можно подключить тоже за "минус, но желательно за "корпус движка".
    3. Заводим донора. Даем поработать пару минут.
    Это нужно, чтоб слегка подзарядить и себя, и немощного.
    4. Заводим немощного, донора можно не глушить.
    Генератор на холостых не помрет. Ток возбуждения 100% ограничен схемой управления, а ток статора (через диоды) прото не сможет существенным т.к. генератор едва вращается на холостых (см.передаточные характеристики генераторов с параллельным возбуждением). Лишь бы не К.З. у немощного. Тогда вероятно не генератор погорит, а мозг.
    5. Снимаем провода смело, сначала "минусы", потом"плюсы".

    Примечания.
    1. Прикуривать чужую машину можно и это правильно.
    2. В момент пуска двигателя немощного, двигатель у донора желательно заглушить, допускается работа двигателя донора только на холостых оборотах.
    3. Провода должны быть как можно короче и толще, "крокодилы" помощнее.
    4. Снимать аккумулятор, на работающей машине, чревато выгоранием электроники, а посему нежелательно.
    5. Подключив "минус" донора к мотору немощного мы уменьшим потери в проводах немощного.
    6. "Газовать" на доноре нет смысла, на холостых 10-20А генератор выдаст, а этого достаточно для подзарядки.
    '00 FB15 QG15 SS

  4. #4
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Бугульма, РТ
    Сообщений
    3,114
    Больше 10 лет на форуме
    фуух еле нашел постик Ваниосьмидесятого. вот в кратце так:

    когда вы крутите стартером и заливаетет цилиндры, то смываете пленку масла на стенках,компрессия падает, потому и не заводится... а отсюда алгоритм такои - выкрутить свечи, вытащить пред бензонасоса, спустить давление бенза, просушить цилиндры, залить в каждый кубиков по 5 масла, крутануть стартером - чтоб масло разошлось по стенкам цилиндра, потом прокалить свечи, все собрать назад, можно аккуратно вылить литров 5-10 горячеи воды на впускнои коллектор и заводить... а перед заводкои - раза 3-4 понажимать педаль газа... удачи...
    "Целые народы пришли бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над ними." Ш.М.Талейран

  5. #5
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Пермь
    Сообщений
    4,609
    Больше 7 лет на форуме
    Симптом: Крутит еле еле, даже при хорошей АКБ, не хватает оборотов для запуска ДВС.
    Причина 1: Помирающий стартер.
    Решения:
    1. (самая правильная) Снятие стартера, его ревизия. Сразу желательно купить щетки (можно весь щеточный узел в сборе) и втулки, чтобы потом не бегать и не искать. Разбираем, меняем, смазываем, ставим на место, заводим с полтыка.
    2. Подключить к пусковому аппарату, чтобы большим током раскрутить все это барахло, заводимся. Чревато не завестись в дальнейшем даже и при меньших холодах.

    Причина 2: Неправильно выбрано моторное масло. Слишком густое для данной температуры.
    Решения:
    1. Ждать потепления, либо утащить машину в теплое место. После отогревания заводить.
    2. Зарядить/заменить АКБ, либо "прикурить" согласно ранее представленной процедуре. Кутить каждый раз не более 15 сек., иначе чревато сгоранием обмотки стартера.
    При данной проблеме лучше поменять масло (даже если срок замены еще далеко), потому что слишком густое масло не только неблагоприятно сказывается на запуске ДВС, но и не в состоянии на первых минутах смазывать пары трения, что приводит к увеличенному их износу, потере мощности и увеличенному расходу топлива.

    Симптом: При повороте ключа "на старт", раздаются щелчки под капотом, стартер не крутит.
    Причина 1: Умершая АКБ. Даже если фары светят и музыка поет, это еще ни о чем не говорит.
    Решение: Зарядить/заменить АКБ, либо "прикурить" согласно ранее представленной процедуре.

    Причина 2: Умерший стартер. Проверить можно замкнув отверткой 2 контакта на втягивающем на стартере. Если стартер закрутился, значит втягивающее умерло. Если нет, то возможно кончились щетки.
    Решение: Снятие стартера, его ревизия. В зависимости от симптомов, можно заранее подготовить щетки и втягивающее. Разбираем, меняем, смазываем, ставим на место, заводим с полтыка.
    Причина 3: Неисправность сигнализации.
    Решение: Переключить сигналку в сервисный режим (валет) по инструкции, пробовать завести.

