Показано с 1 по 14 из 14

пропала мощность у 131 крауна двигун 1G-GZE

  1. #1

    Адрес: петербург
    Сообщений
    56
    Больше 5 лет на форуме

    пропала мощность у 131 крауна двигун 1G-GZE

    пропала мощность у 131 крауна двигун 1G-GZE
    события развивались так:
    сначала пропали прогревные оборты, затем упали обороты ХХ вплоть до остановки, затем стало с большим трудом заводиться, очень медленно набирая обороты, если резко нажать на газ обороты стоят на месте, а увеличиваются только если медленно давить. при резком нажатии появляется визжащий сильный звук неизвестно откуда.
    на первой и второй скоростях совсем не тянет, в маленькую горку можно и не подняться, то есть не поднимает обороты, после очень медленного разгона достигает 100 км/ч и больше не увеличивает.
    Расход бензина сумасшедший, порядка 30л на 100 км.
    поменял: бензонасос, фильтр тонкой очистки, датчик температуры охлаждающей жидкости, свечи, пробил католизатор - результат нулевой.
    всё это постепенно ухудшалось втечение полугода.
    Помогите пожалуйста реанимировать моу ласточку-старушку
    С уважением, БИОН из Питера

  2. #2

    Адрес: Пригород Новосибир
    Сообщений
    13,045
    Больше 10 лет на форуме
    Большой город Питер, вторая столица, куча дилерский сканеров в этом городе и не только дилерских.... А человек пишет на форуме далеких от техники людей как ему чинить машину....Мда....

  3. #3

    Сообщений
    29
    Подними капот, там есть диагностический разьем у блока предохранителей , скрепкой соедини контакты Е1 и ТЕ1 , включи зажигание и считай коды для начала. Если не знаешь - количество миганий лампочки желтого цвета в виде двига. Пример - мигнет два раза ,потом через паузу один раз , значит код 21, и т.д. Расшифровка кодов есть в любой Тойотовской книге.

  4. #4

    Адрес: петербург
    Сообщений
    56
    Больше 5 лет на форуме
    коды проверял,не показывает ничего во всех вариантах.Что касается дилерских ,а по другому фирменных центров в Питере,то они отказываются браться,когда узнают ,что правый руль и год выпуска 1989,а в других 3 местах куда обращался-только мычат и рекомендуют менять все датчики подряд.Так что я просил совет,а не рассказов о питерских диллерах

  5. #5

    Адрес: Planet Earth
    Сообщений
    80
    Я бы начал, скажем так, с проверки компрессии.
    Код:
    сначала пропали прогревные оборты, затем упали обороты ХХ вплоть до остановки, затем стало с большим трудом заводиться
    На лицо симптомы отказа горшка. Вот еще только Бион уточнил бы для пущей уверенности, троит ли двигатель?

    Код:
    очень медленно набирая обороты, если резко нажать на газ обороты стоят на месте, а увеличиваются только если медленно давить.
    Здесь что-то со впрыском топлива - либо не доливает (наверно этот вариант отсекем, т.к. бензонасос новый и предположим, что качает хорошо), либо переливает (впрыск вообще сумашедший или неравномерный, т.е. смотреть инжекторы или EFI-шка полетела) и топливо просто не сгорает. А может неправильно искрит, трамблер? Кстати, копнув глубже, можно прогоревший клапан обнаружить, и это конечно же будет получше в ремонте, чем лопнувшие кольца. Встречный вопрос, свечи не заливает, свечи не в масле?

    Код:
    при резком нажатии появляется визжащий сильный звук неизвестно откуда.
    Лучше бы для наглядности картины уточнить, откуда же именно все таки этот звук. Может ремень свистит, а у нас уже паника?!

    Код:
    на первой и второй скоростях совсем не тянет
    А что вообще за коробка? Автомат? Механика? Отказ коробки обычно обратен, если с двигателем все в порядке, а именно, обороты есть - машина не едет. Здесь же для начала непонятно где подвох, и возвращаемся назад, смотрим двигатель.

    Код:
    мычат и рекомендуют менять все датчики подряд
    Менять все датчики бессмысленно, двигатель в принципе на холостых должен работать ровно и на дохлых датчиках.
    Можно конечно и дальше глаголить, но резюмирую, нужно знать наверняка, что железо работает (компрессия кольца и клапана), затем впрыск, EFI, затем уже и датчики.

