Хабаровск-Монголия.Путевые заметки 2.

[Mike Key]

Фото-трэвел по Монголии. Путевые заметки.2

День первый. С низкого старта.

Итак, 28 мая 2011 года наконец-то наступило. Сегодня началась наша фотоэкспедиция по маршруту Хабаровск-Монголия-Хабаровск.

Немного об экипаже:

Организатор и вдохновитель поездки: Макс Шаргородский – директор филиала Союза фотохудожников России в Хабаровске, член IPAS, создатель творческого объединения фотографов «Чердак» в Тель-а-Виве и в Хабаровске.

В Монголию он едет уже второй раз. Год назад Макс также побывал здесь вместе с фотографами Дмитрием Кулиничем и Дмитрием Моргулисом. Отчетную выставку с этой экспедиции желающие могли увидеть в Дальневосточном художественном музее.

На вопрос, а зачем, собственно, ехать второй раз, говорит, что не успел снять кадры, которые хотел.

Тимофей Коварда – второй водитель, друг Макса и просто хороший человек.

Ольга Дёгтева – недавно окончила курсы профессиональной фотографии и жаждет закрепить результат, попрактиковавшись в репортажной съемке.

Ну и я – Екатерина Фомина, состою в уже упомянутом
творческом объединении «Чердак».

Еду за эмоциями и впечатлениями. Ну и за хорошими кадрами, конечно.

Главный член коллектива: Toyota Surf. Вместительное транспортное средство – Максу даже не пришлось выбрасывать наши пухлые косметички и рюкзаки.

День первый.

Решили выехать из Хабаровска в четыре утра, чтобы успеть проскочить приличный отрезок по трассе Хабаровск – Чита. Ну, естественно, Шаргородский проспал. Полгода готовился к экспедиции и, видимо, перенервничав, проигнорировал будильник. С задержкой на 40 минут выезжаем из города. На трассе оба наших водителя берегут наши нервы и едут неспешно: потолок – сотка. Где-то в Амурской области, однако, Макс увлекся, за что и был наказан сторублевым штрафом.

После этого постоянно высматривали «ПИДРов» за поворотами – но нас больше не тормозили.


Трасса неплохая – Surf летит по дороге, как по маслу. Нас с Ольгой даже ни разу не качало, когда друг на дружке на заднем сидении мы пытались досмотреть обязательную программу из ночного сонника. Все не выспавшиеся – ночью перед выездом успели поспать максимум часа по два-три. Досыпаем по пути. Привыкаем к дорожному ритму.

Нахваленная дорога резко меняется в Амурской области. Здесь, видимо, Путина на Ладе-Калине не возили: гравийка, разбитый асфальт, ремонтные работы и клубы пыли от встречных фур. Пятые точки от такого обращения немного болят, но в целом, ехать можно. Пару раз перекусив, делаем рывок и до конца дня проходим в общей сложности 1400 километров, хотя рассчитывали на тысячу. На этом отрезке очень трудно с признаками цивилизации: практически нет кафешек, гостиниц и прочих заведений. Дальше, уже после Читы, которую планируем пройти завтра, населенные пункты должны стоять значительно плотнее. Здесь трасса новая – вся жизнь сосредоточена вокруг железной дороги.

Погода шепчет: прохладно, легкий мимолетный дождь и шикарные кучевые облака заставляют Шаргородского прочитать нам лекцию о пейзажной фотографии (хотя он ей особо никогда не увлекался и учеников отговаривал). Проникаемся. Видимо завтра побежим по пути фотографировать одиноко стоящие причудливые деревья и другие естественные природные композиции.

И самое главное – кислород. Захлебываемся чистым душистым воздухом. Сразу же начинают вертеться мысли о необходимости бросить курить, чтобы насладиться чистым не загаженным воздухом по полной программе.

Гостиницу мы все-таки нашли. Вполне приличная. С душем и горячей водой – наслаждаемся благами цивилизации – в Монголии без них придется туго. Кормят отвратительно. Но это настроения не портит. Впереди монгольский национальный калорит, степи и два килограмма свободы («без карточек на развес»)J. Сэх амрара (спокойной ночи – монг.)

[Mike Key]

Выяснилось, что три четвертых нашей команды – жуткие сони. С семи утра я слонялась по гостинице, не зная, куда себя применить. Остальные растормошились только после одиннадцати.
И мы вновь на трассе: Хабаровск – Чита. Задача на день: пройти Читу и заночевать в придорожной гостинице, чтобы с рассветом попасть в одно очень нужное место (если мы его найдем, отчет будет чуть позже).

Дорога встретила нас дождем, который впрочем, скоро прошел. Дождь сегодня вообще настигал нас периодически, сменяясь невозможными кучевыми облаками (совсем как в Лапуте), черными, нависающими над сопками тучами и пробивающимися сквозь них лучами солнца.
Продуманный Шаргородский запасся очками – поляриками и кайфовал за рулем от насыщенности тонов. Но и без очков взгляд не успевает оценить весь контрастный пейзаж.
С каждой сотней километров, как будто попадаешь в совершенно новую страну. Только трасса одна и та же – уходит в бесконечность и радует отсутствием встречного движения. На дорогу сегодня вообще грех жаловаться – не едем - летим… Спасибо строителям.

Поднялись достаточно высоко над уровнем моря. Вокруг бесконечная череда разномастных сопок. А еще здесь очень странные контрасты (здесь: это сегодня – уже в Сибири, в которую мы торжественно въехали ближе к обеду) – лето, достаточно тепло, цветы и полностью распустившиеся деревья – и тут же где-нибудь в низине лежит снег. Пейзажи очень цепляют – дорога петляет между сопками, как лента. А вокруг неоднородный лес рассыпается миллионами оттенков зеленого, бурого, желтого и серого. Вокруг видны следы глобальных пожаров: то тут, то там тайга редеет – и в окружении молодых березок одиноко или грядками торчат чудом уцелевшие обгоревшие сосны. Такие «великаны-дистрофики». Некоторые совершенно голые и лишь на макушке покрыты редкой зеленью. Вроде описываю, можно сказать: такие же пейзажи и у нас на ДВ. Но здесь реально все по-другому. Чувствуешь следы совсем другого климата и погодных аномалий. Другое небо, другой воздух, другие ландшафты.

