Показано с 1 по 7 из 7

Отчет: Замена задних амортизаторов Corona ST150

  1. #1

    Адрес: Киев
    Сообщений
    223
    Больше 3 лет на форуме

    Отчет: Замена задних амортизаторов Corona ST150

    Малое количество технической информации по этой модели Короны сподвингуло меня поделится техническими особенностями замены задних амортизаторов именно на этом кузове.

    Причина замены очевидна - вытекшие амортизаторы, прыгающая задняя ось и постоянные испытания задних чашек на прочность отбоя.

    Для замены понадобились: новые амортизаторы, отбойники, пыльники, молоток, отвертка, нож, рожково-накидные ключи, набор трещоток и головок к ним, динамометрический ключ (24-150Нм), банка и маленький "шланг" для прокачки тормозов, тормозная жидкость на долив. И место где складывать части заднего дивана, на передних сидения позже нам придется прокачивать тормоз.

    Общая схема:



    Начинаем наши делишки:
    1. Подымаем заднее сидение, для чего тянем за защелки вверх



    и освобождаем задний крепеж



    2. Откручиваем спинку заднего сидения, он крепиться двумя болтами на 12 к кузову



    С завода с обратной стороны этих болтов к кузову приварен квадратный кусок метала с резьбой, который выполняет роль гайки.
    Находится он прямо в колесной арке и не закрыт от грязи вообще не чем.
    Поэтому что бы все открутилось гладко и заводские крепежа не пришлось заменять гайками очищаем его от грязи щеткой и поливаем ВДешкой, даем ей время.



    Когда оба болта откручены, открываем обе задние двери, подымаем спинку ровно вверх и снимаем ее с крючков.

    3. Снимаем обе треугольные пластиковые накладки на окнах, для чего сначала выщелкиваем их на себя сверху, потом вынимаем их ровно вверх т.к. снизу не защелка а паз



    4. Снимаем полку багажника.
    Выщелкиваем четыре пластиковые защелки (удобней плоскогубцами с багажника) и вытягиваем полку на себя. Мы получили доступ к задним чашкам.



    5. На чашке - ослабляем болт штока амортизатора под резиновой заглушкой (с завода гайка на 17).

    6. Ручник, передача, ослабляем болты колеса, домкратим в положенном месте, снимаем колесо.



    7. Очищаем, заливаем ВД-хой, даем ей время и ослабляем два болта стойки амортизатора к ступице



    8. Ослабляем три гайки стойки амортизатора на чашке.

    9. Теперь, когда мы уверены что все нужные болты успешно ослаблены - разъединяем тормозной шланг в месте его крепления к стойке.

    Для чего сначала очищаем его от грязи в месте соединения что бы она не попала в тормозной шланг.
    Потом ключом на 10 ослабляем соединение тормозного шланга и только после этого выбиваем скобу крепления. Я использовал отвертку и молоток. Бил изнутри по краям.



    Подставляем баночку под шланг либо затыкаем его если есть чем.

    10. Немного приподымая ступицу вытаскиваем болты стойки к ступицы.

    11. Выкручиваем гайки ступицы на стакане.

    12. Выталкиваем стойку со ступицы и ловим ее руками



    При снятых сидениях не спешное снятие стойки - 8 минут.

    Дальше разбор и сбор стойки.

    13. Накидываем на пружину стяжки. Одной желательно зацепить самый верхний и самый нижний виток пружины, вторую располагаем напротив цепляя то что получается. Стягиваем пружину контролируя синхронность с обеих сторон по расстоянию между витками и тугости каждой стяжки. Если одна стяжка крутиться значительно легче чем вторая, значит она отстает. Стягивать нужно совсем немного в отличии от передних пружин, до момента когда верх пружины отпустит верхнюю "тарелку". После чего аккуратно убеждаемся в том что стяжки надежно держат пружину и не шатаются. Выкручиваем гайку штока, вынимаем верхнюю тарелку и пыльник. Снимаем пружину и располагаем ее лежа на безопасном расстоянии от себя и автомобиля.

    14. Если Ваши старые амортизаторы текли или подтекали то нижняя резинка под пружиной неизбежно разбухла и стала в полтора раза больше чем ее место. Если есть возможность ее заменить - меняем, протирая все от масла. Если нет - делаем разрез с противоположной стороны от "ступеньки" под пружину, укладываем резинку на свое место и видим сколько резинки необходимо отрезать.

