Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще

 
 
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Эксперсс-тесты тех. сост. авто при покупке на рынке

  1. #1

    Сообщений
    811
    Больше 15 лет на форуме

    Эксперсс-тесты тех. сост. авто при покупке на рынке

    Доброе время суток.

    Хотелось бы знать какие есть методы проверки авто при покупке на рынке. Например, обнаружить утопленник, битый ли. Кто что знает, поделитесь. Собир авто брать Mark Blit'a, Бы не пролететь(деньги-то немалые) :)
    Запчасти из Японии - Kobelco, New Holland, Kato, Komatsu, Tadano, Cat под заказ 14-18 дней

  2. #2

    Адрес: Новосибирск
    Сообщений
    43,009
    Больше 10 лет на форуме
    Поиском попробуй - была темка подрооооооооооооооообная.

  3. #3

    Адрес: Новосибирск
    Сообщений
    1,937
    Больше 7 лет на форуме
    Советы:-не спеши, не слушай долго трескотню продавца,открой глаза пошире и не делая резких движений пощупай,послушай,подёргай \ с разрешения продавца\ всё чего хочется \у машины ,конечно\. На СТО с тобой никто не поедет,конечно,если только оплатишь стоянку-выезд \порой кстати немалый\ .Так что решать придётся на месте. Или возьми с собой бывалого дядьку
    Живите и дайте жить другим

  4. #4
    Аватар для MotorJapan
    Адрес: Кобэ, Япония. С 2000 г
    Сообщений
    17,138
    Больше 7 лет на форуме
    попроси показать аукционный лист, ну и лучше конечно взять знающего человека с собой
    motor-japan.jp Предосмотр Skype motor-japan
    Лучший чай прямо из Японии www.teacompany.jp

  5. #5
    Fed
    Fed вне форума
    Аватар для Fed
    Адрес: Москва-Бургас
    Сообщений
    3,526
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от MotorJapan Посмотреть сообщение
    попроси показать аукционный лист, ну и лучше конечно взять знающего человека с собой
    здесь обычно вместо аукционника суют какой то мутный ксерокс. Что с него проку :-))
    Лучше продвинутого дядьку с собой :)
    Ниссан Террано R20. Прокат авто в БГ. Трансфер.

  6. #6
    Аватар для Vlaad
    Адрес: Владивосток-Москва
    Сообщений
    9,384
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Fed Посмотреть сообщение
    здесь обычно вместо аукционника суют какой то мутный ксерокс. Что с него проку :-))
    Ты не поверишь!!!! Аукционный лист в большинстве случаев и выглядит ИМЕННО как мутный ксерокс:)))))))))))))))))))))))))
    Нормальный человек гибрид не купит.

    P.S. Недвижимость в Испании от 20 000 евро - в личку.

  7. #7
    Аватар для Gilermo
    Адрес: Новокузнецк
    Сообщений
    62
    Больше 7 лет на форуме
    Сообщение от LikerStriker Посмотреть сообщение
    Доброе время суток.

    Хотелось бы знать какие есть методы проверки авто при покупке на рынке. Например, обнаружить утопленник, битый ли. Кто что знает, поделитесь. Собир авто брать Mark Blit'a, Бы не пролететь(деньги-то немалые) :)
    Есть хорошая контора, котора занимается именно проверкой автомобиля перед покупкой www.check-car.ru, друг туда обращался и остался очень доволен их работой

  8. #8
    Аватар для Чичя
    Сообщений
    3,830
    Больше 10 лет на форуме
    Некрофилы или спамеры?

  9. #9
    Аватар для Alester
    Сообщений
    6,558
    Больше 10 лет на форуме
    Бери по объявлению и смотри в сервисе.
    Пробежное не есть плохо. Будеш знать, что по приезду домой менять и на что обратить внимание. Предварительно покатаешся с хозяином, посмотриш днище с фонариком, в сервисе помериш компрессию и посмотриш ошибки.(комплексная экспертиза не бывает лишней)+ будет шанс сторговать немного.

  10. #10

    Адрес: Москва
    Сообщений
    9,461
    Больше 15 лет на форуме
    Я делал так:
    1. Сначала проверял по приведённому ниже алгоритму
    2. Если всё устраивало, гнал на диагностику в сервис.
    Некоторые машины отсеивались ещё на первом этапе.

    Есть другой вариант: Если берёшь во Владивостоке, пишешь Скорпиону и он всё делает за тебя. За вполне адекватное вознаграждение.


    Алгоритм (многа букаф):

    Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

    Что взять с собой:
    • компрессометр;
    • небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
    • фонарик (чем меньше, тем лучше);
    • маленькое зеркальце;
    • ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
    • отвертки (крестовую и плоскую);
    • свечной ключ;
    • небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

    Порядок проверки
    Документы:
    • Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
    • Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

    Кузов:
    • Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
    • Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
    • Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
    • Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
    • Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
    • Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
    • Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
    • Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
    • Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

    В салоне:
    • Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
    • Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
    • Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
    • Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
    • Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
    • Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
    • Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
    • Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
    • Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

    Подвеска, тормоза, ходовая часть:
    • На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
    • Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
    • Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
    • Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
    • Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
    • Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

    Выключенный двигатель:
    • Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
    • Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
    • Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
    • Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

    Включаем зажигание:
    • Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
    • Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

    Работающий двигатель:
    • Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
    • Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
    • Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
    • Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
    • Обороты двигателя не должны "плавать".
    • На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
    • Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
    • Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
    • На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
    • Проверьте показания датчика температуры двигателя.
    • Оцените эфективность работы печки.