    И да простят меня все за мои недалекие познания техники, чем смог, тем помог....
    [The evil song you sing inside your brain make you insane]
    CROWN LS130W, 2LTHE
    CROWN LS130, 2LTHE

  6. #6

    Адрес: Хабаровск
    Сообщений
    68
    Да не много можно сказать не видя самого железа и как оно работает,
    и дело может быть не только в двигателе, но начинать надо именно с
    него. Первым делом необходимо проверить компрессию. А потом уже определять дальнейшее поведение по ремонту. Если с компрессией не все в
    порядке, то искать причину: может ремень ГРМ перескочил на один-два
    зуба и тогда это может обьяснить не ровную работу двигателья при повышении оборотов, тупой разгон и повышенный расход. Это одно. Если с компрессией все в порядке, в чем я сомневаюсь может дело либо с системой
    зажигания или системой подачи топлива. Может необходима замена мозговдвигателья. Короче или в сервис тачилу переть прийдется, или постепенно самому искать в чем косяк и исправлять его. В двигатель давно лазил, давно свечи, ремни менял? Ест-ли масло, что вообще делал?

  7. #7
    Аватар для ДИЗЕЛЬ
    Сообщений
    27,075
    Больше 15 лет на форуме
    Воможно что ВВ провода или катушки зажигания пробивают. Так же к римеру у меня похожей бедой было сло всвечных колдцах из под ослабшей клапанной крышке

  8. #8

    Адрес: Planet Earth
    Сообщений
    80
    ДИЗЕЛЬ, ты не путай человеков, у тебя масло на свечах из под клапанной крышки снаружи налилось. Или у тебя налилось так, что залило внешние электроды свечей и все свечные колпаки позабрызгивало?? Я думаю такую особенность БИОН бы сразу заметил.
    [The evil song you sing inside your brain make you insane]
    CROWN LS130W, 2LTHE
    CROWN LS130, 2LTHE

  9. #9
    Аватар для Moses
    Адрес: Миасс
    Сообщений
    7,200
    Больше 15 лет на форуме
    Сообщение от Strange Highways Посмотреть сообщение
    А что вообще за коробка? Автомат? Механика?
    На ГЗЕ ставился только автомат.

  10. #10

    Сообщений
    1
    Требуется помощь. Надо снять типовые осциллограммы с коммутатора.Стоит на правом брызговике под капотом.Особое внимание черному проводу с красной полосой.Это управление форсунками.Краткий отчет по теме:Компрессия достаточно ровная по всем цилиндрам,давление топлива 2.6-2.8,пробоя по высоковольтной части нет(хотя масло в корытце присутствует)метки не сбиты,тпс отрегулирован правильно,расходомер вызывает вопросы,но без данных заброковать не могу.Визг от ремня привода нагнетателя(по виду мы с ним ровесники).Буду рад любой помощи.

  11. #11

    Адрес: петербург
    Сообщений
    56
    Больше 5 лет на форуме
    Для того, что бы проверить работоспособность коммутатора, надо прежде всего очистить его от пыли, грязи (для этой цели прекрасно подойдет старая и мягкая зубная щетка) и внимательно его рассмотреть на предмет повреждений.

    В отношении коммутаторов фирмы «TOYOTA» можно сказать, что большим разнообразием как и по внешнему виду, так и по внутреннему устройству они не отличаются . Практически на всех коммутаторах есть обозначения выводов (выдавленные значки напротив каждого контакта) и поэтому особо больших трудностей при их проверке не возникает.

    Коммутаторы можно условно разделить на «внешние» и внутренние».
    Первые – это те, которые установлены в подкапотном пространстве. Они в металическом корпусе, «защищенного» исполнения. Для охлаждения корпус имеет с одной стороны «ребра» охлаждения.
    Так называемые «внутренние» коммутаторы расположены внутри распределителя зажигания. И это,можно сказать, создает «дополнительные проблемы» для самого коммутатора, потому что , несмотря на свое «защищенное» изготовление внутрь распределителя зажигания могут попасть и масло, и вода, что, конечно, может повлиять на работоспособность коммутатора. Особенно, если он уже «отходил» не один год.
    Посмотрим на рисунки :



    Это коммутатор «внутреннего» исполнения, который располагается внутри распределителя зажигания типа 11-А.
    Защита кристалла организована по следующей схеме :



    Коммутатор «внешнего» исполнения приведен на следующем рисунке:

    ( задняя крышка снята )



    Для проверки коммутатора нам потребуется :
    Блок питания на 12 вольт
    Катушка зажигания
    Кнопка (подойдет и от обыкновенного дверного звонка)
    Паяльник
    Соединительные провода
    Металический лист, который будет служить нам "массой".
    …и внимательность, конечно.
    Что обозначают эти выдавленные «буковки» на корпусе коммутатора ?
    Давайте разберемся.
    Вывод "В" - сюда подаем "питание" АКБ ( +12 вольт).
    Вывод "С" - можно назвать его "коммутирующим", соединяем его и "минус" катушки зажигания.
    Вывод "Т" или "I" - сюда мы подаем импульс (управление) от компютера.
    Все, больше нам для проверки ничего и не надо.
    А теперь посмотрим на следующий рисунок и соберем изображенную на нем схему:




    Особое внимание надо обратить на то, что бы на корпусе коммутатора был «хороший минус», то есть – надежное соединение.