    15. На данной модели пыльник выполняет еще и роль верхней резиновой подкладки под пружину. Из-за такой особенностей экзист аналогов не находит. Оригинал стоит 1600 рублей пара без отбойников. Если ставить оригинал не принципиально то берем универсальные пыльники, можно цельные с отбойником (взял за 480 рублей пару). Я ставил газо-масляную двухтрубную каябу (333002 и 333003) у них шток на 18 мм. Длина родного пыльника 22,5 см. От этого и отталкиваемся при подборе аналога.
    Родной пыльник не выбрасываем, от него мы отрезаем гофру, а верхнюю часть (которая служит верхней опорой пружины) крепим обратно к верхней тарелке.

    Красным линия отреза



    15-2. Этот пункт выполняется по желанию.
    Изначально на стойках ушки под тормозной шланг не позволяют снять амортизатор не разъединяя его и не завоздущивая тормозную систему.
    При желании их можно модернизировать болгаркой или большими кусачками. Которыми прорезаем сбоку ушка дырку толщиной в тормозной шланг. Сглаживаем края. Теперь тормозной шланг можно просто вынуть с ушка после снятия крепежной скобы.
    Сам я такого не делал, хотя на остальных своих авто так с завода.

    16. После этих подготовок прокачиваем новый амортизатор, проверяем что бы в начале хода штока не было провалов. Шток должен равномерно плавно двигаться при сжатии и разжатии по всей длине.
    Я прокачивал так - вжимаю шток вниз, жду секунд 5, отпускаю шток. И так раз 5. После проверяю на отсутствие провалов.
    Подробней о системе прокачке амортизаторов тут.

    17. Когда амортизатор прокачан он должен оставаться в вертикальном положение до установки на автомобиль.

    18. Собираем новую стойку. На шток одеваем отбойник и пыльник.
    Потом кладем резинку под пружину-саму пружину упирая ее снизу в ступеньку-верхнюю тарелку с резинкой и прикручиваем новой гайкой с резиновым уплотнителем. (каяба пришла с гайкой на 22).

    Резьба штока амортизатора имеет паз для верхней тарелки. После того как тарелка установлена на шток разворачиваем ее вместе со штоком согласно схеме



    то есть "носом" на крепления амортизатора к ступице.

    19. Проверяем накручена ли гайка на шток. Снимаем стяжки с пружины. Проверяем все ли зпч мы установили. (я как то раз забыл отбойник)

    20. Эту операцию удобней выполнять вдвоем, хотя одному тоже не сложною.
    Заводим новую собраную стойку за колесо, держа ее исключительно вертикально. И подымаем попадая болтами в чашку. Накручиваем 3 гайки стойки на чашке. Не затягиваем их.

    30. Заводим амортизатор в крепление на ступице. И приподымая/толкая ступицу так что бы совпали отверстия вставляем два болта крепления стойки к ступице. Накручиваем на них гайки.

    31. Соединяем тормозной шланг, вбиваем обратно крепящую скобу.

    32. Затягиваем два болта крепления стойки к ступицы с моментом в 145 Нм. (Хороший такой момент, с 60 сантиметровым ключом пришлось немного напрячься)

    33. Очищаем штуцер прокачки тормозов от грязи. Если Ваши амортизаторы перед заменой текли пол года или более то грязи там уже много, а сам штуцер, возможно, придется поковырять иголкой и промыть ВД-шкой (в снятом состоянии).
    Очищаем качественно, грязь в тормозной системе нам не нужна.
    Прокачиваем тормоза (процедуру тут не описываю, от остальных авто не отличается). После прокачки тормозов осматриваем тормозной шланг и штуцер на предмет подтекания тормозной жидкости.

    34. Устанавливаем колесо, опускаем домкрат, затягиваем колесные болты с положенным 108 Нм. Осматриваем не замялся ли пыльник амортизатора.

    35. Затягиваем 3 гайки стойки на чашке моментом в 24 Нм.

    36. Затягиваем гайку штока амортизатора с моментом в 50 Нм.

    37. Покачиваем автомобиль с замененной стороны проверяя на правильную работу.