    Сразу уточняю. Сам этой зимой не завелся по причине поломки щеточного узла. При попытке завестись раздавались щелчки. Ни за что не подумал бы на стартер, потому что до этого заводился с полтыка. Однако факт есть факт. При разборке стартера обнаружил, что оборвало все щетки и размолотило их в пыль, как до этого заводился - не понятно. Так что При указанных мной симптомах не надо бить себя в грудь и кричать "да у меня стартер - огонь! вчера крутил супер!"
    Последний раз редактировалось Керч; 07.02.2012 в 09:26.
    пермяк-солены уши

  6. #6
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: как адрес
    Сообщений
    4,500
    Больше 10 лет на форуме
    Во! То что надо!
    Про густое можно добавить "народный" метод с подливанием бенза в масло, но ремарку воткнуть "не рекомендуется" но как "аварийный" подойдет.
    '00 FB15 QG15 SS

  7. #7

    Сообщений
    130
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от Керч Посмотреть сообщение
    Симптом: Крутит еле еле, даже при хорошей АКБ, не хватает оборотов для запуска ДВС.
    Добавлю, первым делом смотрите контакты, окисление массы АКБ
    Nissan Sunny FB14
    GA15DE
    1997 г.в.

  8. #8
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для jn32
    Адрес: Барнаул
    Сообщений
    2,329
    Больше 10 лет на форуме
    добрался до компа.попробую дальше разжевать.
    керч пишет
    Причина 2: Неправильно выбрано моторное масло. Слишком густое для данной температуры.
    как думаешь после того как горемыка прочтет это,что он первым делом сделает?правильно.полезет смотреть а мож действительно у него масло замерзло,а не стартер кердыкнулся и на тебе-опять будешь переносить его пост о сломанном щупе.а я материться на него что профиль не заполнен.
    короче делайте че хотите.отныне мне пох
    Citroen C4Sedan 2014 optimum на ручке-есть
    Nissan Sunny FB15,QG15DE,2002г.EXсалон.АКПП-был

  9. #9
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Бугульма, РТ
    Сообщений
    3,114
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
    короче делайте че хотите.отныне мне пох
    ну лана те, триццатьвторой, не серчай!!
    "Целые народы пришли бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над ними." Ш.М.Талейран

  10. #10
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: как адрес
    Сообщений
    4,500
    Больше 10 лет на форуме
    Силовая электрическая часть.

    В силовой части очень важен ток, а вернее его максимально возможная величина. Поэтому наше внимание направлено на состояние АКБ, проводов и соединений, стартера.

    -=1=-
    Про АКБ можно долго и нудно рассказывать, поэтому постараюсь самую суть излагать.
    Ток АКБ зависит от "мощности" электрохимической реакции внутри него и ограничивается самой "слабой" банкой т.е. если хотя бы одна банка отстает, то именно она ограничит максимальный ток (равно как и ёмкость). Пластины должны иметь максимально возможную рабочую поверхность и "заряд" активной массы. Сульфатированные пластины теряют необходимую рабочую поверхность, пропорционально падает емкость\максимальный ток. Старые АКБ теряют активную массу (осыпаются) и сульфатируются, поэтому их эффективность снижается. Температура АКБ влияет на емкость\максимальный ток прямо пропорционально т.е. чем ниже температура АКБ, тем ниже его эффективность. Кроме того, электролит меньшей плотности снижает эффективность АКБ.
    Вывод: АКБ должен быть заряжен, исправен (меньше сульфатация, плотность электролита по сезону,нет замыканий и т.д.), и по возможности теплее.

    Примечание.
    Плотность электролита это косвенный показатель заряда. Если в банке плотность не доходит до нормы, то это означает, что активной массы для взаимодействия не осталось, она или осыпалась, или покрыта сульфатом свинца от постоянного недозаряда (долгого разряда). Есть умники, которые добавляют кислоту, выравнивая плотность... Это примерно как стрелку на спидометре пересадить, чтоб показывала больше - обман самого себя. Количество активной массы (намазки) определяет емкость!!!!! Емкость АКБ как правило определяет максимальный ток, но существуют и АКБ с небольшой емкостью и повышенным пусковым током. Это зависит от конструктивного исполнения ламелей.

    -=2=-
    С проводами проще всего. они должны быть толстые (достаточного сечения) и целые. Клеммы должны иметь максимальную площадь соприкосновения и с проводом, и с контактом. Никакие окислы и ржавчина недопустимы. Минусовой провод цельный от АКБ идет сразу к корпусу двигателя. Оба его конца подвержены агрессивному воздействию среды, будьте внимательны. Плюсовой провод окисляется сильнее и в его цепи есть замыкатель стартера. Кроме клемм, злую шутку шутку может сыграть именно замыкатель. На контактных поверхностях образуются неровности (как от сварки) от многократных замыканий, не позволяющие контактам прижаться всей поверхностью. Ну и грязь и нагар тоже никто не отменял. Плохое состояние токоведущей части скажется на бодрости вращения стартера. Кроме того, плохой контакт будет сильно нагреваться.
    Вывод: контакты должны быть чистые и исправные, провода без повреждений.