    Кстати, одна из неисправностей «внешних» коммутаторов может возникать именно по этой причине – из-за «плохой массы». Подобное довольно часто случается после проведенных ремонтов или из-за окисления.
    После сборки схемы еще раз проверим надежность всех соединений. Убедимся, что и корпус коммутатора, и катушка зажигания находятся на металическом листе и на нем есть «минус». Проверим расстояние между высоковольтным «выходом» катушки зажигания и металическим листом – оно должно составлять 15-25 мм.

    А потом будем кратковременно «замыкать – размыкать» наш «плюсовой» провод, идущий на контакт «Т» коммутатора. То есть, тем самым, мы будем имитировать сигналы от блока управления.

    Примечание: вообще-то , «управляющий» сигнал от блока управления не превышает значения 5 вольт, а мы, подавая (кратковременно!) наши 12 вольт «убьем два зайца» - проверим коммутатор на исправность и на работу в «экстремале».

    И при исправности коммутатора мы и услышим и увидим, как искра «бьет» в металический лист.
    (этот лист - не обязательность, можно прекрасно обойтись и без него, например, просто иметь "хорошую массу".) В том случае, когда мы проверяем «внутренний» коммутатор, то вместо вывода «Т» «подставим» другой контакт – «I». Остальное все тоже самое.
    Как мы видим, проверка коммутатора «на исправность» особой сложности не представляет.
    … но вот мы проверили коммутатор и выяснили, что он – «нерабочий». Как можно поступить в таком случае? Тем более, если «время поджимает» или точно такого же коммутатора «в ближайшей природе» просто нет.

    Выход из этого положения есть, надо только иметь некоторые навыки в обращении с паяльником и последовать некоторым советам. В данном материале мы разберем с вами коммутатор от Toyota ( другие – от Honda, Mitsubishi разбираются практически так же, с небольшими отличиями ) .
    Итак – коммутатор…
    Посмотрим на рисунок :

    Здесь мы увидим практически в натуральную величину коммутатор «Toyota» под номером 174 с уже снятой (отвинченной) задней крышкой (коммутаторы с другими номерами практически идентичны). Но не будем торопиться. С чего начнем наш ремонт ?

    Отвинтим металическую заднюю крышку. Увидим пластмассовую прямоугольную крышку со скругленными краями размером 40 на 27 мм. Нагретым ножом или паяльником с тонким жалом осторожно «пройдемся» по периметру и, поддев крышку снимем ее.

    Примечание: не надо прилагать больших усилий при снятии этой крышки, потому что, соскользнувший внутрь нож, отвертка могут так «пропахать» печатную плату, что восстановлению она уже подлежать не будет. Печатная плата залита специальным прозрачным составом (может быть и не прозрачный, а – черный,например), предохраняющий детали от атмосферных и других воздействий.

    Сам кристалл ( JUNCTION ) располагается в правом нижнем углу платы. На рисунке это хорошо видно. Но прежде чем приступить к дальнейшей работе, приготовим необходимый «инструмент» . Нам понадобится:

    Острая деревянная зубочистка (много)
    Вата
    Спирт ( не много )
    Пинцет (мягкий)
    Газовая горелка
    Паяльник (мощный, ватт на 100)

    Прежде чем начинать работу надо определиться: действительно ли крислалл «вышел из строя» или причина в чем-то другом. В коммутаторах Toyota кристал в единственном числе, а во всех остальных моделях машин, где используется несколько катушек зажигания – их несколько.

    Для этого надо зубочисткой осторожно попробовать «подвигать» прямоугольное основание, на котором находится сам кристалл, а так же посмотреть (тоже «подвигать») состояние контактов отходящих от кристалла на печатную плату. Скорее всего кристалл будет двигаться.

    Значит, мы на верном пути.
    Примечание: данная неисправность ( отсоединение кристалла от основы) может возникнуть в том случае, если системе зажигания не уделялось должного внимания: не проверялись вовремя свечи зажигания, их зазор, исправность, высоковольтные провода, долгое время ездили с эффектом «миссинга» - это когда двигатель «троит», а мы ездим и ездим… то есть, в силу вышеназванных причин происходил интенсиный разогрев кристалла до такой температуры, при которой плавится олово (припой), на котором и «сидел» кристалл.