На одном из поворотов съехали с трассы и нашли горную речку.


Мост через нее разрушен – явно было масштабное наводнение, берега размыты, деревья раскурочены…
Вода холоднющая и пахнет.. водой)))

Но пили мы там все-таки чай с лимоном, которым запаслись еще утром в гостинице.


Ближе к вечеру сопки, на проезд через которые пришлось угрохать массу бензина, закончились. Пошли более равномерные пейзажи: холмистая зелено-желтая равнина с редкими островками деревьев (сильно напоминает фильмы про Техас). Наконец-то появились стабильные признаки жизни: городки, распаханные поля, скирды с сеном. Раньше мы ехали порой часами, не встречая признаков цивилизации, кроме бесконечных ЛЭП и редких встречных машин.

Выезжая из Нерчинского района, порадовались за оригинальность местных жителей: речка на границе района называется «Дуралей». Интересно, в честь кого?

Часам к десяти вечера доехали до знаковой отметки километража – 2000 км. (и это счет от Биробиджана – от Хабаровска проехали еще больше).


Правда потом немного растерялись: через пару километров счет на указателях резко изменился со знаком минус: пошли номера 1964, 1965 и далее… Поржали над местными дорогоустроителями, допустившими такой косяк. Через несколько км. счет восстановился.

Проезжая мимо села Богомяково не могли не завернуть к интересному памятнику.

С трассы заметили стоящую на холме огромную фигуру склонившейся над деревней женщины. То ли она скорбит, то ли склонилась, защищая деревушку. Но смотрится очень трогательно. А деревушка совсем небольшая. Удивляет, что здесь поставили такой памятник, как оказалось – павшим героям Отечественной войны.

Поля закончились, хорошая дорога тоже. Подъезжаем к Чите. Надеюсь, успеем отправить письмо с отчетом до того, как наши «Чердачники», помогающие нам вываливать все в инет, уснут.

А для того, чтобы впечатления о путешествии были не односторонними, Ольга Дёгтева также дополнит мою писанину:
Невозможно описать словами то, что чувствуешь здесь. Как-будто вырвался из городского плена…и свобода! Невероятное ощущение свободы повсюду.
Сегодня, наверное, день неба. Оно окружает нас своей бесконечностью. Оно притягивает своим изменчивым состоянием: то серое, низкое и тяжелое, опускающееся прямо на вершины сопок, то нежно-голубое, будто прозрачное, с причудливыми формами облаков. Небо как-будто живое: неподвижное, когда ему хочется, но пропускающее через себя солнечные лучи, освещающие облака, которые лежат на горизонте и светятся изнутри. Кажется, будто попадая в наши глаза, небо проникает прямо в душу. В такие моменты хочется закрыть глаза и чувствовать тепло солнца, прохладу ветра, а открывая – наслаждаться великолепным пейзажем. Хочу лишь поблагодарить тебя, небо, что могу видеть!

[Mike Key]

До Читы доехали вчера ночью – около полуночи. В город заезжать не стали – проехали дальше (трасса идет мимо города). Через несколько километров увидели забавное заведение: «Убежище от жен». Думали, притон для загулявших мужиков. Однако, оказалось, вполне приличное заведение, если не считать продавленные кровати и холодный душ. За 300 р с носа + 100 р за поход в душ – сойдет.
Так как мы опережаем график, хорошенько выспались, в дорогу отправились около 12-ти (продолжаем жить по Хабаровскому времени – здесь было на час раньше).
План на день: достигнуть Улан-Удэ (около 500 км.). а затем доехать до Кяхты (еще 290 км). В Кяхте, собственно, планируем пересечь границу, если нас пустят.

По поводу виз и документов: оформляли визы через турагентство «Феникс». Отдельное спасибо Дмитрию Ребелуччи (Кондратенко) и Ксении Хмелек. Из документов потребовалось: загранпаспорта, фотографии и заявления. Оформили за три недели. Стоимость визы: 4400 рублей.
По поводу, как проходить границу – расскажем, после того как ее (надеюсь) пройдем. В прошлую экспедицию проблем не возникло, но водитель и хозяин машины был из Улан-Удэ, и проходил КПП сам. Поэтому сейчас у нас, возможно, могут возникнуть некоторые проблемы. Но, посмотрим.

По пути:
После Читы трасса резко ухудшилась. Шатает из стороны в сторону. Некоторые участки вообще очень давно не ремонтировались. Поэтому идем медленнее, тем более ландшафт местами не дает сильно разгуляться. Пейзажи меняются с завидной периодичностью: распаханные поля и маленькие деревушки сменяет сосновый бор, затем ельник, потом тополиные ровные аллеи вдоль пашен. Сопки становятся все выше, ближе к Улан-Удэ – это уже полноценные скалистые горы. Деревни здесь весьма колоритные, видно, что построены не сто и не двести лет назад. Постепенно появляются резные ставни и прочая исконно русская атрибутика. Виднеются купола церквей. Местное население занято в полях, везде и всюду висят таблички: берегите лес от пожара. В небольших рощицах видны обгоревшие участки. Где-то в лесах огнем вырваны целые участки. Видимо, от пожаров частенько страдает и урожай, и сами деревни, раз столько наружной рекламы в пропаганду защиты леса.

Немного работы и впечатлений:
Проезжая мимо еще одной деревушки под названием Танга (уже слышны отклики Монголии – тэнгэ - монгольское слово), сворачиваем с трассы. Взгляд зацепился за полуразрушенную деревянную церковь, стоящую в сердце деревни.

