[Без флуда] F.A.Q. по зимнему запуску

[Shuhernoy]

Итак, "холодный запуск"
Для начала рекомендую прочитать статью Кучера "холодный запуск изнутри", муцубишевский и хондовские алгоритмы запуска очень похожи на тот, что снял я с Ниссана.
Что нужно для старта\работы\воспламенения:
-подача воздуха
-подача топлива
-компрессия
-искра и воспламенение

Подробно.
С воздухом проще всего. Его количество на старте ограничивают дроссельная заслонка, термозаслонка и КХХ при наличии. В меньшей мере влияет воздушный фильтр, но влияет и есть на практике такие случаи.
Топливо поступает в рабочую камеру с большим количеством условий и через вольшее количество узлов. Нагнетатель (топливный насос) должен создавать необходимое давление, превышающее значение вакуумного регулятора. Производительность топливного насоса должна быть достаточна для подделжания давления при максимальном расходе топлива. Кроме того, производительность нагнетателя не должна быть существенно ограничена топливным фильтром. Засоренный топливный фильтр по сути становится жиклером и ограничивает поток топлива со всеми вытекающими обстоятельствами.
Воздух и топливо образуют рабочую смесь. От правильности пропорции смеси зависит качество ее воспламенения (невоспламенения). А по "холодному запуску" имеем нюансы. Во первых ECU действует почти в слепую. Во вторых смесь должна быть богаче т.к. паров топлива на холоде меньше (а воспламеняются именно они).
ECU действеут именно в слепую, т.к. в расчет не принимаются показания ДМРВ, ДК.
А теперь самое интересное. Как мы уже поняли, в рабочей камере воспламеняются пары топлива+воздух. Их состав зависит от:
+количества топлива, времени впрыска, давления в системе
-температуры рабочей смеси (поступаемого роздуха), компрессии
+распыла форсунки
-количества воздуха
Получается что то вроде весов, на плечах которых разные условия. И влияние этих условий завилит от режима двигателя: старт, прогрев, разгон и т.д.
Вывод: для образования правильного состава смеси на всех режимах необходимо правильное функционирование всех узлов смесеобразования.

Теперь кратенько алгоритм старта.
Изначально идет замер температуры двигателя. От его температуры зависит в первую очередь длительность впрыска на старте.
С получением сигнала "start" и наличием импульсов ДПКВ (ДПРВ) происходит параллельный впрыск четырежды за цикл. Этим достигается максимальный выход паров топлива от топлива. Впрыск топлива форсункой на закрытый клапан обеспечивает образование дополнительных паров топлива, т.к. при впрыске и сжатии их количество может оказаться недостаточным, а увеличение времени впрыска непосредственно на клапан всей порции топлива может привести к намоканию свечи.
Первый импульс самый широкий, последующие импульсы укорачиваются. Например при -17гр на QG двигателе я измерил 64мс. Как только двигатель "схватывает" и обороты выростают примерно до холостых, впрыск изменяется на последовательный, ширина импульсов резко изменяется. Это переходной режим, его видно по 2-3 впрыска, длительность которых выбивается из общей картины: они меньше стартовых и меньше прогревочных. По его окончанию двигатель Резко уменьшает обогащение смеси уже опираясь на показания ДМРВ примерно за 5 тактов, длительность падает с 20 до 10мс. После прогрева ДК (либо двигателя) начинают учитываться показания ДК.

Есть еще одна особенность. На большенстве двигателей с электронным впрыском обрыв провода датчика температуры ОЖ будет определяться как неистравность и выведет ЧЕК. На QG двигателях это приведет к определению температуры как 40гр. Соответственно все процессы будут проходить как при 40гр т.е. ни нагрева, ни охдаждения ECU не увидит. На назких температурах, примерно около минус 30-25гр датчик температуры имеет сопротивление пару десятков килоом, и вполне вероятно, что ECU распознает это сопротивление как обрыв и будет работать как при плюс 40гр. Соответственно запуск в мороз не предвидится.
Теоретически, можно подправить прошивку ECU, но не факт, что дискретность АЦП датчика температуры позволит сделать это. Можно "поправить" делитель в самом ECU, будет красиво, но уж очень суетно это делать. Самый простой способ избежать определения обрыва, это параллельно датчику температуры ОЖ подключить сопротивление ориентировочно 20к. На низких температурах ошибка по температуре будет градусов 7, на высоких температурах ошибка будет пренебрежительно мала.