    Работу начинаем с того, что осторожно готовим «операционное поле» - зубочисткой, осторожными движениями вычищаем прозрачное желе-пасту вокруг кристалла и контактов на печатной плате. Работа эта довольно кропотливая,долгая, но тут уж ничего не поделаешь – от ее качества зависит конечный эффект работы. После того, как мы все вычистили, берем ватку со спиртом и так же осторожно «вымываем» все контакты и освободившееся «операционное поле». А теперь посмотрим на следующий рисунок :


    В принципе, из рисунка все ясно: нам надо «отпаять» кристалл, который находится на «подложке» от «основы» , выпаять подобный из другого, ненужного коммутатора и припаять на это место.

    Первым делом отпаиваем контакты кристалла от печатной платы. Это делается мощным паяльником и пинцетом, которым «захватываются» круглые или прямоугольные «площадки» контактов во избежание перегрева и для того, что бы в нужный момент тут же отделить контакт от печатной платы.

    Примечание : при проведении данных работ,описанных в этой статье, надо иметь в виду, что контакты к кристаллу не припаяны, а – зажаты .

    И если при неосторожном обращении этот контакт оторвется – восстановлению он уже не подлежит. Поэтому : трогать и изгибать эти контакты надо с пинцетом.

    После того, как мы отделили контакты, переходим к самой основной части – отделению кристалла от основы. Здесь надо быть очень внимательным ! Примечание : конечно, для старого и ненужного нам кристалла нет особой необходимости следовать нижеприведенной методике, однако не забываем, что нам надо еще выпаять рабочий кристалл из другого коммутатора и не повредить его, не перегреть.

    Для отвода тепла «ставим» пинцет или что-то подобное на сам кристалл, берем газовую горелку,зажигаем и начинаем снизу подогревать корпус коммутатора. И как только кристал чуть «стронется» с места – тут же вынимаем его.

    Теперь нам надо «привести в порядок» тот кристалл, который будем ставить на место выпаянного и то место, на которое будем припаивать новый кристалл.

    Самое главное – прежде чем надежно и «правильно» залудить как сам кристалл, так и «посадочное» место, «пройдемся» ваткой со спиртом по тем поверхностям, которые будет необходимо «залуживать».
    Потом – «залуживаем».

    Слой припоя должен быть ровным, без подтеков и « морщин».
    Далее начинается ОСНОВНОЕ : «посадка» на место кристалла.

    Одновременно нагреваем как кристалл, так и прогреваем корпус коммутатора до той степени, пока находящийся там припой не станет «блестеть», то есть – «дошел до кондиции». И тут же «сажаем» кристалл на «основу» и плотно прижимаем пинцетом. Ждем до полного остывания. После этого «проводим испытания» : шилом или чем-то еще подобным пытаемся «сковырнуть» кристалл, тем самым определяя, «правильно» ли он «сел». Если все нормально и кристалл « не поддается», то припаиваем три контакта и переносим убранное «желе» обратно на кристалл. Если «желе» мало, можно использовать герметик. После этого проверяем новый кристалл: проводимость «эмиттер-база-коллектор», а так же наличие проводимости между «коллектором» и выводом «С» коммутатора. Если все нормально – собираем все в обратном порядке, ставим на машину, заводим. На следующих рисунках приведены схемы выводов кристалла и «что-куда» надо «прозвонить» в первую очередь, что бы убедиться в правильности и надежности нашей сборки:

  12. #12

    Адрес: петербург
    Сообщений
    56
    Больше 5 лет на форуме
    Схемы к вышеприведенному тексту можно посмотреть так: на главной странице сайта слева вверху выбрать Тойота, затем Эксплуатация и ремонт Тойота,затем ремонт коммутатора.

  13. #13
    Аватар для Antoni
    Адрес: Владивосток
    Сообщений
    60,258
    Больше 15 лет на форуме
    при резком нажатии появляется визжащий сильный звук неизвестно откуда
    Мне кажется гораздо важнее выяснить причину звука, и это не из за комутатора, скорее всего механика, масло как, жрёт?

    Визг от ремня привода нагнетателя
    Ну так подтянуть ремень...
    Crown 1JZ

  14. #14
    Аватар для ДИЗЕЛЬ
    Сообщений
    27,075
    Больше 15 лет на форуме
    А у меня на этом же моторе что у БИОН очень бедная смесь. всего 0,11 - 0,13. Норма 1,0 +-0.5
    Как выровнять ? на регулировочный винт не реагирует никак. Винт регулировки ХХ работает

Вернуться к списку тем
Toyota Crown
2003 год
425000 руб.
Toyota Crown
2005 год
390000 руб.
Toyota Crown
1985 год
100000 руб.
Toyota Crown
1994 год
Александр-ПК
Toyota Crown
1989 год
ванек из филиппин
Toyota Crown
1990 год
Terrorizer

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189