Здесь впервые достаем технику, чтобы работать, а не делать, по выражению Шаргородского, «говнофотки». Такое небольшое погружение в рабочий ритм: в Монголию все-таки едем не просто глазеть по сторонам. Разбегаемся в разные стороны. Макс бродит вокруг церкви. Ольга пропадает где-то по пути, я нахожу останки совдепии в виде заброшенного совхоза. Здесь, как будто, снимали отрывок фильма «Изгнание» (реж. Звягинцев): полуразвалившееся проржавевшее здание уходит в небо, держась на земле на каких-то специальных сваях.

Мимо проходящие местные обыватели рассказали, что в этом сооружении перерабатывали зерно. Скоро воздушное здание рухнет под воздействием времени и температурно-климатических изменений. Грустно.
Макс также нашел контакт с местными жителями. Оказалось, деревня старше, чем мы думали: основана то ли в 1780, то ли в 1820 году (старик – рассказчик запутался в датах). А сама церковь стоит на каменном фундаменте, что – редкость в этих краях. С ней же связана любопытная история. Жители рассказывают, что за церквушкой жил человек, который часто говорил: я умру, и колокол в колокольне треснет. Ему, естественно, никто не верил. А потом во время войны старик умер, и в тот же день на колоколе действительно появилась огромная трещина. Колокол сняли и больше не возвращали в церковь. Потом ее вовсе забросили и восстановят, скорее всего, не скоро.


Немного о Монголии, буддизме и шаманизме
Деревушка так впечатлила Макса, что еще пару часов он вещал в машине сначала о русских переселенцах и декабристах, затем перешел к монгольским обычаям и укладу жизни. Тем более и повод нашелся. Мы въехали в Бурятию. И сразу же у дороги увидели сооружение, напрямую относящееся к религии бурятов и их братьев – монголов. Сооружение (пока, к сожалению, не выяснили, как оно называется) напоминает массивный каменный памятник с квадратным основанием, от которого в небо уходит конус. Это места поклонения буддистов. А так как религия здесь тесно переплелась с шаманизмом, на окружающих деревьях плотно развешаны ленточки, зачастую выгоревшие на солнце и потрепанные временем. Цвета лент – преимущественно синий и белый. Проезжающие мимо местные водители своеобразно отдают дань уважения священному месту: сбрасывают скорость, гудят и бросают из окон мелкие монетки. Дорога и обочины здесь плотно усыпаны мелочью: монеты никто не собирает – это может вызвать не очень хорошие последствия – с духами здесь не шутят.
Поставили себе «галочку» - обязательно выяснить поподробнее про эти места поклонения, в течение дня мы такие встречали не раз.

Встреча в степи
Едем дальше. Пейзаж, по заверениям Макса, становится совсем монгольским. Холмистая степь, усыпанная короткой травой. На горизонте горы. Дорога запетляла то вверх, то вниз. У Макса звонит мобильник (что странно – связь нас балует только возле населенных пунктов, и то не всегда). Макс долго объясняет кому-то где он находится, на какой машине едет, мимо какой речки проезжает. Потом тормозит машину.
Оказывается, проехав 3 тысячи километров, затерявшись в бескрайней степи, все равно можно встретить знакомого. Этим знакомым Макса оказался его попутчик по прошлой экспедиции Леха-Монгол. Он же был проводником. Вот такая неожиданная встреча – Леха узнал нас по наклейке с лейбой СФР (Союз фотохудожников России) на запаске. Обменявшись дисками (видимо с фото и видео из Монголии). Старые попутчики расстаются. Напоследок Леха передал привет Дмитриям - Моргулису и Кулиничу. Хотел бы поехать снова, но не получается по техническим причинам.

Журавли
Пролетающие мимо деревни становятся все более колоритными. Дома выстроены вдоль дороги по стойке «смирно». На всех окнах, дверях и крышах затейливая резьба, все домики и заборы разукрашены в яркие радостные цвета. Все очень аккуратно и ухожено – даже появляются мысли о том, что это «Потемкинские деревни». Но, разглядывая дома, стоящие вдалеке от трассы, натыкаешься на такую же красоту, может, чуть поскромнее. Почти в каждом дворе возвышаются журавли. Странно, вроде живем не так далеко друг от друга – Дальний Восток и Сибирь. Но у нас колодцы с воротом, здесь – журавли. У нас покосившиеся заборы и серо-коричневые дома, здесь – такая красота. Возможно, дело в традициях – сибирские деревни здесь зачастую очень старые со своим привычным укладом и устоявшимися традициями, в первую очередь – в быту.
Выезжая из одной деревни, порадовались зданию Сбербанка. Чтобы не нарушить историческую архитектуру, его организовали прямо в одной из избушек. Смотрится очень симпатично. А варвар – Макс предложил взять бензопилу и выпилить проход. Тимоха предположил, что сейфы здесь тоже деревянные. Посыпались предложения поехать после этого не в Монголию, а в более дорогие и приятные страны. Разум, однако, победил. Удивительно.

О горах и GPS
К вечеру начался продолжительный спуск (мы ехали на значительной высоте над уровнем моря). Дорога стала достаточно опасной – всюду резкие повороты и обрывы (не всегда крутые, но все же страшно). Плюс – встречное движение. Рядом Улан-Удэ жизнь на дороге начинает кипеть. Наши водители задумались, как разгружать и разоружать транспорт на обратном пути – наш дизель на продолжительных подъемах «кипит».
На финишном отрезке к столице области, чуть не сломали глазки, пялясь в окно. Справа гористая местность с крутыми обрывами, порой примыкающими прямо к дороге. Слева обрыв, а внизу великолепная долина с серебристой рекой, разбросавшей свои ветви и обнимающей маленькие кустистые островки. Слов в принципе нет, чтобы рассказать обо всем. Очень красиво.
Наглотавшись впечатлений, благополучно не послушали умный GPS, матерившийся на нас за то, что пропустили нужный поворот.