    В движении:
    • Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
    • Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
    • Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
    • Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
    • Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
    • Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
    • Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
    • Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
    • Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
    • Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
    • Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
    • Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

    И помните, что, внешность бывает обманчивой!


    статья взята с сайта регион-********

  11. #11

    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений
    598
    Больше 7 лет на форуме
    с такими советами продавец не то чтобы на ф.. пошлет, а еще и дальше. если конечно все по мануалу. пол дня с барабанами скакать вокруг машины. имеет смысл - если автомобиль за 100 тысяч пятьсот долларов...
    Ищу сиделку с внушительным весом для квашенья капусты

  12. #12

    Адрес: Москва
    Сообщений
    46,838
    Больше 10 лет на форуме
    Ага, тоже улыбнуло! :) Видимо речь в статье о покупке авто дремучего года! :)

    Хотя много и полезных советов. Если сократить и модернизировать, то реальная инструкция выйдет.
    Автомобили из Москвы: осмотры, диагностика, отправка
    moscow-cars.ucoz.ru
    singaporeauto@mail.ru

  13. #13

    Адрес: Москва
    Сообщений
    46,838
    Больше 10 лет на форуме
    Самое главное в начале посмотреть кто хозяин и где он! Ну и ПТС изучить. А то как-то я Камри смотрел, в объяве было написано что ПТС Центральная акцизная московская таможня, все верно оказалось, только на учете она в Ингушетии стояла! :)
    Автомобили из Москвы: осмотры, диагностика, отправка
    moscow-cars.ucoz.ru
    singaporeauto@mail.ru

  14. #14
    Аватар для Алексей636
    Адрес: МО
    Сообщений
    16,482
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Московский праворульщик Посмотреть сообщение
    Самое главное в начале посмотреть кто хозяин и где он! Ну и ПТС изучить. А то как-то я Камри смотрел, в объяве было написано что ПТС Центральная акцизная московская таможня, все верно оказалось, только на учете она в Ингушетии стояла! :)
    +ТЫЩА!
    Вот самое правильное.А ещё правильнее ничего не брать на рынке,а только от собственника.
    А самый лучший совет,это взять ссобой ЗНАЮЩЕГО дядю.
    Миру-мир...

  15. #15

    Сообщений
    811
    Больше 15 лет на форуме
    0_o них вы копаете, археологи!
    Запчасти из Японии - Kobelco, New Holland, Kato, Komatsu, Tadano, Cat под заказ 14-18 дней

  16. #16

    Адрес: Москва
    Сообщений
    46,838
    Больше 10 лет на форуме
    А иногда просто смотришь на продавца, такой он неприятный, отталкивающий, что даже авто смотреть не хочется. В таких случаях ухожу. И жизнь показала что у нормальных людей и машины хорошие.
    Автомобили из Москвы: осмотры, диагностика, отправка
    moscow-cars.ucoz.ru
    singaporeauto@mail.ru

  17. #17
    Аватар для Алексей636
    Адрес: МО
    Сообщений
    16,482
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Московский праворульщик Посмотреть сообщение
    А иногда просто смотришь на продавца, такой он неприятный, отталкивающий, что даже авто смотреть не хочется. В таких случаях ухожу. И жизнь показала что у нормальных людей и машины хорошие.
    Так и есть.Я чаще всего пока машину смотрю,продавца отдаю на "растерзание" тех людей,которые её купить хотят.
    Хотя в начале всё равно приходится документы самому смотреть и свладельцем разговаривать,а потом вконце когда по цене "общение" предстоит...
    П.С.Вообще людей я не люблю...:)
    Миру-мир...

  18. #18

    Адрес: Москва
    Сообщений
    9,461
    Больше 15 лет на форуме
    По поводу приведённой мной статьи:
    1. 2 недели назад покупал Аккорда. Кроме замера компрессии сделал всё (или почти всё) по этой статье. Машину смотрел не одну - ни один хозяин не отказал.
    2. Там из залезаний внутрь - только замер компрессии и есть. Всё остальное - внешний внимательный осмотр, осмотр маслозаливной, щупы и "погазуйте, а я на дым погляжу" Всё это делается легко.
    3. То, что надо её править - согласен. Я и не правил, просто изучал её со скидкой на то, что не из самых свежих статейка.

    PS по поводу посмотри на хозяина и многое поймёшь о машине... + мильён. Я всё равно смотрю и на машину, даже, еслли хозяин не внушает никакого доверия, но как-то всегда получается, что покупаю у людей, которые позитивное отношение к себе вызывают.