[Shuhernoy]

Цель: собрать максимум объективной инфы. Сюда добавляем выборки по:
АКБ
прикуриванию
стартеру
подбору масла
бензин
и т.д.

Сейчас всё обсуждаем, делаем поправки и предложения, выкладываем готовые и законченные посты в тему.
По окончании эта тема будет вычещена от обсуждений, оставляем только самую суть, вешаем замок и вклеиваем у ФАК-топик.
Авторские посты останутся "как есть" в их крайних версиях т.е. автор сообщения по теме правит его и выкладывает исправленную версию.
Вот такая задумка.

[Shuhernoy]

Краткий мануал по "прикуриванию"

1. Цепляем "плюс" донора и "плюс" немощного.
2. Цепляем "минус" донора и "корпус движка" немощного.
Немощного можно подключить тоже за "минус, но желательно за "корпус движка".
3. Заводим донора. Даем поработать пару минут.
Это нужно, чтоб слегка подзарядить и себя, и немощного.
4. Заводим немощного, донора можно не глушить.
Генератор на холостых не помрет. Ток возбуждения 100% ограничен схемой управления, а ток статора (через диоды) прото не сможет существенным т.к. генератор едва вращается на холостых (см.передаточные характеристики генераторов с параллельным возбуждением). Лишь бы не К.З. у немощного. Тогда вероятно не генератор погорит, а мозг.
5. Снимаем провода смело, сначала "минусы", потом"плюсы".

Примечания.
1. Прикуривать чужую машину можно и это правильно.
2. В момент пуска двигателя немощного, двигатель у донора желательно заглушить, допускается работа двигателя донора только на холостых оборотах.
3. Провода должны быть как можно короче и толще, "крокодилы" помощнее.
4. Снимать аккумулятор, на работающей машине, чревато выгоранием электроники, а посему нежелательно.
5. Подключив "минус" донора к мотору немощного мы уменьшим потери в проводах немощного.
6. "Газовать" на доноре нет смысла, на холостых 10-20А генератор выдаст, а этого достаточно для подзарядки.

[NIKITONSV]

фуух еле нашел постик Ваниосьмидесятого. вот в кратце так:

когда вы крутите стартером и заливаетет цилиндры, то смываете пленку масла на стенках,компрессия падает, потому и не заводится... а отсюда алгоритм такои - выкрутить свечи, вытащить пред бензонасоса, спустить давление бенза, просушить цилиндры, залить в каждый кубиков по 5 масла, крутануть стартером - чтоб масло разошлось по стенкам цилиндра, потом прокалить свечи, все собрать назад, можно аккуратно вылить литров 5-10 горячеи воды на впускнои коллектор и заводить... а перед заводкои - раза 3-4 понажимать педаль газа... удачи...

[Керч]

Симптом: Крутит еле еле, даже при хорошей АКБ, не хватает оборотов для запуска ДВС.
Причина 1: Помирающий стартер.
Решения:
1. (самая правильная) Снятие стартера, его ревизия. Сразу желательно купить щетки (можно весь щеточный узел в сборе) и втулки, чтобы потом не бегать и не искать. Разбираем, меняем, смазываем, ставим на место, заводим с полтыка.
2. Подключить к пусковому аппарату, чтобы большим током раскрутить все это барахло, заводимся. Чревато не завестись в дальнейшем даже и при меньших холодах.

Причина 2: Неправильно выбрано моторное масло. Слишком густое для данной температуры.
Решения:
1. Ждать потепления, либо утащить машину в теплое место. После отогревания заводить.
2. Зарядить/заменить АКБ, либо "прикурить" согласно ранее представленной процедуре. Кутить каждый раз не более 15 сек., иначе чревато сгоранием обмотки стартера.
При данной проблеме лучше поменять масло (даже если срок замены еще далеко), потому что слишком густое масло не только неблагоприятно сказывается на запуске ДВС, но и не в состоянии на первых минутах смазывать пары трения, что приводит к увеличенному их износу, потере мощности и увеличенному расходу топлива.