Почти доехали до Улан-Удэ. Пришлось у местных гаишников спрашивать дорогу. Кстати, здесь все больше и больше бурятов – в магазинах, на заправках, во втречках… Все так забавно говорят: очень мягкая с сильным акцентом речь.
Нужный поворот нашелся рядом, не заходя до Улан-Удэ двинулись в Кяхту. На этой трассе Макс уже был: в прошлый раз они приехали на поезде и пересели на джип, поэтому для него наш марш-бросок был тоже в новинку. Дорога местами новая, но большей частью отвратительная. Иногда ползли по 40 км. в час. Часто стоят большие щиты с предупреждениями: «Очень опасный участок пути», правда, за ними не было ни обрывов, ни спусков, ни подъемов. А в опасных местах таких предупреждений нет. Как будто кто-то переставил таблички.
Когда уже темнело, миновали странное место. Целый заброшенный город. Или деревню, даже не знаю, как обозвать. На протяжении нескольких километров по равнине тянутся типовые одноэтажные панельные дома. Ими в хаотичном порядке усеяна вся равнина. И на всех домах отсутствуют крыши. Как будто прошел ураган и все крыши снес, или они были соломенными и рассыпались со временем. Не похоже, что это недострой. Здесь кто-то пытался жить. А вот почему они ушли, знают, наверное, только местные жители. Мы предположили, что возможно государство в лице СССР, понастроив такие поселки, пыталось приучить монголов к оседлости – хотели же создать Бурято-Монгольскую республику. Но, как всегда, ничего не вышло. Вспоминается Гарри Гаррисон с его раскрытием психологии кочевых племен (серия про Язона) и такими же попытками приковать кочевников к городу. Но, может, мы ошибаемся.
В Кяхту приехали поздно ночью, часа в два по-хабаровскому. На въезде повстречали погранцов – первая проверка документов, рядом граница. В Кяхте мельком рассмотрели огромное количество действующих гарнизонов, как будто у нас натянутые отношения с соседями. Долго искали гостиницу и, наконец, спать. Очень устали.

[Mike Key]

С Днем рождения, Хабаровск!
А мы сегодня гуляем по Кяхте.
Так как приехали со значительным запасом времени, решили до завтра остаться в Кяхте. Переход границы – утром. Поселились в небольшой гостинице «Дружба». Напротив – ментовка и прокуратура, слева – храм. Странное сочетание.
Гостиница совдеповского образца, с основательной разваливающейся мебелью, жуткими шторами и дешевыми обоями. Но в целом – жить можно. Плюс в этом всем – удобные кровати и клёвые одеяла.
Местные жители совершенно не умеют объяснять, как доехать до пункта назначения. На вопрос: «А где у вас таможня»? – удивленно пожимают плечами: «В Слободе, конечно. Вы разве не знаете»? И это не единичный случай. Сначала заблудились в поисках гостиницы, сегодня наобум искали таможню, чтобы выяснить некоторые моменты.
Потом разбрелись по Кяхте.
Нужно было сразу отметить: фотографии, которые мы выкладываем вместе с отчетами, не претендуют на художественную фотографию – это больше оперативные съемки процесса и окружающей обстановки. Работы же, за которыми мы едем, будут в дальнейшем представлены на отчетной выставке.
Так вот о Кяхте. Оказывается, городку без малого триста лет. И жизнь у него очень насыщенная. Не буду сильно погружаться в историю, которой здесь дышит каждое здание исторического центра, выделю только небольшие моменты. Основал городок (а раньше он назывался Троицкосавск) граф Савва Рагузинский, снаряженный Екатериной I для того, чтобы наладить торговлю и выяснить расположение границ с Китаем. Город в течение двухсот лет был культурным и торговым центром, местом пересечения торговых путей и был одним из важных пунктов «чайного пути» из Индии и Китая. Естественно, здесь поселилось множество купцов, благодаря которым городок быстро рос, росли грандиозные для того времени постройки.

Зафиксировано, что во времена расцвета здесь проживало наибольшее количество купцов-миллионеров на душу населения. Так что город называли «городом миллионеров». С открытием Транссиба торговля задохнулась, при советской власти многие исторические постройки, в том числе и четыре грандиозные церкви, приспособили под склады, хозпостройки и спортзалы. Так что без реставрации, мало что осталось в целости. Но деревянные дома на каменных основаниях до сих пор украшают центральные улицы города.

Мы пообщались со служителями единственной действующей сегодня церкви – Успенской.

Побывали на колокольне.

Возле церкви прямоугольником сложены старинные камни.

Оказалось, это старинные надгробные плиты со старого, несуществующего уже, кладбища. На некоторых видны надписи с именами усопших. Здесь же похоронен почитаемый в городе священник. Во время революции он поддержал большевицкие идеи, за что и был расстрелян белыми. Его прозвали «Красный священник». В городе также есть массовое захоронение 1600 политзаключенных. Сохранились и «белые» и «красные» казармы, куда нам, к сожалению, попасть не удалось.
Одну из церквей сегодня реставрируют на федеральные средства. Другая, самая старинная и грандиозная – печально стоит, основательно потрепанная временем. Нам удалось попасть во двор, но вовнутрь мы не попали.
Кяхту также можно назвать центром монгольской революции. Здесь прятался и отсюда командовал главный монгольский революционер Сухэ-Батор. Здесь же прошел I съезд монгольской народно-революционной партии.
В общем, масса интересных и значимых событий, о чем свидетельствуют многочисленные памятники на улицах города.
Жаль, но сегодня Кяхту на плаву поддерживает только близость границы и слабая торговля с Монголией. Сегодня вечером договорились встретиться с местным священником, чтобы поговорить о городе и получить благословение на дальнейшее путешествие. Завтра – граница.