  19. #19
    Аватар для Alester
    Сообщений
    6,558
    Больше 10 лет на форуме
    Про людей.
    1.В мск много аккуратистов и эстетов , которые чуть что протирают руки влажными салфетками и сами по себе чистюли.
    Так вот после таких чистюль с чистыми салонами машины бывают в несамом лучшем состоянии внутри.
    У меня есть такие знакомые - живые примеры. Масло неизвестно какое, коллега признался, что масло меняет крайне непостоянно. (из категории мск мажоров) ну некогда ему было, проездил 20.000 итп. НА автомате по сугробам шлифуют, воздушные фильтры "волосатые" от грязи. а потом продают машину со словами. Почти новая. Сервисная. (только вот ТО проводились нечасто)
    2. Есть категория таких мужиков на американских Доджах Караванах и Крайслерах Вояджерах. Они большие и пузатые , машины им подстать.
    Такие перцы не считают нужным тратить деньги на обслуживание (на машину потратились и хватит) гоняют на 80м или 92 бензе _ он же самый чистый (машинки тоже прожорливые) ставят самые дешевые свечи (типа Бриск), Диски протачивают до невозможности, шины амтел и ниже, расходники колхозят от Нивы или Волги.

    3. Сейчас езжу на Mark2 Qualis . Старый хозяин, семейный перец лет 40ка. с виду пунктуальный и умный ездил аккуратно и кормил сказками про ВЕчный металл итп.
    Машина была вцелом в хорошем состоянии но расходники под замену. Масло в автомате черное, антифриз буро- коричневый. Диски были проточены и поражены коррозией. колодок тормозных почти не было, скрипели. Яповские диски и лысая почти полностью резина. Одно хорошо - кривые руки внутрь вроде как не лазили.
    Последний раз редактировалось Alester; 25.11.2009 в 16:05.

  20. #20
    Аватар для Алексей636
    Адрес: МО
    Сообщений
    16,482
    Больше 10 лет на форуме
    Сообщение от Alester Посмотреть сообщение
    Про людей.
    1.В мск много аккуратистов и эстетов , которые чуть что протирают руки влажными салфетками и сами по себе чистюли.
    Так вот после таких чистюль с чистыми салонами машины бывают в несамом лучшем состоянии внутри.
    У меня есть такие знакомые - живые примеры. Масло неизвестно какое, коллега признался, что масло меняет крайне непостоянно. (из категории мск мажоров) ну некогда ему было, проездил 20.000 итп. НА автомате по сугробам шлифуют, воздушные фильтры "волосатые" от грязи. а потом продают машину со словами. Почти новая. Сервисная. (только вот ТО проводились нечасто)
    2. Есть категория таких мужиков на американских Доджах Караванах и Крайслерах Вояджерах. Они большие и пузатые , машины им подстать.
    Такие перцы не считают нужным тратить деньги на обслуживание (на машину потратились и хватит) гоняют на 80м или 92 бензе _ он же самый чистый (машинки тоже прожорливые) ставят самые дешевые свечи (типа Бриск), Диски протачивают до невозможности, шины амтел и ниже, расходники колхозят от Нивы или Волги.

    3. Сейчас езжу на Mark2 Qualis . Старый хозяин, семейный перец лет 40ка. с виду пунктуальный и умный ездил аккуратно и кормил сказками про ВЕчный металл итп.
    Машина была вцелом в хорошем состоянии но расходники под замену. Масло в автомате черное, антифриз буро- коричневый. Диски были проточены и поражены коррозией. колодок тормозных почти не было, скрипели. Яповские диски и лысая почти полностью резина. Одно хорошо - кривые руки внутрь вроде как не лазили.

    У меня был похожий РАВ4.Дилерский 60000км.Подтверждённый ТО,сервисной книжкой,периодичностью обслуги и.т.д.Один владелец.Но год 1997,а куплен в 1998.
    Там дедуля ездил на ТО,но менял только масло в Двигателе.Всё остльное типо тоже менял но типо сам.Короче я так понял что ничего он не менял,кроме масла у дилера.Но правда надо отдать должное,масло он менял не по пробегу,а по году,так как 10000 не всегда в год выезжал.А досталась вся за-га-жен-ной,пришлось всё потом доделывать за него.
    А вообще челов кто машины разными способами убивает оч много.
    Есть тоже один знакомый.Гордый МЕТРОСЕКСУАЛ мать его.Ездит на камри 2005 года,продали мы ему её вообще лялькой.Так он себе крем для рук очередной покупает,а от масло в акпп поменять это не для него(и в сервисы не возит,так как считает что дорого,у таких как он денег никогда нет,они ж красиво жить привыкли)...он может маникюр испортить....лишний раз тряпкой не вытрет.. смотришь на его авто и жалко машину.А как продавать надумает,так цену на неё такую лупанёт,что все машины самыми дешевыми покажутся.
    Миру-мир...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Вернуться к списку тем
Nissan NV200
2014 год
595000 руб.
Toyota Allion
2011 год
860000 руб.
Toyota Sprinter Marino
1993 год
82000 руб.
Toyota Corolla
1998 год
Sergei
Toyota Town Ace Noah
1998 год
Ельдик
Mitsubishi Pajero
1999 год
Glavnij

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189