Симптом: При повороте ключа "на старт", раздаются щелчки под капотом, стартер не крутит.
Причина 1: Умершая АКБ. Даже если фары светят и музыка поет, это еще ни о чем не говорит.
Решение: Зарядить/заменить АКБ, либо "прикурить" согласно ранее представленной процедуре.

Причина 2: Умерший стартер. Проверить можно замкнув отверткой 2 контакта на втягивающем на стартере. Если стартер закрутился, значит втягивающее умерло. Если нет, то возможно кончились щетки.
Решение: Снятие стартера, его ревизия. В зависимости от симптомов, можно заранее подготовить щетки и втягивающее. Разбираем, меняем, смазываем, ставим на место, заводим с полтыка.
Причина 3: Неисправность сигнализации.
Решение: Переключить сигналку в сервисный режим (валет) по инструкции, пробовать завести.

Сразу уточняю. Сам этой зимой не завелся по причине поломки щеточного узла. При попытке завестись раздавались щелчки. Ни за что не подумал бы на стартер, потому что до этого заводился с полтыка. Однако факт есть факт. При разборке стартера обнаружил, что оборвало все щетки и размолотило их в пыль, как до этого заводился - не понятно. Так что При указанных мной симптомах не надо бить себя в грудь и кричать "да у меня стартер - огонь! вчера крутил супер!"

[Shuhernoy]

Во! То что надо!
Про густое можно добавить "народный" метод с подливанием бенза в масло, но ремарку воткнуть "не рекомендуется" но как "аварийный" подойдет.

[VVK_]

Симптом: Крутит еле еле, даже при хорошей АКБ, не хватает оборотов для запуска ДВС.

Добавлю, первым делом смотрите контакты, окисление массы АКБ

[jn32]

добрался до компа.попробую дальше разжевать.
керч пишет

Причина 2: Неправильно выбрано моторное масло. Слишком густое для данной температуры.

как думаешь после того как горемыка прочтет это,что он первым делом сделает?правильно.полезет смотреть а мож действительно у него масло замерзло,а не стартер кердыкнулся и на тебе-опять будешь переносить его пост о сломанном щупе.а я материться на него что профиль не заполнен.
короче делайте че хотите.отныне мне пох

[NIKITONSV]

короче делайте че хотите.отныне мне пох

ну лана те, триццатьвторой, не серчай!!

[Shuhernoy]

Силовая электрическая часть.

В силовой части очень важен ток, а вернее его максимально возможная величина. Поэтому наше внимание направлено на состояние АКБ, проводов и соединений, стартера.

-=1=-
Про АКБ можно долго и нудно рассказывать, поэтому постараюсь самую суть излагать.
Ток АКБ зависит от "мощности" электрохимической реакции внутри него и ограничивается самой "слабой" банкой т.е. если хотя бы одна банка отстает, то именно она ограничит максимальный ток (равно как и ёмкость). Пластины должны иметь максимально возможную рабочую поверхность и "заряд" активной массы. Сульфатированные пластины теряют необходимую рабочую поверхность, пропорционально падает емкость\максимальный ток. Старые АКБ теряют активную массу (осыпаются) и сульфатируются, поэтому их эффективность снижается. Температура АКБ влияет на емкость\максимальный ток прямо пропорционально т.е. чем ниже температура АКБ, тем ниже его эффективность. Кроме того, электролит меньшей плотности снижает эффективность АКБ.
Вывод: АКБ должен быть заряжен, исправен (меньше сульфатация, плотность электролита по сезону,нет замыканий и т.д.), и по возможности теплее.

Примечание.
Плотность электролита это косвенный показатель заряда. Если в банке плотность не доходит до нормы, то это означает, что активной массы для взаимодействия не осталось, она или осыпалась, или покрыта сульфатом свинца от постоянного недозаряда (долгого разряда). Есть умники, которые добавляют кислоту, выравнивая плотность... Это примерно как стрелку на спидометре пересадить, чтоб показывала больше - обман самого себя. Количество активной массы (намазки) определяет емкость!!!!! Емкость АКБ как правило определяет максимальный ток, но существуют и АКБ с небольшой емкостью и повышенным пусковым током. Это зависит от конструктивного исполнения ламелей.