[Mike Key]

Переход границы
Таможня открывается в 9 утра. Но мы встали пораньше, чтобы успеть занять очередь. Перед воротами в солнечную Монголию толпятся три очереди – мелкие грузовики, большегрузные фуры и такая мелочь, как мы. За ночь очередь прилично подросла. В своем ряду мы были 20-ми. Полтора часа ждали открытия таможни, чуть не задохнулись от выхлопов соседних грузовиков.
Всего прохождение таможни заняло 4 часа. С машиной проблем не возникло. Если ты хозяин транспорта, никаких дополнительных документов не надо (международные права тоже не нужны) – только права и техпаспорт. А вот с солярой мы чуть не расстались в России. У нас канистра – 50 литров. Разрешено к вывозу – 10. Максу Анатольевичу пришлось включить свое природное обаяние, чтобы девушки таможенницы на российской стороне закрыли на это глаза. Закрыли. Они вообще летали вокруг нас – во-первых, у них не часто проезжают границу путешественники (все больше местное население и вездесущие китайцы с товарами), во-вторых. Начальница у них оказалась из Хабаровска – расспрашивала – а как там?
Много времени заняло заполнение таможенных деклараций – пришлось описывать всю технику, какую везем с собой (с порядковыми номерами и прочими опознавательными знаками).
На монгольском таможенном посту в нас вцепился местный бульдог: тщательно проверял сумки. И про каждый предмет на ломаном русском спрашивал: «Что эта? Эта новое? Новое? Соколька стоит? А эта лекарства? Зачем столька? Столька много». Хорошо, что он не пошел проверять машину – послал вместо себя стажера. Максу удалось увести его внимание от нашей соляры, сказав, что там вода. Пронесло. Не успели выехать за последние ворота, как в нас вцепились местные менялы. Курс тугрика нынче: 1:44. Мы почти миллионеры.

Мы в Монголии
Порядком устав, решили устроить привал в первом попавшемся ресторане. Господа! Только ради местного мяса стоило проехать 3 тысячи километров! Это безумно вкусно.
До конца дня решили доехать до Улан-Батора и заселиться в местную гостиницу.
Федеральная трасса до столицы метами очень разбита, но в целом – ехать можно. За окном мелькают местные населенные пункты, язык не поворачивается назвать их городами. Если отбросить местные пейзажи и раскосое население, периодически возникает ощущение, что мы в России. ТЭЦ, заводы и многие дома построены русскими еще в советское время. На белых зданиях красным кирпичом выведены даты застройки. Мелькают облупившиеся надписи: СОВПРОММАШ, Микрорайон «Москва» и прочее. Но тут же стоят белые юрты, разбросанные по всему пути нашего следования. Местность становится холмистой. Все чаще попадаются бесконечные стада коров, яков, овец, и даже верблюдов. Пастухи щеголяют в национальной одежде.
Сегодня в Монголии какой-то праздник. Подозреваю, что это русский День защиты детей. Хотя, тут все перемешалось. В одном из городков наблюдаем массовые семейные гуляния в парке. В другом - дорогу перебегают выпускницы в коричневых советских формах и белых фартучках, с тщательно завязанными бантами, в Улан-Баторе наткнулись на несколько сотен разряженных подростков, собирающихся кучками около непонятного здания.
Дороги в Монголии платные. До столицы нас остановили пять раз, чтобы заплатить дань за пользование местной трассой. В общей сложности отстегнули около ста рублей. Такой вод способ поддержать экономику страны.



Улан-Батор не понравился. Здесь сумасшедшее движение. Владивосток нервно курит в сторонке – светофоров нет в принципе (нашли всего три экземпляра), правил дорожного движения, видимо, тоже. Когда Макс вслед за остальными водителями нагло попытался нарушить правила, гаишник, стоящий в стороне, просто махнул нам укоризненно. Мол, разворачивайтесь, так делать нельзя. Долго кружили по городу в поисках нужной гостиницы. Город совсем небольшой (я имею ввиду кирпичные здания, а частный сектор вокруг разлетается на многие километры). Контрасты, хоть мы о них и читали и слышали, все-таки удивляют. Юрты гнездятся рядом с высотками. Иномарки проезжают мимо разряженных в национальные халаты всадников. Забавное зрелище.
В магазинах туго с овощами. А еще дисциплинированно тряпками закрыты витрины с алкоголем – праздник же. Местные напитки мы не попробовали и в ресторанах: «Угуй», говорили нам. То есть, сегодня нету.
Думали, что в столице больше русско-говорящего населения. Но даже в гостиницах объясняться не просто: когда мы пытаемся повторять фразы из монгольского разговорника, нас не понимают. Но смесь русского, английского, монгольского и жестов в принципе помогают мало-мальски понять друг друга.

[Mike Key]

Господа, советуем воздержаться от поездок в Монголию на личном транспорте. Сегодня столкнулись с неразрешимой на этот момент проблемой. В Монголии топливный кризис – и все от того, что Россия перекрыла трафик топлива за рубеж. Бензин на заправках, что удивительно, еще есть (но уже по заоблачному ценнику, литр 92-го – почти 35 рублей). Нет дизельного топлива. Совсем. Нигде. А если и есть, то выдается только по мифическим карточкам, которые выдают на производстве.
Последний раз заправлялись еще в Кяхте. Сегодня попытались сделать это на выезде из Улан-Батора. Бесполезняк.
После посещения всех имеющихся в городе заправочных контор, долгих расспросов и объяснений на жестах выяснили, что кризис коснулся не только столицы, заправиться в других АЗСках солярой тоже нереально.
Пока в тупике. Обдумываем варианты дальнейшей деятельности. Сдаваться не намерены. Из Монголии мы просто так не уедем – не за тем проехали пол России. Радует, что на русской таможне нам позволили провезти с собой запас соляры - 50 литров, так что до Родины доедем. Спасибо нашей правящей партии за такие приколы.