    -=3=-
    Стартер. Сам по себе стартер достаточно прост. Неисправность в стартере обнаруживается как подклинивание и непроворачивание коленвала с первой попытки. Замена АКБ на мощный и заряженый проблему не решает. На форуме достаточно подробно изложены интересующие нас моменты, а именно: замена втулок и замена щеток (щеточного узла).
    '00 FB15 QG15 SS

  11. #11

    Адрес: Канск
    Сообщений
    15
    Привет всем.
    Хочу рассказать как я завожу своего санька.
    До минус 25 сам заводиться без проблем, ну я думаю это у всех так. А если температура ниже то я уже даже не пробую заводить, сразу завожу лампу(паяльную).
    Короче описываю саму технологию: Если утром встал, посмотрел на градусник и там от -26 до -50, то сразу иду на улицу с лампой. Если из тепла её вынести, то она очень быстро нагревается. Значит выхожу на улицу, завожу лампу. Пока она греется, достаю домкрат и поднимаю переднюю правую часть авто. За это время, пока поднимаю, от лампы уже синее пламя идёт, значит она готова. Стелю фуфаечку старую на землю, ложусь на неё и сую лампу под авто. Ставлю лампу так, чтоб пламя вылетало горизонтально и строго под поддоном движка. Не надо направлять пламя прям на поддон или другие части двигателя. Хватит и того, что жар от пламени поднимается вверх, в подкапотное пространство и там всё постепенно нагревает. Через 15-20 минут под капотом уже тепло и масло в двиге тёплое, если не горячее. Дальше заводим, один раз включаю стартер на 2-3 секунды, не больше. Потом через 1-2 минуты заводим авто, убираем лампу с фуфайкой и едем по делам. Кстати, за лампой надо постоянно смотреть, пока она греет авто. То есть лежите на фуфаечке и курите 15-20 минут.
    Просто у нас очень сильные морозы случаются (до -50), но авто моё каждый день ездит.
    Удачи всем на дорогах.

  12. #12
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: Пермь
    Сообщений
    4,609
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от aleks400 Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Хочу рассказать как я завожу своего санька.
    До минус 25 сам заводиться без проблем, ну я думаю это у всех так. А если температура ниже то я уже даже не пробую заводить, сразу завожу лампу(паяльную).
    Короче описываю саму технологию: Если утром встал, посмотрел на градусник и там от -26 до -50, то сразу иду на улицу с лампой. Если из тепла её вынести, то она очень быстро нагревается. Значит выхожу на улицу, завожу лампу. Пока она греется, достаю домкрат и поднимаю переднюю правую часть авто. За это время, пока поднимаю, от лампы уже синее пламя идёт, значит она готова. Стелю фуфаечку старую на землю, ложусь на неё и сую лампу под авто. Ставлю лампу так, чтоб пламя вылетало горизонтально и строго под поддоном движка. Не надо направлять пламя прям на поддон или другие части двигателя. Хватит и того, что жар от пламени поднимается вверх, в подкапотное пространство и там всё постепенно нагревает. Через 15-20 минут под капотом уже тепло и масло в двиге тёплое, если не горячее. Дальше заводим, один раз включаю стартер на 2-3 секунды, не больше. Потом через 1-2 минуты заводим авто, убираем лампу с фуфайкой и едем по делам. Кстати, за лампой надо постоянно смотреть, пока она греет авто. То есть лежите на фуфаечке и курите 15-20 минут.
    Просто у нас очень сильные морозы случаются (до -50), но авто моё каждый день ездит.
    Удачи всем на дорогах.
    Трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить дома!
    Данный способ ОЧЕНЬ опасен! Если нужда все-таки заставляет вас воспользоваться им, соблюдайте все меры безопасности и действуйте крайне острожно!
    1. Страхуйте машину подставками под кузов, потому что снег под домкратом может подтаять и провалиться, и вас придавит машиной да еще с паяльной лампой!
    2. Приготовьте ХОРОШИЙ огнетушитель!
    3. Откройте капот или хотя бы разблокируйте его замок! Если вдруг что-то вспыхнет, вы будете иметь возможность быстро его открыть и затушить.
    Ну и кроме того, соблюдайте меры пожарной безопасности в отношении самой паяльной лампы.
    ПОМНИТЕ! Огромное количество несчастных случаев начинаются с фразы "смотри как надо делать"
    пермяк-солены уши

  13. #13
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для DeAd
    Сообщений
    11,512
    Больше 10 лет на форуме
    Добавлю к пред идущему посту: Трюк профессиональный! Но при нагреве лампой С нижних железок испаряется влага(снег .. иней ) и всё это удачно конденсируется на верхних железках! И достаточно глубоко проникает! Очень часто из-за этого выходит из строя Эл-оборудование! В основном Генераторы (если конечно он у вас не идеально чистый. ) Эффект получается близкий к помывки двигателя!