    37. Переходим на другую сторону или собираем салон.

    Процесс разбора и сбора стойки, со всеми вырезаниями, занимает 20 минут.

    Стуки, скрипы, плохие тормоза и другое не штатное поведение автомобиля после описанных процедур свидетельствует о не правильной работе элементов автомобиля.

    После проверяем работу тормозов и наслаждаемся совсем новым автомобилем.
    Я менял амортизаторы по кругу, ставил газо-масляные каябы. Сейчас не как не дашь автомобилю 27 лет. Вчера ехал на озеро 150 км час без какого либо дискомфорта. После, на земляной дороге с колдобинами, убедился что независимая много рычажная подвеска со стойками типа Мак - Ферсон 1983 года на газо-масляных амортизаторах не уступает аналогичным современным подвескам автомобилей такого же класса.

    Надеюсь эта информация будет полезна не большому количеству владельцев ST-150 кузовов, а так же остальным водителям в качестве ориентира.
    Последний раз редактировалось AlStorm; 30.06.2010 в 00:11.
    VW Golf V 2007/8 1.9TDI BXE
    Mazda 626 GW 1997/8 1.8 FP
    Toyota Corona ST150;1983;1.8 1Silu Ci

  2. #2
    Аватар для Поселянин
    Адрес: Алтай
    Сообщений
    32,535
    Больше 10 лет на форуме
    За отчет молодца ! Тока я нифкурил, зачем тормозной шланг разьединять ? Там вроде скоба-фиксатор вытаскиваеццо без проблем...
    - Джентльмены, эту страну погубит коррупция (с)

  3. #3

    Адрес: На речке
    Сообщений
    2,887
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от LeeR Посмотреть сообщение
    За отчет молодца ! Тока я нифкурил, зачем тормозной шланг разьединять ? Там вроде скоба-фиксатор вытаскиваеццо без проблем...
    Не факт, на некоторох надо разединять. Можно проще, болгаркой, ну или нажовкой, делаешь распил в проушине, одгибаешь одну часть, заводишь шланг, загибаешь на место и фиксируешь скобой. При таком способе и воздух в тормозную систему не попадет и скорость процесса сокращается.
    Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!

  4. #4

    Адрес: Киев
    Сообщений
    223
    Больше 3 лет на форуме
    Сообщение от LeeR Посмотреть сообщение
    За отчет молодца ! Тока я нифкурил, зачем тормозной шланг разьединять ? Там вроде скоба-фиксатор вытаскиваеццо без проблем...
    Спасибо за подбадривание, а то я стеснялся :)

    Скоба вытаскиватеся, но шланг после этого с проушины не вынимаеться. Проушина цельная, без проризей. Только разьединением. Это прилично удлиняет весь процес. Поэтому действительно можно болгаркой поправить этот момент :)
    VW Golf V 2007/8 1.9TDI BXE
    Mazda 626 GW 1997/8 1.8 FP
    Toyota Corona ST150;1983;1.8 1Silu Ci

  5. #5
    Аватар для Поселянин
    Адрес: Алтай
    Сообщений
    32,535
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от AlStorm Посмотреть сообщение
    Спасибо за подбадривание, а то я стеснялся :)

    Поэтому действительно можно болгаркой поправить этот момент :)
    Стесняться не надо, туд все свои :)
    Ну а модернизацию болгаркой теперь в следующий раз :)
    - Джентльмены, эту страну погубит коррупция (с)

  6. #6

    Адрес: Иркутск
    Сообщений
    78
    Больше 7 лет на форуме
    респект за тему :) с вашего позволения в копилку материалов утащу

  7. #7
    Аватар для Рысёнок
    Адрес: Ставрополь
    Сообщений
    30
    Больше 3 лет на форуме
    У меня денег не хватит на новые амортизаторы( может кто-то знает можно приладить с девятки например?
    Toyota Corona 1986 1S-ILU ST150 АКПП

Вернуться к списку тем
Toyota Caldina
1994 год
230000 руб.
Toyota Premio
2001 год
360000 руб.
Toyota Corona Premio
1996 год
185000 руб.
Toyota Caldina
2001 год
Евгений
Toyota Corona
1993 год
Шевченко Денис
Toyota Corona SF
1992 год
Роуз

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189