[edu27]

Добрый день , мы выезжаем по маршруту Хабаровск - Барнаул-Монголия -Комсомольск- на-Амуре , 16 июня переходим границу в Ташанте, выходить будем через Кяхту ориентировочно 28-30 июня . Спасибо за сообщения , будем следить за новостями. Из 4-х машин бензиновая только одна , поэтому новости о солярке очень -очень нужны.

[anton108]

Хм. Надо же.

[turrist]

Планирую путешествие по Монголии по маршруту (Ташанта - южное Гоби - Улан Батор) с 03.07.11 по 21.07.11 на дизельном сурфе. Ситуация с топливом напрягает. Держите по возможности в курсе.

[Felis Fufus]

Фоточки можно просмотреть по этой ссылке: http://www.27region.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=48462

[Mike Key]

Сегодня решали несколько важных дел. В первую очередь занялись поиском соляры. На заправках все такая же тишина – дизеля нет. Обратились в головной офис одной из топливных компаний «Петровис». Там вошли в наше положение и решили помочь «бедным туристам, которые не могут уехать домой». Выдали специальный талон, отправили на определенную заправку, где персонал был предупрежден и выдал нам 50 литров соляры. Полный бак.
В движении мы, однако, сильно ограничены, так как ситуация с топливом, явно не наладится, пока мы здесь. Поэтому о первоначальном маршруте придется забыть. Решили двигаться в степи по трассе в сторону городка Tsetserleg, чтобы пообщаться с местным населением, посмотреть на жизнь вне столицы, ну и поохотиться за интересными кадрами. Потом вернемся в Улан-Батор и оттуда медленно с остановками поедем по трассе в сторону Кяхты. Там также шикарные места, местные деревушки, пастухи и юрты. Не глубинка, конечно, куда мы хотели. Но выкручиваемся, как можем. Топливный кризис никто из нас предугадать не мог. Однако, мы не отпускаем позитивный настрой. Если так случилось – значит так надо, больше времени сможем посвятить поездке на Байкал, куда собираемся после Монголии.
Временно решив проблему с соляркой, заезжаем в местные фото-магазины за поляриками на объективы мне и Ольге. Для тех, кто не в курсе, это специальный фильтр, позволяющий фотографировать пейзажи, небо и воду в более насыщенных тонах, чем это может сделать обычное стекло.
Остальную часть дня посвящаем изучению столицы. Поначалу она мне не понравилась, но после километровых пеших прогулок, этот город начал очаровывать. Архитектура играет на контрастах: все перемешалось - сталинские застройки, современный дизайн и монгольские старинные здания с причудливым орнаментом под козырьками.














Люди перемешались, так же, как и дома: на лавочке сидит смуглая бабушка в национальном костюме,


мимо проходит местная золотая молодежь, одетая по последнему писку столичной моды.


Мы прогулялись и по центру, и по удаленным от него районам. В центре жизнь кипит, особенно ночью.




Многие магазины и кафе открыты круглосуточно. В толпе мелькают туристы, которых мы встречали до этого крайне редко. Улан-Батор постепенно принимает европейские черты.

[Mike Key]

Мы, видимо, очень сильно понравились городу, раз он нас не отпускает. Пытаясь выехать из Улан-Батора, обнаруживаем, что трасса перекрыта: дорожные работы. Естественно, никаких объездных путей не указано, местное население на вопрос: как же нам выбраться из города, машет руками и говорит, что нужно ехать через весь город. Попетляв, включаем GPS и находим объездной путь, который действительно идет через весь город. Суббота. Топливный кризис. А машин сегодня на трассе в два раза больше, чем обычно. Потолкавшись в пробках, все-таки выезжаем за пределы столицы. Уже очень соскучились по дороге и просторам. Поэтому около 150 километров едем, останавливаясь только, увидев интересные места.


Захлебываемся сухим монгольским ветром. Успеваем немного пообщаться с местными, раздать детям конфеты и сделать неплохие кадры. Хотели купить мяса, чтобы приготовить самостоятельно, но это оказалось проблемой. Нам предлагают целого барана, но не могут продать небольшой кусок. Поэтому перекусываем в придорожной забегаловке.
Заночевать решили в палатке. К вечеру сворачиваем с дороги в сторону гор, находим симпатичную ложбину, где будем закрыты от ветра.


Вдалеке пасутся лошади. Завидев нас, и немного попозировав, они тактично передвигаются подальше.


Собирается гроза, гремит гром. Пока мы в спешном порядке ставим палатку и готовим ужин, гроза обходит нас стороной, выдав несколько небольших капель, чтоб не расслаблялись. Ветер стихает.








Монгольский сухой воздух очень сильно сушит кожу, наши лица и руки сильно обветрены и успели загореть. Зато в этом климате быстро проходят все болячки: Макс порезал утром руку, а к вечеру уже не смог найти место пореза – все прошло.
Перед ужином мы с Ольгой решили заняться монгольским фитнесом и подняться на вершину ближайшего каменистого холма. Наверху виднеется обо – груда камней, насыпанная на месте явления духа. Забираемся по камням наверх, где натыкаемся на несколько змей, греющихся под последними лучами заходящего солнца. Сначала мимо проскочил маленький уж, мы немного испугались, но решили продвигаться дальше. Потом из под ног выскочила и свернулась клубком змея потолще. Решаем, что делать на вершине холма нам больше нечего. При спуске наткнулись на здоровую коричневую тварь с желтыми полосками на спине. Если мне не изменяет память, яркие расцветки у змей – признак ядовитости (по крайней мере, это вполне возможно). У нас легкий мандраж, бегом спускаемся на нашу поляну. Палатку на ночь закрываем поплотнее, и все равно страшновато, вдруг одна из тварей заберется ночью к нам погреться.
Погасив фонари, любуемся звездным небом. Здесь нет световой загрязненности. Небо как на ладони – от него кружится голова. Звезды расположены совсем непривычно (мы в 4000 километров от дома), возникает ощущение, что мы в другой вселенной смотрим на чужое небо. Ради таких ощущений стоило объехать треть континента.