  14. #14

    Адрес: омск
    Сообщений
    303
    Больше 10 лет на форуме
    Привет.у меня Ниссан санни двигатель Ga15 бывает приходится ночевать где нибудь в гостях где нет возможности включить электрокотел так при сильных морозах или ставлю на автозапуск или утром просто вылеваю два ведра кипетка на впускной коллектор . Только нужно осторожно чтоб не налить на высоковольтные провода. И на форсунки не желательно. Так не торопясь вылил два ведра и заводи. Заводится всегда.
    P's.Может кому поможет

  15. #15
    Эксперт данного раздела форума

    Адрес: как адрес
    Сообщений
    4,500
    Больше 10 лет на форуме
    tobi48
    Спасибо.
    '00 FB15 QG15 SS

  16. #16
    Аватар для vidmin1979
    Сообщений
    25,952
    Больше 7 лет на форуме
    я делал дедовским способом,п.лампу направляешь в землю,минут 20-30,потом ждёшь минут5,и заводишь,но для уверености прожегаешь свечи,и по возможности даёшь тёплый воздух в воздухозаборник,(женским феном)100 процентная заводка,удачи всем скоро весна!!!
    ВаЗАвто-как девочка,вечно ломается и капризничает.Иномарка-как проститутка,за нее заплатили,она и работает:-)

  17. #17
    Эксперт данного раздела форума
    Аватар для Ivan80
    Адрес: Новосибирск/Бердск
    Сообщений
    18,957
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от vidmin1979 Посмотреть сообщение
    я делал дедовским способом,п.лампу направляешь в землю,минут 20-30,потом ждёшь минут5,и заводишь,но для уверености прожегаешь свечи,и по возможности даёшь тёплый воздух в воздухозаборник,(женским феном)100 процентная заводка,удачи всем скоро весна!!!
    че-то сложно... проще подольше лампу подержать, и капот прикрыть одеялком
    Как говорил Конфуций: "Я такой ..уйни не говорил"

  18. #18
    Аватар для Чайниковский
    Адрес: Горно-Алтайск
    Сообщений
    609
    Больше 7 лет на форуме
    Сухое горючее, пару пачек (нз) не помешает, места много не займет, запахов не издает, + какая-нибудь емкость небольшая, в размер конс. банки, пару- тройку таблеток горючего ставим на ребро ( уже зажженого, горит медленно) и под картер.
    AD, VSNY10, CD17, 4WD, 5МКПП, 1992. Консультации через личку.

  19. #19
    Аватар для Чайниковский
    Адрес: Горно-Алтайск
    Сообщений
    609
    Больше 7 лет на форуме
    Сух. горючее и в салоне можно использовать, когда замерзаешь, салон не прокоптит.
    AD, VSNY10, CD17, 4WD, 5МКПП, 1992. Консультации через личку.

  20. #20

    Адрес: Нижний Новгород
    Сообщений
    197
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
    и местоонахождение преда на насос надо с картинкой и указанием стрелкой для разных машин указать.я свой методом тыка искал.на схеме не тот указан.давайте для начала всех экспертов озадачим сфотать,указать и выложить с обозначением машины.пора лычки отрабатывать :) сення свою выложу с указанием конфига :)
    Между прочим ЭТО очень частый вопрос на форуме, особенно у новичков!!! И все, так называемые ЭКСПЕРТы, посылают искать этот пред методом тыка, ну неужели если ты однажды вытащил этот предохранитель, значит, что ты КРУТОЙ чувак на этом форуме и можешь в ответ на подобный вопрос отвечать так: -А что, долго предохранители подергать!!! нежели сказать где ОН находится!! Ну это никак НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ответ, тем более от эксперта!!!!
    Предлагаю ТС назначить ответственного, который найдет соответствующий предохранитель и огласит его номер или конкретное местонахождение в колодке!!! Тем самым предостеречь многих от бестолкового дергания предохранителей!
    Nissan Sunny, 1998, SS, FB 14, GA 15DE

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Вернуться к списку тем
Nissan Sunny
1999 год
165000 руб.
Nissan Bluebird Sylphy
2002 год
259000 руб.
Nissan Sunny
2001 год
115000 руб.
Nissan Pulsar
1999 год
Simon7777
Nissan Wingroad
2002 год
Andrei_R
Nissan Bluebird Sylphy
2002 год
ник

 
 

Похожие темы

  1. Зимнему запуску посвящается
    от qb1ck в разделе Хабаровск
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 22:07
  2. Зимний запуск: газ vs бензин
    от Driver72 в разделе Nissan - общий форум
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 08:14
  3. Проблемы с зимним запуском 2-х моторов
    от Deskjet в разделе Toyota - общий форум
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:58
  4. Улучшится ли зимний запуск после раскоксовки?
    от utenok6 в разделе Toyota Mark II/Chaser/Cresta
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 14:04
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 03:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189