-=2=-
С проводами проще всего. они должны быть толстые (достаточного сечения) и целые. Клеммы должны иметь максимальную площадь соприкосновения и с проводом, и с контактом. Никакие окислы и ржавчина недопустимы. Минусовой провод цельный от АКБ идет сразу к корпусу двигателя. Оба его конца подвержены агрессивному воздействию среды, будьте внимательны. Плюсовой провод окисляется сильнее и в его цепи есть замыкатель стартера. Кроме клемм, злую шутку шутку может сыграть именно замыкатель. На контактных поверхностях образуются неровности (как от сварки) от многократных замыканий, не позволяющие контактам прижаться всей поверхностью. Ну и грязь и нагар тоже никто не отменял. Плохое состояние токоведущей части скажется на бодрости вращения стартера. Кроме того, плохой контакт будет сильно нагреваться.
Вывод: контакты должны быть чистые и исправные, провода без повреждений.

-=3=-
Стартер. Сам по себе стартер достаточно прост. Неисправность в стартере обнаруживается как подклинивание и непроворачивание коленвала с первой попытки. Замена АКБ на мощный и заряженый проблему не решает. На форуме достаточно подробно изложены интересующие нас моменты, а именно: замена втулок и замена щеток (щеточного узла).

[aleks400]

Привет всем.
Хочу рассказать как я завожу своего санька.
До минус 25 сам заводиться без проблем, ну я думаю это у всех так. А если температура ниже то я уже даже не пробую заводить, сразу завожу лампу(паяльную).
Короче описываю саму технологию: Если утром встал, посмотрел на градусник и там от -26 до -50, то сразу иду на улицу с лампой. Если из тепла её вынести, то она очень быстро нагревается. Значит выхожу на улицу, завожу лампу. Пока она греется, достаю домкрат и поднимаю переднюю правую часть авто. За это время, пока поднимаю, от лампы уже синее пламя идёт, значит она готова. Стелю фуфаечку старую на землю, ложусь на неё и сую лампу под авто. Ставлю лампу так, чтоб пламя вылетало горизонтально и строго под поддоном движка. Не надо направлять пламя прям на поддон или другие части двигателя. Хватит и того, что жар от пламени поднимается вверх, в подкапотное пространство и там всё постепенно нагревает. Через 15-20 минут под капотом уже тепло и масло в двиге тёплое, если не горячее. Дальше заводим, один раз включаю стартер на 2-3 секунды, не больше. Потом через 1-2 минуты заводим авто, убираем лампу с фуфайкой и едем по делам. Кстати, за лампой надо постоянно смотреть, пока она греет авто. То есть лежите на фуфаечке и курите 15-20 минут.
Просто у нас очень сильные морозы случаются (до -50), но авто моё каждый день ездит.
Удачи всем на дорогах.

[Керч]

Привет всем.
Хочу рассказать как я завожу своего санька.
До минус 25 сам заводиться без проблем, ну я думаю это у всех так. А если температура ниже то я уже даже не пробую заводить, сразу завожу лампу(паяльную).
Короче описываю саму технологию: Если утром встал, посмотрел на градусник и там от -26 до -50, то сразу иду на улицу с лампой. Если из тепла её вынести, то она очень быстро нагревается. Значит выхожу на улицу, завожу лампу. Пока она греется, достаю домкрат и поднимаю переднюю правую часть авто. За это время, пока поднимаю, от лампы уже синее пламя идёт, значит она готова. Стелю фуфаечку старую на землю, ложусь на неё и сую лампу под авто. Ставлю лампу так, чтоб пламя вылетало горизонтально и строго под поддоном движка. Не надо направлять пламя прям на поддон или другие части двигателя. Хватит и того, что жар от пламени поднимается вверх, в подкапотное пространство и там всё постепенно нагревает. Через 15-20 минут под капотом уже тепло и масло в двиге тёплое, если не горячее. Дальше заводим, один раз включаю стартер на 2-3 секунды, не больше. Потом через 1-2 минуты заводим авто, убираем лампу с фуфайкой и едем по делам. Кстати, за лампой надо постоянно смотреть, пока она греет авто. То есть лежите на фуфаечке и курите 15-20 минут.
Просто у нас очень сильные морозы случаются (до -50), но авто моё каждый день ездит.
Удачи всем на дорогах.

Трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить дома!
Данный способ ОЧЕНЬ опасен! Если нужда все-таки заставляет вас воспользоваться им, соблюдайте все меры безопасности и действуйте крайне острожно!
1. Страхуйте машину подставками под кузов, потому что снег под домкратом может подтаять и провалиться, и вас придавит машиной да еще с паяльной лампой!
2. Приготовьте ХОРОШИЙ огнетушитель!
3. Откройте капот или хотя бы разблокируйте его замок! Если вдруг что-то вспыхнет, вы будете иметь возможность быстро его открыть и затушить.
Ну и кроме того, соблюдайте меры пожарной безопасности в отношении самой паяльной лампы.
ПОМНИТЕ! Огромное количество несчастных случаев начинаются с фразы "смотри как надо делать"

[DeAd]

Добавлю к пред идущему посту: Трюк профессиональный! Но при нагреве лампой С нижних железок испаряется влага(снег .. иней ) и всё это удачно конденсируется на верхних железках! И достаточно глубоко проникает! Очень часто из-за этого выходит из строя Эл-оборудование! В основном Генераторы (если конечно он у вас не идеально чистый. ) Эффект получается близкий к помывки двигателя!

[tobi48]

Привет.у меня Ниссан санни двигатель Ga15 бывает приходится ночевать где нибудь в гостях где нет возможности включить электрокотел так при сильных морозах или ставлю на автозапуск или утром просто вылеваю два ведра кипетка на впускной коллектор . Только нужно осторожно чтоб не налить на высоковольтные провода. И на форсунки не желательно. Так не торопясь вылил два ведра и заводи. Заводится всегда.
P's.Может кому поможет

[Shuhernoy]

tobi48
Спасибо.

[vidmin1979]

я делал дедовским способом,п.лампу направляешь в землю,минут 20-30,потом ждёшь минут5,и заводишь,но для уверености прожегаешь свечи,и по возможности даёшь тёплый воздух в воздухозаборник,(женским феном)100 процентная заводка,удачи всем скоро весна!!!

[Ivan80]

я делал дедовским способом,п.лампу направляешь в землю,минут 20-30,потом ждёшь минут5,и заводишь,но для уверености прожегаешь свечи,и по возможности даёшь тёплый воздух в воздухозаборник,(женским феном)100 процентная заводка,удачи всем скоро весна!!!

че-то сложно... проще подольше лампу подержать, и капот прикрыть одеялком

[Чайниковский]

Сухое горючее, пару пачек (нз) не помешает, места много не займет, запахов не издает, + какая-нибудь емкость небольшая, в размер конс. банки, пару- тройку таблеток горючего ставим на ребро ( уже зажженого, горит медленно) и под картер.

[Чайниковский]

Сух. горючее и в салоне можно использовать, когда замерзаешь, салон не прокоптит.

[kabanenok007]

и местоонахождение преда на насос надо с картинкой и указанием стрелкой для разных машин указать.я свой методом тыка искал.на схеме не тот указан.давайте для начала всех экспертов озадачим сфотать,указать и выложить с обозначением машины.пора лычки отрабатывать :) сення свою выложу с указанием конфига :)

Между прочим ЭТО очень частый вопрос на форуме, особенно у новичков!!! И все, так называемые ЭКСПЕРТы, посылают искать этот пред методом тыка, ну неужели если ты однажды вытащил этот предохранитель, значит, что ты КРУТОЙ чувак на этом форуме и можешь в ответ на подобный вопрос отвечать так: -А что, долго предохранители подергать!!! нежели сказать где ОН находится!! Ну это никак НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ответ, тем более от эксперта!!!!
Предлагаю ТС назначить ответственного, который найдет соответствующий предохранитель и огласит его номер или конкретное местонахождение в колодке!!! Тем самым предостеречь многих от бестолкового дергания предохранителей!