[Mike Key]

[Mike Key]

После ночевки в степи и общения с местной фауной решили ненадолго вернуться в город. Один член нашего экипажа (то есть я) подвел всю команду и немного приболел – нужно было отлежаться. Возвращение в Улан-Батор было весьма кстати – нашлось время для шоппинга.


Отдельно о монгольском шоппинге:
В Монголию действительно стоит ехать за хорошими, качественными вещами. Двадцати тысяч рублей вполне достаточно, чтобы одеться и обуться по полной программе. Мы побывали в нескольких торговых центрах, в фирменном магазине при фабрике «Gobi», на огромном вещевом рынке.
На рынок стоит ехать только с целью закупить местный и китайский антиквариат. Здесь можно приобрести старинные изделия ручной работы (всевозможную кухонную утварь, статуэтки, амулеты, холодное оружие, украшения и прочее). Причем, за бесценок.


В остальном рынок поразительно напоминает Выборгскую, оккупированную китайцами с их дешевыми тряпками. Только больше бардака и очень много карманников, которые следовали за нами весь маршрут.
Стоит сказать о местном оружии. Поразительной красоты кинжалы и мечи может приобрести каждый, но вот вывезти их за пределы Монголии без специального разрешения не получится, что очень жаль.
Магазин «Gobi» - огромный торговый комплекс для тех, кто приехал за качественным текстилем. Кашемир, шерсть, замша, кожа наивысшего качества и покроя. А местные дизайнеры не отстают от современных модных тенденций. Глаза разбегаются, руки тянутся за кошельком. Но ценник здесь в отличие от среднего монгольского раза в три завышен из-за раскрученного бренда.
Сориентироваться в местных торговых центрах и найти дешевые, но качественные товары можно с помощью местных «помогаек». Они обычно трутся на местной центральной улице и сами подходят к зевакам-туристам. Один из таких товарищей подошел и к нам. И снова неожиданная встреча: оказалось это Батор, с которым Макс познакомился еще по ходу прошлой экспедиции. «Помогайки» (это мы их так обозвали) за двадцать тысяч тугров проведут по всем нужным местам, расскажут, где лучше купить кумыс и другие национальные яства, расскажут, где лучше попробовать местную кухню, и помогут найти недорогие вещи других текстильных фабрик с ценником, ниже, чем в «Gobi».
По поводу ценников: кожаную мужскую куртку или плащ можно купить за пять тысяч рублей, женская куртка обойдется на тысячу дешевле. Дубленки, которые в хабаровских бутиках стоят от сорока тысяч и выше, здесь продаются за 7-10 тысяч рублей. В каждом торговом центре предусмотрены пункты обмена валюты.

По настоящей Монголии
Отсутствие дизельного топлива не оставило нам другого выхода, как повернуть в сторону Кяхты. Однако, этот отрезок пути на этот раз мы прошли с толком, с чувством, с расстановкой, останавливаясь в интересных местах. Свернув с дороги, мы направились к юртам, попарно или одиноко стоящим в отдалении.




Монголы, живущие здесь, с любопытством рассматривали нашу машину. Они очень добродушно отнеслись к смешным орос (русским), бегающим вокруг них с фотоаппаратами.


Некоторые приглашали в свои юрты.




Следуя местным традициям, мы осторожно переступали порог (на него не в коем случае нельзя наступать), ходили по юрте по часовой стрелке. Не приближались к очагам (до них имеют доступ только хозяйки). Двумя руками нам протягивали местный цяй (чай с молоком и солью, имеет очень специфический вкус, но если тебя угостили – будь любезен – выпей все до капли). Двумя руками его нужно принимать (передают напитки двумя руками - от сердца к сердцу). Мы попробовали местную разновидность хвороста, которые монголы пекут в своих самодельных печах.
У некоторых юрт паслись небольшие стада животных – лошади, яки, коровы и бараны.


Около одной был выстроен небольшой загон. Мы застали процесс дойки коров и яков. Огромные черные мохнатые яки недовольно мычали при нашем появлении, но в дальнейшем вели себя вполне смирно. Тут же в юрте женщины и дети перерабатывали молоко – кипятили его на печи, кто-то взбивал молоко огромной деревянной ступой.


Меня угостили результатом всех этих махинаций – сухим соленым сыром. Вкус опять же очень специфический, но есть можно.
Поблагодарив гостеприимных хозяев, мы направлялись дальше – от юрты к юрте. В одной на пороге сидел очень фактурный дед в национальной одежде, с длинными усами, как у казаков. Вокруг нагишом прыгали чумазые дети. Отказавшись фотографироваться, дед неспешно с достоинством удалился от юрты. Глядя, как он прогуливается по степи, понимаешь, что человеку в принципе ничего не надо от жизни - у него уже все есть, и он счастлив жить такой жизнью. Это видно по жестам, походке, глазам. Гармония с собой и окружающим миром.
Проехав дальше, мы застали процесс постройки юрты. Семья (8-10 человек) выгрузила вещи и мебель с небольшого грузовика на землю, установила каркас юрты и как раз натягивала на него огромные шкуры, сшитые в длинные куски, и служащие стенами.




Одна из женщин тут же, сидя на земле, латала дыры. Подростки помогали мужчинам забрасывать шкуры на крышу. Командовал парадом человек, забравшийся изнутри юрты на самый верх (внутри юрты всегда остается дыра для выхода дыма). Вот так и живут, не привязанные ни к какому месту. Года два назад в Монголии попробовали решить проблему с адресной системой, так как кочующим юртам не присвоишь индекс, номер дома и улицу. В итоге была создана Универсальная адресная система, основанная на цифровых технологиях и навигационных системах. Каждая юрта и здание имеют свой идентификационный номер и привязаны к цифровой карте.
Вдоволь пообщавшись с местным населением, мы вернулись на трассу. Переночевали в степи, приготовив перед сном на огне баранину. Мы будем по ней скучать в России. Чувствуется, что ближе к границе местность начинает меняться: трава значительно гуще и выше, появились стаи комаров, все чаще попадаются деревья. Холмистая местность приспособлена под пашни, а ближе к сердцу страны пашен уже нет.

[Mike Key]

Около восьми утра по местному времени свернули лагерь и выдвинулись в сторону границы, чтобы с утра успеть пройти таможню. К открытию уже были там. Нам сказочно везло все утро. Обычно монголы сначала пропускают своих, потом доходит очередь до русских. Но для нас сделали исключение – указали на отдельную очередь, которая моментально рассосалась. С досмотром тоже проблем не возникло – обычно выезжающих из страны туристов очень тщательно проверяют. Но наши вещи вопросов не вызвали.
Правда перед самой границей возникла неожиданная проблема – Макс потерял техпаспорт. Легкая паника, хаотичное перетрясывание вещей в машине. Пришлось идти сдаваться монголам с ПТСкой. Наглость и сила убеждения кое-как помогли поставить нужные печати. При подходе на русскую границу техпаспорт неожиданно выпал из сиденья Тимофея. Все выдохнули.
На русской стороне нас также долго не задерживали, даже не стали оформлять таможенные декларации, которые обязательны (у нас в машине несколько сумок с аппаратурой). В общем итоге мы потратили на переход границы 2 часа. Рекорд.
За неделю путешествия по Монголии, хоть мы и были ограничены в передвижении, впечатлений хватило на год вперед. А впереди еще Байкал и долгая дорога домой. Очень быстро втягиваешься в дорожный ритм и совсем не устаешь от дороги, наоборот, собираясь утром, торопишься заскочить поскорее в Surf, чтобы оставлять позади бесконечные изменчивые пейзажи.
Заехав в Россию, первым делом мы направились к заправке. Чудо! Соляра в свободном доступе и не по талонам. Заливаем полный бак. Мы снова свободны в передвижении и можем не экономить. Направляем свои стопы в сторону Улан-Удэ. По дороге останавливаемся в заброшенном поселке, что так удивил нас по пути в Монголию. Местные опровергают все наши догадки о происхождении пустых однотипных фундаментов. Как выяснилось, это старый шахтерский поселок. Шахту закрыли, народ разбежался, бросив жилье. Все, что осталось - растащили, в том числе кровли, дверные и оконные рамы. Остались только кирпичные коробки, как кладбищенские плиты, разбросанные по долине. Впечатление дополнила саранча, разлетающаяся из под наших ног.
Трасса на Улан-Удэ радует появляющимися рощицами и березами – немного соскучились по таким пейзажам. Заезжаем в город, чтобы найти автосервис – поменять масло и проверить ходовку – что-то гремит, наши водители морщатся. Все-таки пробежали в общей сложности 5000 километров.
Выяснилось, что в местных автосервисах железное правило – со своим нельзя. А мы тащили масло из Хабаровска. В ЗИЛ-сервисе после непродолжительных переговоров нам все-таки пошли навстречу.
Ставим машину на яму. Опять же плюс – нам разрешили залезть в яму и все проверить самим. Оказалось, паниковали рано – гремит броня. В целом все в порядке.
Пока общались с механиком, успели проникнуться местным стилем разговора. Они говорят очень быстро. Дальневосточники, которых обвиняют в быстроте речи, по сравнению с прибайкальцами – просто эстонцы. Воспринимать такую речь очень трудно.
Заменив масло, довольные, едем дальше. Без GPS в городе ориентироваться трудно – федеральная трасса, ведущая на Иркутск, раздваивается на развилке – никаких указателей нет. Находим дорогу сами. До центра города не доехали. Но успели насмотреться на реку Селенга, делящую город пополам, и многочисленные коттеджные поселки, заполонившие пригород.
Выехав из города, поднимаемся по петляющей трассе на высокие сопки. Дорога извивается и ведет то вверх, то вниз. Вокруг стройными рядами высятся огромные сосны. Затем продолжительный спуск – и мы выходим на равнину. Местные посоветовали нам подойти к Байкалу не вдоль жд путей (здесь озеро загрязнено и нет приличных пляжей), а свернуть с трассы и найти поселок Энхалук. Горизонт теряется в дымке. Слева мелькает синяя вода – Байкал.


Сворачиваем на Энхалук. Здесь вдоль озера расположилось множество санаториев, гостевых домов, детских лагерей и баз отдыха.


Берег буквально попилен между частниками – каждый имеет свой выход к озеру, огороженный со всех сторон заборами. Останавливаемся в одном из гостевых домов.


Нас заселяют в шикарный деревянный дом с видом на Байкал. Хозяйка Эжена (ее имя в переводе – перламутр) готовит ужин. Здесь мы проводим вечер и половину следующего дня.
Совсем как на море, только не хватает запаха йода и соли.

[tdn2]

Вы сьездите на сероводородный источник скупайтесь, спросите местных подскажут. А в самом энхолуке мне не понравилось, цены пипец, дороже чем в сочи.

[edu27]

По поводу дизтоплива в Моноголии, на западе проблем не было , в Улан-Баторе заправиться просто так нельзя (нужны талоны и знакомые монголы), нам помогала встречающая сторона решить эту проблему. Если необходимо , обращайтесь , можем дать телефон русскоязычных монголов в Улан-Бааторе